Laftet hytte - от планов к реализации

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А вот и зря, вполне вариант, найти местных бухариков, дать денег и техзадание выдать) Вполне могут надёргать вам досок, главное чтоб из жилых домов не вынесли)
А далеко ехать особо и не надо, в пограничных областях, полно домов таких.

 

Вариант хороший, но слишком долгий по ТЗ, подобрать одинаковую толщину доски, отсортировать ее, местами обработать, шпаклевать повреждения. Все не уследить. Слишком унылую, из заброшенного дома, брать - много рисков, которые, конечно, можно отбросить путем удлинения времени = на месяц в село
Сейчас наиболее реальным для себя считаю монтаж простой строганой доски со снятием фаски ил палубная доска с промежутком (в спичку). Без перетяжек, стяжек и подбирания домкратов. Все равно будут щели. Да и перекрытие деревянное, оно может жить своей жизнью. Был бы бетон - то и художественный паркет не проблема. А так всему свое место, да и монтаж прост + обработать маслом и вперед.
Пирог (может кому пригодится)
- черновая доска 25 мм
- ветрозащита Ютавек (корытом между лаг)
- лаги 150х40 мм шагом 600 мм с укладкой меж них Paroc Extra в три слоя
- лаги (контр направление) 150х50 мм шагом 600 мм с укладкой меж них Paroc Extra в три слоя
- пароизоляция Delta с проклейкой к стенам
- контр обрешетка на лаги 35х100 мм шагом 100 мм
- фанера 15 мм толщиной ФК 4/4 березовая 760х760 мм со смещением рядов
- доска дубовая строганая (возможно бук или орех) 20-25 х 150-300 мм с щелевой укладкой до 3 мм

 

Утро доброе!

Дмитрий, а 300мм в пол - не перебор?

А почему в результате не бетон? Ведь благодаря ему можно получить дополнительный теплоаккумулятор, который прогреваем ночью дешевым электричеством... со всеми вытекающими.

 

@Alex0401, привет! Подпол сильно не буду закрывать (меж сваями для проветривания), при 200 мм непросто получить плотность примыкания уплотнителя и рубленой стены, хотя укладывали сами все и очень тщательно. Там же есть углы, пазы (которые больше геометри стены, глубже, образуют карманы. Все равно считаю при открытом свайном типе от 300 мм стоит вести речь об утеплителе. Даже не берусь судить о том, кто доверяет такую работу "непрофи строителям" ... Проще полы по грунту. Но там ленту лить, и при тяжелом доме на всю глубину. МЗФЛ штука спорная и весьма, к ней отношусь настороженно.
А по бетону Да, может и можно, но начало стройки было тяжелым испытанием и для военных машин, какой уж там бетон возить на "восток-резина-камаз". Были бы военные камазы, вездеходы - спору нет. Был вариант горизонтального перемещения бетона на 400 метров путем аренды насоса с рукавами на день Но экономика такой стройки оставила бы без штанов Поэтому не серчая сильно мы принимаем ситуацию и строим на сваях. А лить на сваи монолит перекрытие побоялся... все же там масса кровли ого-го. Нагружать пятно застройки еще не стали. Так и живем
А бетонный ТА хорошая штука, но опять же у нас домик малый. Считаю от 200 метров УШП уместным экономически, т. к. отопление газом/ТА и прочие нано штуки выгоднее видимо в разы. Малый дом до 130 м. кв. в отоплении +/- на всех носителях. Но ощутимого преимущества, так, чтобы вот увидеть окупаемость/чудо экономию не будет. Дрова/пеллеты/дизель/газгольдер...разница в начальных вложениях и комфорте жизни, кто готов сколько потратить на оборудование, содержание и прочие радости...
У нас есть возможность подвести газ, свет подвели и газ можно... Надо увлекаться этим, пару лет, организовывать и т. д. Но, посмотрев на ситуацию я понимаю, что лучше, чтобы газа не было. Это сильно влияет на отбор соседей Современные нормы по экономии топлива приведут к неизбежному формированию мозгов строительства домов комфортной площади у большинства жителей. Не 1000 м. кв., потому что, слушай брат, на кипичном заводе партию списал, с отоплением газом от дедушкина дома...поливочным шлангом. А 100-300 м. кв. современного энергоэффективного умного дома, приспособленного к реалиям жизни и содержанию. И второй вариант будет намного красивее первого, т. к. предполагает уже наличие извилин в голове у самого Владельца. Поэтому, считаю, чем меньше газа подведено к участкам в МО, тем быстрее люди начинают читать перед будущей стройкой форумхаус в темах "построил 860 м. кв., чем топить, когда нет газа"...

