Laftet hytte - от планов к реализации

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@KotDom, шаг контрлаг 280-380 мм по осям. Контрлаги - 30х90 доска.
По провису, расстояние между контрлагами 240-340 мм.
Радиаторы, верхний край, по подоконнику. Вровень. Только эстетика, никакой физики в этом нет. Хотелось: низкий подоконник максимально раз, два радиатор (не конвектор. не теплый пол и не теплый плинтус) получить под окном. Плюс еще и водяной конвектор. Достойные по цене/качеству на тот момент были Керми, а у них 300 мм высотой модель. Их и брал + запас на монтаж пола с просветом.

 

ИМХО без теплого пола будет некомфортно/энергозатратно при таких высоких потолках

 

@KotDom, не сказал бы на самом деле очень тепло и комфортно. Затраты небольшие. Топимся эл. котлом на 9 кВт. Работает. т. е. программируем через ZONT H1. Тариф ночной на 100% +день на 20-30%. Высота потолка не влияет сильно. Это факт, измерения показали перепад в 1 градус на 4,5 метрах. Если у Вас печь, тогда да... она выдаст +40-50 градусов. которые мигом улетят вверх. Радиаторы же у нас по периметру распределены и выполняют функцию тепловой завесы. Теплоноситель более 30 градусов я не поднимал. Даже с дуру купил проточный бойлер... теперь он мне не нужен. Не держу +60-70 С в системе отопления. Если включу 60-70 С... помру) от перегрева в комнатах. Такие дела...

НО это все работает тогда, когда Вы сами проверите утепление пола. Если он дырявый... и из него сифонит - тогда поможет только радиатор (теплый пол) под ногами. Именно поэтому такая популярность в нашей стране этой технологии. ИМХО, руки мастеров и умельцев растут из плохого места. Не всех, но растут плохо! Именно поэтому деревянные дома - это дыра, провал, в стройке РФ. Все умеют делать евроремонт...а строить деревянный дом сложнее. Даже каркасник проще, там все ясно, нет усадок. И вот брак в строительстве вылезает при отоплении. Единственная гарантия тепла: делать самим/ курить форум и начать разбираться... либо делать теплый пол.

Когда на ПМЖ заедем, купим еще пеллетный камин. Он для эстетики + разгрузки 9 кВт, т. к. все же хочу эл. варочную панель вместо газовой.

 

Если это все действительно так, то можно позавидовать. Вроде бы эл. котел на 9 кВт на 90 кв. м рассчитан. Какую температуру он способен поддержать при 20-30% на ваших 130 метрах ?
У нас в бане-гостевом доме (рубленом и утепленном снаружи, нигде не дует, на полу плитка) даже если работает только теплый пол разница температур между первым и вторым этажом не менее 3 градусов. Если же подключаются радиаторы, то под потолком первого этажа ну очень тепло. Это очень хорошо чувствуется при подъеме по лестнице.
Теплый пол экономичнее и окна не потеют даже при выключенных радиаторах.
Поэтому решил, что в основном доме радиаторов не будет вообще.

 

Каждый дом индивидуален. В целом и около. Возможно у меня нет низкого потолка, поэтому нет его скопления воздуха перегретого под потолком, в то время как сверху (на полу второго этажа) происходит его остывание за счет окон 2ого этажа. т. е. мы получаем двойную картину, когда внизу заперт +25С, а сверху окон остужает свой контур тепла под +22С... И Вы шагая по лестнице это чувствуете. У меня этот эффект незаметен, т. к. общий объем воздуха, без разделителей и уровней отопления.
На 130 метрах нужно считать. Я приведу таблицу, в которой отображены дельты потерь. Именно по ней можно отследить при какой дельте у меня какой средний расход квтч. Скажу так, при дельте 50 градусов - да, котел молотит почти 95% времени. Т. е. 9 кВт идет потребление круглые сутки. При 40-30 дельте все намного лучше, и он днем не работает N кол-во времени. Так как выставлен диапазон температур. Ночью греет до 25 условно, днем остывает до +18... и опять греет. Если тепло на улице, не включается вообще, а если холодно... вечером на пару часов подхватывает.
Если я беру пеллетный камин на 6-12 квт, то я могу им заглушить 50-80% тепла от ЭК. Т. е. оставлю 1/3 (один ТЭН) на 1-3 кВт мощности котлу и освобожу электричество на варочную панель. Но опять же, это мои хотелки и можно жить и без камина.
По плачущим окнам. 100% это вопрос вентиляции и сырости. Если нет вентиляции, окна плачут всегда. В угловой квартире, в октябре, когда еще не дали отопления... да еще дожди косые и текущие швы + готовка, стирка... Ух как плачут! Другое дело, что теплый пол, это как АК-47... Вы его в песок, а он, гад, стреляет... Вы им елки рубить, а он опять стреляет, Вы его танком...и вновь стреляет. Вот теплый пол аналогично. Любые косяки спрячет (как плачущие окна) и даст Вам тепло

