Laftet hytte - от планов к реализации

Уважаемый ТС! Нет каких-либо изменений в строительстве? Или уже законсервировали на зиму?

 

Спасибо, Дмитрий Питер за внимание.
По существу сделано немного:
- конструктив многослойный для полов. Фото позже прикреплю. Это две контр пересекающиеся системы лаг 50х150, создающие решетку пола толщиной утеплителя 300 мм. Ну и подшитые внизу бруски 50х50 + уложенная дюймовка в виде чернового пола. Т. к. много креплений, надо было антисептить все и прочч, а рук мало то работы затянулись и идут в плановом масштабе.
- консервация, но не сильная... зимой могут быть работы...

На самом деле больше обдумываем системы:
- канализация (система разводки, септик)
- отопление (вода или воздух), если вода, то носитель газгольдер/электро + пеллетный камин...как хранить, ск. будет стоить и как/чем разводить...
- водоснабжение (понимаемо из всего = скважина метров 75+водоотчистка)
- окосячка + окна (дерево/пластик)
- свет...с электричеством идут работы, требуется мониторить сетевиков по каждому пункту...

Но это все невидимый труд у многих туча фото, вот там полезное... а мы пока мыслим, далее строить начнем... возможно, что-то будет нестандартно...

 

Мысли тоже интересно посмотреть/почитать. Если, конечно, не секрет...

 

Я себе Топас ставил, а чтобы сэкономить, сделал так: в Топас направил стоки только от унитазов (их 2 шт будет) и с раковины на кухне. Ванная, душевая кабина, стиралка, раковина в ванной - в обход Топаса сразу в поглощающий колодец. Там Топасу нечего очищать, органики мало, а из стиралки - вообще одна химия (отбеливатель, например), что вредно для бактерий Топаса. В результате обошёлся самым маленьким Топасом, получил гарантию от его переполнения + лучшие условия для работы его бактерий (меньше химии) и лучше очистка (из-за меньшей интенсивности стоков).
В одной траншее прокладывал 2 трубы, так что земляных работ практически не прибавилось. Конечно, труб больше получилось, на 25 метров.

 

А мне посоветовали полы пока не трогать, чтобы лучше вентилировалось. Перед зимой посоветовали низ (под обвязочными брусами - у меня тоже сваи, но СВФ-ские) закрыть геотекстилем, чтобы снега внутрь не намело. По окосячке, как я понял, оптимальный вариант - доска струганая 50 мм с выборкой четверти под окно - сразу и откосы готовы. Но не очень дешево получается, мне (с учетом того, что уже сделаны пропилы под бруски и бруски на зиму вставлены) выходит около 2500 р. за проем окна (работа).

 

По полам:
- на зиму закрывать не будем, только лаги. Везде щели и продухи! Чтобы ветерок гулял. На самом деле, с осенью беда и как и летом этим - дожди. Очень много воды. У меня вода с округи стремится ко мне на участок. Хорошо показала себя практика подсыпки глины под дом. Таким образом +10-20 см относительно округи. Вода стоит везде...но под дом не идет. А вот засыпка песком не ахти. Он луж не дает. Но мокрый стоит. Т. е. я бы всем советовал разобраться сначала с поверхностной водой! Теперь по влажности конструкций. Замерял. Что обработано Лингофиксом - 14-18% (как и просто дерево при такой погоде). А что огнебио НЕОМИД или отбеливатель НЕОМИД - влажность уходит за 50% (ровно неделя, как покрыли материал). То ли воду плохо отдает (хотя покрывали 14% влажности дерево). То ли сам материал притягивает воду...влажность... не знаю.


По капиллярной влаги. Когда вечерами парило от земли и выпадала активно влага. А дней таких было много, мы часто до заката задерживались и наблюдали, что песок 10-15 см спасает от такой проблемы. Но повторюсь - первоначально уводим воду ливневкой, дренажом...а вот потом ориентируемя на песок-щебень и прочие сухие смеси под домом для отсекания капилярной влаги. Про пленку - я бы не стал ею укрывать, т. к. повторюсь при 15 см песка по глине - песок в 6-5 см сверху сухой как на пляже. 100% времени.