 

Ну, у меня тоже сваи, но считаю что тонкая (5-7 см) стяжка с водяным тёплым полом всё же имеет право ну существование. Правда кровля у меня полегче немного. А на мансардном этаже буду лёгкие тёплые полы делать.
Площадь двух этажей у меня порядка 140м.кв., так что в этом плане соглашусь.
Что же касается "естественного отбора" по соседям - тут да, это 100%. Хотя на удалении от МКАД в 100-110км, это не так сказывается. У нас в планах в ближайшие 2 мес подключить электричество, и с ним то копья ломали, а уж про газ даже заикаться не хочется.

PS - про мои дороги и разлив бетона тоже... писал. Но тут можно и на месте, объем то (с запасом) - 4 куба.

 

@Alex0401, по стяжке не подскажу не хотел бы себе... думаю может ей место быть, если плитой делать УШП все или с опорой на фундамент перекрытием. На деревянные перекрытия не решусь класть стяжку, только если сухой способ ТП, как делают финики в гипсокартоне, или пластины. Все же...дерево живое!
Но как писал ранее, ТП - это плитка. Да и отдача с 1 м. кв., увы, малая. Так что, считаю это не 100% замена отопления, а помощь к нему в деревянном доме стеной около 200 мм. Ну, если мы берем дом средне построенный, в меру теплый, но с косяками + небольшую площадь ТП в виду мебели, кухни, сантехники Дом Бульдожек*а не в счет, у него газ и много свободного пола Если же взять дерево на пол - то тут еще ниже отдача тепла + неясно поведение химии полов, до сих пор нет внятного исследования - что испаряется от туда в помещение. А плитки я насмотрелся в общественных интерьерах... ее жуть, как не люблю, ИМХО.
Для дома ПМЖ полагаю только комбинация:
- радиаторы под окна
- ТП в с/у, душ, прихожую + другие помещения по желанию
- воздушное отопление (камин) для души
Для себя решили максимально простой пол, чтобы его на коленке починить можно было но у нас плюс в том, что можно топор в стену воткнуть и все будут думать, что так и задумано Недавно спрашивали про конюшню в лесу ...

 

Зима, просто фото нашего заповедника

 

И еще немного... Дверь не промерзает, легкая изморозь на стеклопатах двери.

 

По отоплению продолжу повествование:
- морозы стоят, хоть и небольшие, но есть -
Дельта температур 36 градусов = +13С в доме/ -23С на улице
Котел работает непрерывно 8.75-9 кВт выдавая. Температура в доме растет за 12 часов на 1 градус.
Т. е. можно смело сказать, что при дельте 36 градусов получаются потери дома около 9 кВт. Залезаю в табличку, которую до выбора отопления еще теоретически набросал по потерям. Все подтверждается. Да, дом при такой дельте теряет 9 кВт.
Могу сделать окончательный вывод, моему дому 9 кВт не хватит при дельте более 40 градусов. Условно, если в доме +21С держать, то минимальный за бортом минус - это -19С. Что весьма на среднюю зиму. Именно поэтому дополнительным источником тепла будет служить пеллетный камин для ПМЖ функции. А при отъездах в работе будет только ЭК с понижением в доме температуры до +10-13С и морозах до -27-30С.

