Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)

Что с котлом, разобрались?

 

Котел пока не трогали, т.к. сейчас все из дома уехали, в нем мы поставили +10 и проводить какие-либо эксперименты без постоянного контроля не решились. Начнем эксперименты с 10 января, когда все опять там закрутится.

 

Очень "легкая" тема! Прочитал за вечер. Кстати, задумался по поводу душевой, т.к. изначально, как и вы планировал сделать.
p.s.По вашему дому нужно экскурсии водить! Очень гармонично вышло.

 

Проведали сегодня домик, температура +10 внутри держится, вода в системе +25, работает единственный ТЭН и то часто и он выключен. Как я рад теплой зиме - я сам по себе холод терпеть не могу, а теперь появился дополнительный аргумент - меньше требуется средств на поддержание температуры в доме.

Как же прикольно смотрится второй свет и мансардное окно! Помимо функционала (естественное освещение лестницы и второго света, возможность проветривания дома встроенным клапаном почти в самой верхней точке как раз в его середине по длине), это еще очень красиво - видеть в окне проплывающие над домом облака.



Если кому интересно - это то, что под домом.



Видны листы Гринборда.



С наступающими!

 

Тут несколько факторов
1. фундамент тут не по периметру, а паралельными линиями, и под стенами двойные балки, в которых пропилы делать нельзя
2. мы все же не в норвегии, на каждый выпил нужен отдельный человек, с руками, который точно их сделает, обычно их делают заказчики которые строят сами себе.

Там 6 паралельных ростверков, между собой никак не скрепленых, меду собой они стягиваются уже перекрытием сверху.

Снизу вверх: гринборд 3, лаги с утеплением 200мм, обрешетка с шагом 250мм (в осях), пароизоляция, гринборд 3.
Честно сказать пол не совсем жесткий, никак бетон, в некоторых местах немного чувствуется прогиб гринборда, но т. к. сверху еще будет ламинат, а он достаточно жесткий, тодумаю все будет ок, например под ковролин можно было бы еще что то подстелить.
Сами лаги жесткие.

Фанера служит в данной части только для того чтобы держать бруски на расстояние и не более, на прогиб она никак не влияет, тут уже бруски работают на растяжение и сжатие, но не на прогиб как обычная доска.
Все расчеты для таких балок брались с заводских. Они правда клееные, но без крепежа, и чуть меньшего сечения.

Обрешетка снаружи чуть тоньше там где фанера, сделана из набора полосок той же фанеры.

Ну как сказать, заказывали на заводе (там же где и остальной пиломатериал), я просто нарисовал профиль доски.

Доска прибита сверху, гидроизоляция для чего? за обшивкой идет мембрана, да и вент зазор там достаточный, даже если туда чтото попадет, то все быстро высохнет

Изначально гринборд не планировался.

Да, к насос просто подключен к трубе, удобно, место в доме экономится. Единственное системы с гидроакумулятором могут быть немного экономнее, т. к. насос включается не каждый раз, правда на сколько не известно, это только мое предположение.

да, не вижу смысла в гофре

недостатки гофры:
1. лишние деньги на гофру
2. лижние деньги на работу
3. много места занимает в стенах и т. п.
4. не защищает не от возгорания, не от физического повреждения.

В 100 литровом гидроаккумуляторе запас воды примерно 25 литров. Так что не на долго его хватит.

 

А еще с гидроаккумулятора (c холоднющей водой из колодца) течет конденсат зимой и летом - нужно думать, куда его девать. Ну, и если еще немного попридираться, то он еще холод в дом приносит.

 

Напомните, ростверк из досок 200х50 - а сколько досок на 1 балку? 2 или 3? Собирали с клеем? Какое расстояние кстати между свай, судя по фото где то 2м?

Обрешетка дюймовкой а GB 10мм?

 

Доски 3 шт на ребро, на гвоздях ершеных без клея.
Расстояние там разное просто чтобы равномерно все было, точно сейчас не скажу, но что то около 2-2,5 м

Да.

 

Trisem, посмотрел, как Вам подключили котел! Два замечания, если позволите. Когда монтируют котлы обычно стараются, чтобы накидная гайка осталась на стороне котла, чтобы можно было, перекрыв краны, снять котел без опорожнения системы отопления. Понимаете мою мысль? В Вашем случае краны на котле - вообще лишний аксессуар. Можно было разъемные полипропиленовые муфты напрямую подключить к котлу - ничего бы не изменилось. Фильтр обычно ставят после крана, иначе как Вы будете его прочищать - теплоноситель снова выльется из системы отопления? И еще: косой фильтр, по логике его работы, правильно монтировать в горизонтальном положении.
Переделывать, думаю, уже не стоит, но лучше, если бы сделано было вот так:

И подача с котла идет к коллектору с синими ручками: у Вас подача с обраткой не перепутаны ли...?

 

Краны тут стоят наоборот что бы не сливать все их котла, для отключения коллектора. А если надо снять котел, то на коллекторе можно все перекрыть что бы не сливать систему. Вообще их ставят около коллектора, но тут просто места нет.

Про фильтр согласен, тут про это уже ранее говорили.

 

Самое главное достоинство ГА в том что насос не включается с каждым открыванием крана, а для насоса это плохо если он постоянно будет дергаться. Уж поверьте мне насос вам за это спасибо не скажет.

 

Это насос сконструирован для включения каждый раз. Так задумано, что он говорит "спасибо" при каждом включении. Смотрите на его описание.

 

Подача и должна идти к колектору с регулируемыми винтилями, в данном случае, это как раз он, а вот обратка идет от коллектора с обычными запорными шаровыми кранами, и их цвет не имеет значение.

P.s. Для радиаторной системы впринципе не важно какой коллектор на подаче, а какой на обратке. Это важно для теплых полов где есть обратные клапаны, трехходовые винтили и т.п.

 

Спасибо, прочитал, но всё равно я за ГА. Аккумулятор он,(не буду писать про Африку)и этим всё сказано.

 

В принципе так, но, согласитесь, есть и радиаторы с нижнем подключением, где имеет значение куда подключать подачу и обратку.
Ладно, SDim, все ok! Не заостряйтесь на моем сообщении.