 

Вообще-то в народе бытует мнение, что с плачущими окнами теплый пол не может справиться. Только радиаторы.
ПС. Вы АК-47 в руках держали когда-нибудь?

 

Справится, если хоть как-то есть обмен воздуха. И мы поднимем температуру стекла. Но это глупо бороться им, как и радиаторами, ветерками и прочим. Когда снимали квартиру, то это был выход... т. к. дешево и сердито. Не справится при сильных морозах - шансов мало, все равно пар осядет и в водичку соберется.
Ну а по АК... Держал и не только, конечно, им не воевал... Но это отдельная песня других форумов.

 

Между тем, для проекта Дмитрия "Изба в городской квартире", что в деревне Ромашково под Одинцово, готовятся к сушке бревен...

 

Spax ? Какой размер ?

 

Пользуясь случаем передайте "народу" привет!
Никаких проблем, ничего не плачет - всё чудесно. Отопление только ТП, камин иногда для души.

 

@dsarichev, похожи на spax. Немцы, точный артикул не скажу. Чуть толще спаксов, металл схожий.

 

Так у и меня тоже так запланировано

 

Meanwhile in Romashkovo...



Высушена первая партия лафета для проекта "Изба в городской квартире". Сушили постепенно, отрабатывая технологию - 35%, 20%, и наконец 10-12%. Коробления нет, трещины есть, но их значительно меньше, чем при традиционном конвекторном способе сушки. Примерно через неделю закончим полностью и дальше лафет уедет обратно в Питер на рубку. Наши предположения полностью оправдались, СВЧ сушка - оказалась удачным решением в нашей ситуации.

 

Пока сохнут бревна лафета "избы в городской квартире", опишу чуть свои опыты с доской пола.
Итак, напомню, что перекрытия в доме у меня деревянные, с контробрешеткой (ее монтаж описывал чуть ранее). Закуплена доска шпунтованная 27х134 мм. Влажность от 8 до 10% по приезду на объект.

Мне очень повезло схватить доску после мартовского солнца, полагаю, сейчас по такой погоде, на складе бы она набрала влажности до 12-14%. Однако волею случая этого не произошло. В доме я продержал доску две недели до пробного монтажа. Влажность с 8-10% упала до 5-8%. Что показалось мне достаточным. Ведь обрешетка на полу, как и многие деревянные элементы в доме итак имеют 5-6% влажности.

Приступим. Изучив материалы по теме и прочитав опыт людей, советы плотников, производителей и самоучек. В том числе послушав доводы устные... Решено закупить:
1. Саморезы 7х4 мм. Марку не скажу, их по кг продал мне поставщик дерева. Похожи на esse. Думаю аналогом их могут быть spax. Но они дешевле (около 300 руб за 1 кг). Важно - диаметр менее 4.5 мм, и прочность! Чтобы на срез работали плохо = качество металла. Добавлю еще полную резьбу от основания до макушки
2. Биты под саморезы. У меня это Х-образная головка ptz2.
3. F или С образные струбцины. Ими я зажимал опорный брусок. Кол-во 4-8 штук. Самые дешевые. Примерно 30-60 руб за 1 шт. (Леруа, Оби). Можно купить немецкие... за 2000 руб. штука. Но разницы не почувствуете. Ибо прибор, который будет прижимать доски сметет любую струбцину...
4. Сверло на 3 мм. Им мы будем готовить отверстие под шуруп в доске.
5. Зенковка на 8 мм. Чем меньше шляпка у шурупа, тем лучше. Но не стоит совсем узкие брать. Лучше около 6-8 мм. Если доска некрупная по сечению. Вот у меня 27 мм. То засверливая под 45 градусов и зенкуя, нужно не размолотить шип. А это требует подбора всех ингредиентов. У меня вышла формула такая... диаметр: сверло 3 мм, шуруп 4 мм, зенковка 8 мм.
6. Последним агрегатом я поставлю гидравлический цилиндр. Точнее набор. Я купил "Сорокин" на 4 тонны. Если будете искать, то смотрите наборы для рихтовки авто. На 4 тонны за глаза.
Что входит в набор: цилиндр гидравлический, насос, удлинители (могут ставиться на выдвигающийся шток цилиндра или на его основание). различные упорные насадки типа Т, Г, О образные.