Единственное, что радует, тот факт, что сейчас 1/2 часть пола утеплена. Есть еще места без внимания конопатки (ряд сопряжений балок кровли). И при этом таблица сейчас совпадает с жизнью. Я удивился, и подумал, где ошибка. Заглянул в табличку и увидел 15 см расчет толщины стены. Да, взял 15 см, из-за того, что при брусе за счет кол-во пазов берется меньше чуть значение. Брус 20, пишем 15. Но стена лафетная оказалась на практике теплее, и смело можно сказать, что лафет толщиной 22 см в канадку в программе расчета по теплопотерям можно записать, как монолит стена 19-20 см. Это будет верным расчетом для лафета с пазами.

 

Можно позлорадствую вижу брусовые дома начали сифонить... Отчитаюсь по лафету. Зима, холод, ночью было -30С, у нас рубленое бревно - канадская чаша, из перерубов не дует, ни откуда не дует... Потеря тепла по плоскости стены прогнозирую на калькуляторе и тут же проверяю. 1 к 1 все сходится по результатам отопления. Стена монолитом целым. Выноса выпаривания за периметр дома нет. Единственные места образования выпаривания - это торцы бревен, уходящие за углы стен (перерубы). Как-то так благодарен мудрецам, которые в свое время отговорили от конструктора в виду его сложного поведения в экстремальных условиях + плохо контролируемом качестве сборки и сложностей обслуживания.

 

Надеюсь, Вы на "жарите" как на картинке, где под подоконником +83, почти сауна.
Как с этим бороться, не представляю

 

да уж 36 это ж сказка У меня зафиксировано где то: в доме +24 а за бортом -47, это сколько получается, 71?

 

У меня из перерубов немного тянет, не ветер конечно, но холодок. в первый год не тянуло. по ТП могу сказать, что его хватает даже с учетом моей адской кубатуры, но в морозы от -20, приходится поддавать и температура ТП получается 35, 37, что считается много и вроде вредно. так что планирую поставить под " холодную" стену пару радиаторов, чтобы тп не поднимать выше 30. окна, кстати, нигде не потеют, даже на кухне, где к ним вообще нет доступа тепла. вот стена, под которую поставлю пару батарей. Дим, вот немного нашей зимы.

 

Я не пОняла... 47?

 

Выходит так, по этой дельте и считать. У нас такое только в страшном сне

Очень красиво! А тянет северная стена? т-т-т не наблюдаю. Я отчетливо чувствовал, что такое дует. Когда был мороз и уплотняли надо обсадой утеплителем промежуток усадки. Открылась входная дверь - Диму сдуло с помоста, закрылась дверь... не тянет холодом в дом, можно продолжать укладывать джут.
Я только наблюдаю подтверждение, что северная стена холоднее южной. При том, что у нас зимой постоянная тень. С проблесками солнца по югу. При этом отчетливо на пару градусов холоднее северный фасад. Так что советую всегда раскидывать помещения по зонированию сторон света. Это работает

2WAB57 Нет, не жарим. Ориентир - в системе СО +19 обратка, в доме +10, на улице -30. Примерно так. По максимальной поднимал до +38-40 систему на обратке. В доме около +18-20С. Моя система на 80 не рассчитана, точнее можно, но нежелательно, надо уже на металл переходить. Рабочий режим в планах до 70 градусов при экстренных случаях.
Я мельком посмотрел дом, про который Вы "с +80 под окном...". Не знаю, но лично мне кажется надо меньшего ожидать от конвекторного типа отопления. Когда под 1 окно на фасаде запихиваем 2 кВт прибор. Я в свое время штудировал и вывод был неэкономный и такой: лучше по 250 Вт, но под каждое окно + по периметру стен. И те же французы-норвеги такие радиаторы не поставляют (раньше были по 250 Вт, сейчас не нашел). А ставить даже по 500 Вт и так 20-25 штук...недешево, да и нет длинных и невысоких, ограничения в размерах. В идеале в дер. доме надо создать эффект темперирования стен. Но... 20-30 радиаторов по 250-500 Вт... Это не 5 по 2 кВт в ценовом факторе, увы, люди у нас лучше поставят одну печку, но 10 кВт - зато дешево. Вот и эффект, бедный конвектор пыхтит один на четыре окна, там и не +80, а +90С вылезет