Охлаждение: внутренний блок + вода?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А по воздуху. 1кДж*850м3*1.2кг/м3*9*С=9180/3600=2,55кВт почему-то. Мощность как у сплита девятки. Хотя Т воздуха как у настоящего кондея. Вобщем как не считай Т достаточно комфортная, даже с лихвой, т.е. система работает.
Кто бы помог расчитать земляной контур, если делать систему замкнутой.

 

850 кубов наверно, указано на максимальной 3-й скорости вентилятора продува. А я мерил на 1-й, самой маленькой. По мощности тут какая закономерность получается: чем жарче, тем производительность больше (у обычного кондиционера наоборот). То есть при температуре скажем +24с входяжего воздуха холодосьём и перегрев воды будет существенно выше. И наоборот, охладить помещения ниже +20с с помощью скважинного холодоносителя будет уже крайне проблематично.

Будет жара ещё в этом году если, померию холодопроизводительность при +24с в помещении.

 

В общем, доделал и отрегулировал систему.

На обратке поставил запорный вентиль Hunter. Имеет плавную ручную регулировку производительности, плавное открытие-закрытие, ручной слив воды на зиму. Прямо вентиль ваших желаний, приятно работать!

Отрегулировал проток на максимальный, чтобы не было различимого шума и кавитации воды во внутреннем блоке. Думаю, около 500 литров в час.
На улице +24,7с и солнечная сторона. Выдувает на 3-й скорости вентилятора (850 куб в час) воздух с температурой +11,6с, температура всасываемого воздуха +22,0с. То есть перепад 10,4 градуса.

Если бы работал на фреоне, то имел бы максимальный перепад 16 градусов и мощность 6,40 квт. Стало быть каких 4,6 киловатта выдаёт по холоду работая на воде. Расход электроэнергии при этом около 0,24 киловатт в час. Период окупаемости считать не буду, и так видно, что затея себя оправдает в очень небольшой срок. Шикарно! ::

 

Так и сомнений небыло ( у меня во всяком случае ) А где клапан брался?

 

В магазине сантехники, в отделе поливочных причиндал. Только сначала по интернету узнал, что там есть именно эта марка.

 

Все здорово! Огромнейший респект! Но как-то жалко мне пол тонны воды в час. Да и водяной насос постоянно маслает, так его на долго не хватит. Может кто, что раскажет как расчитать грунтовый теплообменник, что бы замкнуть систему?

 

Всех приветствую, на форуме впервые, зовут меня... А чего меня звать? Сам припёрся. Пришёл на форум с такой же идеей, а здесь уже всё рассмотрено и воплотили в жизнь. Если позволите немного добавлю. Внутренние блоки легче достать б/у. по объявлениям в городах. Обычно кондиционеры больше вылетают по причине выхода из строя компрессора, при использовании в инвертированном режиме тепло, размерзается конденсатор при обледенении меж сотами, сосульки падают с высоты на блок и другие неисправности. А внутренний блок обычно не знают куда деть. Вот и можно по договорной цене скупать. При монтаже следует учесть что разность металлов меж собой не дружат и получается в среде воды, которая является электролитом, а разные металлы как пластины в аккумуляторе, между ними происходит гальванический процесс. Получается электрический потенциал, и металлы начинают друг друга жрать. Если сборку системы производить на метало пластике, нужно учесть не надёжность резьбовых соединений и ни в коем случае не замуровывать в стены. А также на резьбовых соединениях заужен проход воды, лучше пластиковые трубы PPR. паечная, она дешевле и паяльник можно взять на прокат.
Себе ещё не делал, хотел посоветоваться, но прочитав тему получил достаточно информации. За что и благодарен.

 

Чтобы воздух охлаждать до 12гр.С нужно воду с t=8гр.С.
Чтобы воду охладить до t=8гр.С нужен грунт с t=4гр.С.
А до такого грунта нужно рыть метров 10, а то и поболе.

 

Недавно, в самую жару, замерял воду в колодце +15*С. Следуя этому заявлению я получу воздух на выходе ВБоСС +20*С, что наверно не плохо. Земля на этой глубине думаю будет чуть прохладней. Высокий уровень грунтовых вод улучшит теплообмен. Применение нержавейки улучшит теплообмен в 40 раз. Так сколько метров трубы надо?

 

Тут Вы ошибаетесь...

И тут Вы ошибаетесь...

И тут Вы ошибаетесь...

И тут Вы ошибаетесь...

Если Вас не пугают все вышеперечисленные смыслы, имеет смысл начать с 2..3м2 теплообменной поверхности.

 

Т.е. если ф=16мм, то надо 60м трубы. Не уж-то не будет разницы между нержой , мпт и пнд? Если всернуть спираль ф=65см, получится 30 витков. Если взять шаг 30см, получится 10м глубины. Не хилая скважина. Во что это выльется? А рехау обещает 5-6м глубину. Какие будут соображения?

 

Не в 40 раз.
...
При проектировании теплопоглощающей скважины необходимо осознавать опасность растепления грунта вокруг ствола скважины, после чего все термодинамические расчеты окажутся недействительными.

 

Если попробовать регулировать подачу воды в сплиты клапанами коллектора, который используют для водяного теплого пола? Подойти к коллектору скважинной водой, от гребенок пойдут отводы трубами 16 мм pe-rt или pex к внутренним блокам? На коллекторе можно вручную регулировать подачу в каждый контур. А воду вывести на газон в несколько мест на участке для полива в жару. Что думаете?

 

Я так вижу эту систему: из скважины глубинный насос набирает промежуточную (накопительную) ёмкость в 0.5-1т воды. Ёмкость у многих в кессоне запроектирована. Из этой ёмкости воду в радиатор (или кондиционеры) качает циркуляционный насос от отопления. Подогретая обратка накапливается в ёмкости для полива.

 

Оч. интересная тема. Вода из скажины (60 метров) круглый год +9 градусов идёт. Как инженер думал о таком достаточно давно и примерно так как пишут здесь.

Вопрос вот в чём. А есть ли какие-то противопоказания против слива подогретой воды посла такого кондея обратно в скважину? Вода для полива тёплая мне не нужна, и я не прочь если вода в скважине подогреется до +15-20 градусов, тогда и затраты на приём душа упадут. Получится эдакий тепловой аккумулятор)