Устройство кровли

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лучше так не рисковать и дополнительно сделать под коньком. вот здесь https://novakrovlya.ru/metallocherepica/podlozhka-pod-metallocherepicu.html хорошее видео есть для чего нужна вентиляция и пароизоляция и как грамотно ее оборудовать

 

Matilda, большое спасибо. Прошло 2 месяца. За это время мы стали постоянно отапливать оба этажа и в конце года сделали естественную вентиляцию - пока без приточной, но вывод трубами с хорошим диаметром, тяга приличная - по одной трубе на этаж. Высохли и окна, и обрешетка. А рубероид, скорее всего, под коньком-таки не разрезан. Весной-летом будем, может, разбирать крышу. А пока, вроде, паники уже по этому поводу нет. Вам большое спасибо!

 

Кстати, хочу добавить, что после всего этого пару раз экспериментировали, при температуре улицы примерно от -12 до -20, при температуре в доме от +15 до +25 (по полу холоднее, по потолку 1 эт. и по 2му эт. теплее), перекрывая вентиляцию, но оставляя отопление и по 1 чел. на каждый этаж (среднее дыхание, в состоянии покоя) - через 2 часа уже был четко виден конденсат на окнах (на 2м этаже сильный, на 1м только начинался). Так что, наш вывод: одно лишь постоянное отопление не решает проблему устранения конденсата (хотя находились люди, которые нас в этом пытались уверить). Т. е. либо совокупность отопления и вентиляции - что скорее всего, либо и одна вентиляция - но это, вероятно, поможет, только если дом не сильно нагрет и в нем никто не дышит, или если дом оставлен надолго без отопления и людей - через пару дней, возможно, нового конденсата не будет, но появившийся до этого не весь успеет выйти с вентиляцией, а частично замерзнет, если температура минусовая.

P. S. А вместо приточной вентиляции мы иногда приоткрываем 1-2 окна, ну и входной дверью, конечно, пользуемся - часто ходим туда-сюда.

 

Кстати, за это хочу сказать большое спасибо Телегину Алексею, с которым мы советовались, поможет ли нам это - и он, рассчитав какие-то непонятные нам цифры и формулы, определил диаметр вент. труб, а потом предложил (и осуществил) оригинальное, на наш взгляд, решение - сделать это одновременно и рядом с печным дымоходом, который мы как раз собирались делать в 1ю очередь. И на крыше не торчат разные трубы, а только один солидный короб, словно у нашего маленького домика - большой камин И в доме это выглядит не раздражающе, а тоже как-то внушительно. Использовались материалы Craft.

 

Уважаемые специалисты! Развейте, пжлст, сомнения. Из инструкции по монтажу Теголы (ссылка в этой ветке) я понял, что для холодного чердака на стропилах не нужна никакая паро-гидро-и т. д. мембрана. Стропила, обрешетка, ОСБ - и поехали! (речь о кровле из гибкой черепицы). Я правильно понял?

 

Поняли правильно.

 

Спасибо, Matilda, а вот еще бы на один вопрос ответ получить: являются ли натяжные потолки на верхнем этаже адекватной пароизоляцией для ж/б перекрытия (дальше холодный чердак)?

 

Натяжной потолок не может выполнять функции пароизоляции хотя бы потому, что не соприкасается с утеплителем. Если у вас ж/б перекрытия, то заливайте щели между ними цементом, сверху укладывайте пароизоляцию, только плиту перед этим тщательно подметите, что бы мусором эту пароизоляцию не прорвать. И на пароизоляцию уложите утеплитель. С перехлестом слоев. Шели между плитами недопустимы.

 

Здравствуйте у меня вопрос. Какой можно положить утеплитель. балки 150 на 50 расстояние между балками 1000мм мне предлагают Роклайт 50 мм. в три слоя..Я хочу узнать как правильно положить утеплитель, где у него ширина,.где длина. Как правильно утеплить потолок мансарды в полутараэтажном рубленном в чашу доме с холодным чердаком высота чердака 1.5 м кровля пока рубероид. Спасибо.