Теперь мысли об окосячки. Возможно я ошибаюсь, но:
- я думаю, что это тренд для тех случаев, когда окосячка является по своей сути единым целым с рамой. Сужу по деревни, дому, которому 80 лет. Да, там есть окосячка с четвертью. НО, там и рама отступает от окосячки на 4-5 мм. Теперь открываем требования современных окон - 2-3 см! Норма-щель для заполнения пеной. Из этого вывод, что ранее мощная окосячка служила по сути своей продолжением теплового экрана окна, структурным продолжением рамы, импостов...стекла... Где четверть и конопатка ликвидировали утечки тепла. Сейчас же считаю можно обойтись брусками и черновой окосячкой. Это соотношение цена-качества. Вы получите стабильность окна (проема). Потом вставляем окна (вот вопрос пена/пакля остается). И делаем чистовое оформление проема интерьера и экстерьера. Те, кто не будет делать этого, а считает окосячку итогом - может переплатить. Но все равно придется 2-3 см щели пены закрывать, т. е. чистовых работ не избежать.


Далее писал в подтеме про окосячку...но никто не ответил. Опять же мои мысли о положении окна в стене из сруба:
ано:
Стена лафет. Пазы 50х50 под закладной брусок окосячки. Ширина стен 220 мм (порой бревна туда-сюда гуляют, поэтому считаю 250 мм).
Вопрос:
1. Как лучше - ширина окосячки 150 мм (по ширине пазов). Монтируем окно к улице, но чтобы выйти за грани бревен - добавляем откосы как в экстерьер, так и интерьер. НО. Окно, рама сидит тут в теле стены, т. е. нет зон промерзания через пазы-окосячку (как бы торцевые). Зато нужно доборы, но это меня не смущает...
2. Или лучше окосячку 250 мм по всей ширине лафета. Смещаем окно наружу, и получаем, что через окосячку-пазы холодный воздух будет атаковать торец рамы, помимо фасада = увеличению промерзания. Зато тут не надо откосов, только наличники поставить.

Загружу фото сечения, про что я говорю:
- ставим окно по центру окосячки, которая закрывает собой тепловой контур стены (т.е. ширина паза берется у бревна 12-15 см).
- добираем уже проектную ширину стены (20-25 см, у кого как) доборами-откосами, ну и наличники накладываем потом поверх на фасад-интерьер


Фото

 

У нас нецилиндрованное бревно, окосячку ставили по оси брёвен, т. е. по центру, соотв-но и окно так же. Снаружи закрывали откосами. Дополнительно утепляя торец стен до рамы

 

А теперь вопрос: как оно? Нет точки росы на стекле-раме? Какие окна ставили, колитесь. Стеклопакет какой?
Как холодно-тепло? Пакля или пена по преиметру, допуски по габариту (щели) какие оставляли? Много есть противников осевого положения. Я их понимаю, но когда это кирпич-брус - одно дело, а когда бревно-лафет, то тут имеет место двойное сечение (цельная стена 150 мм и выступы 220-300 и более мм) бревна.

 

А если при этом варианте подстесать бревна снаружи до получения прямой стены (брусового типа) именно в зоне наличников + несколько сантиметров в стороны?
И откосы снаружи не нужны.
А торцевого воздуха на раму избежать конопаткой под наличником.
Получится, что окно установлено вроде и заподлицо с внешним контуром стены, а вроде и заглублено от бокового ветра.

 

Ставили пластик 2-х камерный Veka. Обсада из бруса 200х150 с пазом в бревне. Щели с боков до 1.5-2.0 см, сверху 3 см, заделывали пеной. Но у нас сруб отстоялся 10 лет. Про точку росы говорить пока не могу, т. к. отопление только будем включать (газ доделываем), до этого ничего не отсыревало.

