Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как верно подмечено как раз за счёт преобразования вольт в амперы.

А PWM такого не делают, а тупо режут всё что выше 14,7V.

Это отчётливо видно если во время заряда воткнуть щупы мультиметра в клеммы панелей на контроллере. Если на батареи идёт скажем 13,8 то на клеммах панелей будет в районе тех же 14V и в какой то момент напряжение прыгает до реально выдаваемых в этот момент панелью 18V а затем быстро сваливается назад на 14V, зачем это делает контроллер я не в курсе, но зарядный ТОК идущий на аккумы стоит как вкопанных.

 

Если речь идёт только о улучшении ВАХ ШИМ- контроллера- да, по идее, можно поставить DC/DC Step-down. Но не проще ли купить МРРТ? Ведь на киловаттные мощности dc/dc Вы всё равно не купите/слепите!
А на разумные мощности МРРТ не настолько дороже, чем ШИМ.
имхо

На то он и ШИМ- при отключении нагрузки напруга СП растёт до точки ХХ, в момент подключения нагрузки (зарядка акка) напруга падает до Uакк+ΔUключа

 

Мax94, для сурьёзных систем с панелями сотками и выше наверно да имеет смысл сразу приобретать приличный контроллер MPPT. Но например я сейчас играюсь со всяким самосбором и самые мощные из сборок имеют 40W. И даже мой относительно фуфлыжненький MPPT 20А который не работает с напругами выше 42V и тот из китая стоил 115$, а PWM винконги по 15$ и платка DC/DC Step-down на 2-3А стоит 4$.

В общем для "баловства" хороший MPPT избыточен.

 

Тогда да, можно понасиловать ШИМ, влепив ему на вход DC/DC. Но! Вы уверены, что СП не свалится в точку ШИМ плюс ещё сколько-то вольт/долей вольт- ведь определяющим критерием в ШИМ является напряжение акка- от него пляшет точка ШИМ.
В таком случае (а я предвижу- ибо у самогО на подоконнике лежит связка nepasun 50Wt + DC/DC down Uout=7.1V + батарея ионисторов 3*6*100F) именно напряжение нагрузки определяет напряжение на СП!
Когда ионисторы недозаряжены (Uout<7.1V), ток, идущий через всю цепь, сваливает напряжение на СП в точку Uout+доли вольта. Есс-но, с падением макс. мощности до уровня Iкз*(Uout+доли вольта).
Когда ток заряда стремится к нулю, напруга на СП повышается до ~Uхх.

 

Доброго дня всем! Процитировал свое сообщение, чтобы продолжить тему попайке. Пытался лудить 1-ин запасной (Китайцы положили все таки) элемент.
Попробовал паять флюсом из кита - фломастером ECO-WORTHY. Не липнет с ним припой к дорожкам!
Открыл его, трепанировал. Внутри была прозрачная ogo жидкость, немного отдавала спиртом.
Вылил я это дело в раковину, залил туда спиртоканифоль собственного приготовления и дело поперло!
Фломастером - аккуратнее получаются флюсовые дорожки.

 

Этого (лудить) делать не нужно! Попортите токосъемники.
Просто мажете дорожки флюсом и припаиваете следом проводник.
Если проводник не держится то скорей всего плохо прогрели\прижали.

 

Хммм...я делаю по технологии, залудил влет 37 элементов 6х6. Сегодня шины напаяю.
https://peling.ru/nyuansyi-payki-6-na-6-i-3-na-6-srazu-obo-vsem/#comments
Замечание к видео - чистить жало паяльника так не надо (окуная в канифоль), нужно это делать обычной бязевой или иной тряпочкой. чисто и аккуратно...без вони на всю квартиру.
Паяю элементы с пробелами дорожек на лицевой стороне...ничего сложного - все так же делать, как и со сплошными

 

Подскажите, сделал пару панелей 6 на 6 125 мм элементов.
Переднее стекло 5 мм, сзади закрыл тоже 5 мм.
Уголок алюминиевый.
Щели заделал силиконовым герметиком.
Месяц простояли возле дома - все нормально.
Сегодня треснуло одно переднее стекло полукругом от угла к углу
как щель заделать можно ? Силиконовым герметиком ? Или эпоксидкой ?

 

Ни тем, ни другим...нужен клей. Посмотрите в автомагазинах. Такая трещина - отдиагонального перекоса панели...неудивительно, рама из уголка-очень хлипка на диагональные нагрузки. Нужен профиль, если делать для себя...любимого.

 

однозначно, лудить не надо. тоже пробовал. Это лишне, сразу после канифоли паять, так будет качественней.

 

+1 к пайке сразу шин после канифоли. Чтоб стекло не трескало само по себе или от легкого удара по алюминиевому уголку, надо делать зазор 1-2мм между стеклом и уголком, в притык к стеклу уголок клеить нельзя.

 

Не буду спорить с вами, возможно вы и правы, паять шины сразу...
Заметка к моим пайкам...
При замере вольтажа (полики 6х6) на двух элементах:
1. Не пропаянные дорожки - 238мВ. 1-1. Не пропаянные дорожки - 250мВ
2. Пропаянные дорожки - 250мВ. 2-2. Пропаянные дорожки - 270мВ.
Так что рекомендую замерять отдачу ФЭ, при напаянных шинах или лужении, для укладки их в свой комплект СБ.
Протирка поликов (ничем не покрытых) - уайт спиритом, дала хорошую прибавку по отдаче, а спирт - никакого эффекта. У меня загрязненные элементы были.
Возможно при напайке шин сразу, без лужения - такой же результат дадут, но как тут проверишь?

 

Сегодня отдна батарея отрубилась. То ли плохо пропаял контакты, то ли силиконовый герметик сьел шину. То ли когда ставили выдернули провод. Вывод - хорошо пропаивать и закреплять выходящие провода

 

То ли, то ли... здесь про самоделки СБ.
Вы уж сами разберитесь, откуда кто то выдернул провод. Вы паяли сами - элементы? И каким методом - без лужения?

 

Паял сам элементы, лудить не надо - только фломастером со флюсом мазать и паять
Вначале надо несколько секунд задержать, пока припой не шине не расплавиться, а потом медленно вести паяльником прижимая.
Щас батарея на даче. Месяц стояли возле дома в паралели - нормальнор, тока стекло треснуло.
А как на крышу в 24 вольта подсоединили - день отработали