 

Роклайт бывает двух размеров: 1000х600 и 1200х600, а если расстояние между балками ровно 1000 мм, то ни один из видов этого утеплителя без подрезки плотно не встанет. Вставляться утеплитель должен в распор, на "вжим", то есть должен быть шире расстояния между балок на 1 - 2 см, поэтому размер 1000х600 - маловат. Режется острым ножом, укладывается рядами. Стыки утеплителя одного ряда не должны быть над стыками следующего ряда, то есть утеплитель укладывается уступчато. Мелкие обрезки, остающиеся при обрезке в размер, поместить в средний ряд, добиваясь плотности без щелей. Не утрамбовывать.
Толщины утеплителя 150 мм мало для Москвы, но если дом не предназначен для круглогодичного проживания, то пойдёт.
Если утепляется изнутри, то по ходу утепления пользуются шнуром (шпагатом) и, например, степлером. Натягивают шнур, зигзагами между балками, крепят его скобами. Это для того, чтобы утеплитель не вывалился при укладке.
Если предполагается утепление снаружи, то предварительно изнутри по балкам натягивается пароизоляция, крепится скобами степлером, стыки проклеиваются специальным скотчем и клеем, набивается обрешётка, которая будет поддерживать утеплитель. После этого работа снаружи - укладывается утеплитель между балок на пароизоляцию.

 

Относительно утеплителя мне все понятно. Спасибо. Но наверное мне надо остановится на мансарде. Дом рубленный полутороэтажный 10х6 пятистенок. 1.5 м стены мансарды бревна. а дальше по стропилам должен идти утеплитель с поворотом на потолок и дальше вниз по стропилам до бревенчатой стены. Как правильно положить утеплитель. Можно ли на утеплитель сверху положить пленку. Материал я еще не покупала поэтому мне очень нужен Ваш совет что лучше приобрести. Дом поставлен в декабре 12 года. покрыт рубероидом. Мне бы очень не хотелось ломать кровлю не от жадности-нет..просто я не согласна с выражением -ломать не строить сердце не. болит. Матильда правильно сказала, что многие вначале строят, а потом думают Вот и я думаю какую кровлю можно положить на рубероид (гофрированный оцинкованный лист профнастил, шифер еврошифер Планируется приобретение водосточки, Гранд Лайн. и особенно меня беспокоит утеплитель его нужно будет много на пол и на потолок первого этажа это плюс к мансарде 120квм и все плиты надо резать. Предложите какой-нибудь другой утеплитель подходящий для данной ситуации. Очень не хочу ошибиться..Спасибо,очень надеюсь.

 

Случай самый обычный, и нет смысла решать его каким-нибудь особенным путём. Технология более или менее отработана и порядок действий следующий: надо установить пароизоляцию изнутри в том порядке, что я уже описывал в прошлом своём сообщении, потом снять рубероид и оторвать обрешётку, рубероид - на выброс, ну можно временно что-нибудь укрыть им, те же доски, например, а обрешётка скорее всего пригодится. Затем выровнять по возможности стропила по плоскости, потом уложить утеплитель, его наверняка придётся резать, в этом нет ничего сложного и особенного - обычная работа, часто неизбежная. Утеплители разных марок могут быть, а размер чаще встречается - 1000х600. На слуху такие марки как Парок, Роквул, Изорок, Изовол. У меня нет особых предпочтений и информации о безусловном превосходстве какого-нибудь из них. После утепления устанавливается специальная плёнка-мембрана, поверх неё на стропила набивается брусок, поперёк бруска - обрешётка. Всё это выполняется практически одновременно, и до этого нужно определиться с кровельным материалом. Кровельный материал в средней ценовой категории имеет приблизительно похожие характеристики и срок службы, поэтому выбирайте то, что вам по душе. После установки обрешётки, выравнивается то, что не удалось выровнять в плоскости стропил. Всё это - дня четыре не торопясь. И это, повторюсь - простая, рядовая работа.

 

Leks, leks, Alexsandra1937,

Мне почему то кажется, что случай обычный, но "залётный". Откуда взялся холодный чердак высотой 1,5 метра в рубленом доме с полутора метровой рубленой стеной мансарды? Схватки (ригеля) в конструкции есть? Тобишь стропилка представляет из себя букву А? ...Я так понимаю, что и фронтоны в данном случае тоже рубленые...Тогда есть шанс (и большой на мой взгляд), что фронтоны "расщелит" и в них попросту начнёт дуть. Да и с примыканием пароизоляции к этим рубленым фронтонам будут проблемы.

 

Да, Дмитрий, на автопилоте пересказывал порядок своей недавней работы. В самом деле - пятистенок, горизонтальный потолок - есть вопросы по конструкции. Спасибо.
Александра, прошу прощения, действительно есть вопросы по конструкции. По вашему описанию получается, что если у вас не предусмотрены винтовые компенсаторы на коньке или может клиновые, то горизонтальные балки потолка мансарды надо убирать. Важно, чтоб те, кто будет выполнять работы, имели представление о том, что делают, а то дистанционно всего не предусмотришь - нюансов много.

 

Ну так можно просверлить отверстия под шпильку элипсом. Пусть себе раздвигаются.
Если ендовы из двойной доски ставят и они нормально сходятся, то ригеля и подавно.
Или я что то мучу