 

Согласен Но лафет многие манагеры описывают - подтесывать не нужно. Однако, это на первый взгляд. Все равно лафет шире по себе, паза. Такой вариант допустим! Но нигде не найду...этот тонкий момент у фиников или норгиков

 

У меня такой:


Вот такие примерчики установки:

 

Мы не подтёсывали, потому что у нас на сруб навешен вентфасад (утепление минватой, обрешётка и по ней фиброцементные панели). Поэтому сделали с откосами.
У нас стеклопакеты Veka Euroline

 

Продолжу мысли по отоплению. Их много. 6 месяцев переваривания и подсчетов...
Итак:
- я подсчитал теплопотери дома (максимальные) для нашего дома при разных температурах за бортом
- я подсчитал примерное (на одном условно выбранном сезоне) кол-во дней отопления, средние температуры (ночные), и потери дома при таких условиях
- все внесено в табличку...может кому поможет

Беру отопительный сезон 250 дней! (почти 8 месяцев)

Далее мысли:
1. Электрический котел + батареи = цена монтажа, а смысл и прочее. У нас будет трех тарифный счетчик (это крайне важно). И ночной тариф лучше всего. Если сидеть полностью на эл-ве, то для дома выйдет сумма в 102 800 рублей. Ну, кто хочет - может сделать разводку батарей.
Вышло:
Ночью - 14 350 рублей, День - 88 500 рублей. Днем топиться дорого. Это 12 850 рублей в месяц.

2. Пеллетный камин (не путать с котлом, т. к. тут чуть упрощенный алгоритм и не надо разводки батарей, но дом до 150 м. кв. в один этаж желателен).
Вышло:
Ночь - 22 750 рублей, День - 45 500 рублей. Итого 68250 рублей. За 1 мес = 8 531 руб.

3. Газгольдер (к сожалению понимаем, что тут нужны радиаторы, котельная, обвязка-разводка и сам емкость). Разница установки всего этого оборудования по сравнению с отоплением камином пеллетным будет в дельте 600-700 тыс. рублей! Но комфорт...это да, не бегаем 1 раз в 3 суток за ведерком пеллет. Ну и готовим на газу... кто любит вкуснее...
Вышло: 28 300 руб. - ночью и 56 600 руб днем. Итого - 84 900 руб. В 1 месяц - 10 612, 5 рублей.

Чемпион электричество, далее газгольдер и пеллеты. Дрова/уголь не считал (так как я не хочу с ними бегать. ИМХО). Не брал и солярку. ИМХО.

Теперь про то, что я выбрал для уюта:
Ночной тариф + пеллеты на дневной обогрев - будут стоить 60 000 рублей за 8 месяцев (пеллеты посчитаны с доставкой, разгрузкой и переноской раб. силой - для злорадных ). За месяц 7500 рублей.

Из плюсов - не будет разводки отопления (экономим на 20 радиаторах и разводке-работах порядка 300 т. руб). Не будет обвязки котельной, как и котла. Пуская котел+обвязка = электро обогревателям + разводки света.
Минусы - уезжаем, только конвекторы. Отключили свет, работает генератор...

Что еще можно было, но мне показалось дорого: ночной тариф свет + днем газгольдер. Выйдет 71 000 рублей за 8 месяцев. Это 8 875 руб. Не шибко больше пеллет. Но тут надо разводка батарей + стоимость емкости под топливо. Эта ДЕЛЬТА в 600-700 тыс. рублей с первым вариантом. Или цена удобств.

 

Pax Romana, я считал газгольдер и до сих пор в шоке от цен и расходов по обустройству и туда же в минусы все более жесткое регулирование в перевозке газа и опасных грузов. Полагаю эти ужесточения обязательно скажутся на конечной цене доставленного газа. И туда же в минусы ежегодное освидетельствование что значит доп. расходы.
Пелеты и электричество мне видятся реалистичнее хотя бы в том, что в случае с пелетами и электричеством можно объединить систему и обогревать дом воздухом плюс эл. теплые полы. У меня кстати только теплые поли и нет радиаторов. Для примера, сейчас за окном минус 1 а в доме все те же плюс 25. Прошлой зимой, когда за бортом было минус 40 с лишним в доме были прежние плюс 25. Эл. полы дают комфопт и тепловую инерцию...