 

Еще нам понадобятся: карандаш, линейка, уголок, рулетка, штангенциркуль и лобзик с пилками по дереву на 30 мм толщиной. Плюс к этому пару рук минимум.

Приступим к монтажу. Я опробую две технологии. О них и опишу. Плюсы и минусы.
Первая.
Мы стараемся не передвигать упор. Т. е. зафиксировать его один раз и как заправские лентяи просто уменьшать кол-во удлинителей на самом гидроцилиндре. На фото можно увидеть, что к нему сзади прикреплены штанги с упором в брусок. Сам брусок зажат струбцинами к контробрешетке.

Расскажу чуть про монтаж. Сам принцип будет одинаков всегда. Размечаем длину комнаты, выверяем положение первой доски, отступаем 6-10 мм от стен и фиксируем первую доску вертикально (насквозь). Первую доску желательно выбрать прямой (без видимого лука). Далее в шип эту доску под 45 градусов сверлим, зенкуем и заворачиваем с небольшим! усилием шурупы. Важно: нужно не отколоть шип. Поэтому подбор диаметров очень важен (читай прошлый пост), как и усилие на шуруповерте. Но при этом глубина зенковки такая, чтобы головка шурупа скрылась в глубину шипа и не мешала пазу второй, третьей...семидесятой...доски заходить на шип.
Вторую доску кладем следом, прижимаем к первой и тут первая загвоздка. Не все идеально входит друг в друга. Есть щель. и на помощь к нам приходит гидроцилиндр.

Берем брусок 50х50 мм. Зажимаем его струбцинами относительно далеко (измеряем) от монтажа второй доски. У меня со всеми удлинителями вышло 1800 мм! Это ОЧЕНЬ большое плечо. Делаем распор, присоединяем гидроцилиндр к насосу, накачиваем рукой (это легко, ребенок справится) давление, выдвигается шток у цилиндра и с нарастающим усилием давит на доску. Чтобы не сломать шип, между монтажной чистовой доской и штоком, кладем промежуточный обрезок. В нем выпиливаем окошко. Оно поможет нам работать с чистовой доской.

Плюсы широкого плеча, т. е. большой длины от упорного бруска до доски в 1800-2000 мм:
- Вам не надо перекручивать упорный брусок;
- Длина плеча регулируется разными модулями удлинителей штока, условно комбинация 100-150-200 и 500 мм позволяют постепенно его уменьшать.
Минусы:
- тяжесть, в сборке цилиндр + удлинители - это около 20 кг веса. Что прилично, т. к. приходится танцевать на обрешетке + 12 кг нового веса. С доски...на доску. У меня 7 линий контр обрешетки. 7 раз нужно переставить всю махину;
- маневренность. Т. к. цилиндр скреплен с насосом, то двигаем все вместе... Т. е. 12 кг в одной руке, насос в другой... и пляшем по доскам;
- при большом плече, возникаем эффект домика! Это очень важно. Когда цилиндр находит упор в бруске и начинает прижимать Вашу доску, то она может начать становиться домиком. Обратная "V". Это неудобно. Т. к. Вам нужно вставать на доску и крутить шуруп. Да и контролировать величину сдавливания тяжело. Тут требуется тяжелый помощник. Если его нет, то длинное плечо все усложняет.

В общем мне не понравилось: тяжело и постоянное желание доски занять положение домиком...