Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности

Самое ужасное у этой системы для жития в землянке зимой - абсолютное отсутствие теплосбережения. По бокам еще и дыры для подмешивания воздуха наружнего чтобы лучше в выхлоп улетало. Поэтому надо или пользовать только для нагрева воды в теплоаккумуляторе под контролем и потом закрывать выхлоп заслонкой или вообще монтировать за пределами отапливаемого обитаемого объема. Второй вариант конечно и по безопасности сильно лучше, но тогда из него надо воду вытеснять когда выключен бо замерзнет - тоже проблема.
Или расширять автоматизацию - ставить на выхлопе управляемую заслонку чтобы открывалась при розжиге. Можно паралельно электромагниту клапана на входе газа снимать сигнал для открытия заслонки выхлопа ?

 

AndreyNS, Греть баллоны - занятие неблагодарное... Когда это делаешь, то сжигаешь не только бутан, но и газоконденсат, которого в баллонах может быть по несколько литров. Поэтому пламя становится желтым. КПД у невы - максимум процентов 80. У лучших не конденсационных турбированных колонок - до 88%. При работе на мощности около 20 квт выхлоп спокойно выдерживает рука. Конденсация дает еще процентов 8-10. Гидросопротивление "невы" - в трубке вентури внутри водяного блока. Там жиклер порядка 3 мм. Так чего в итоге добиться то хочешь? Зимой от баллонов так просто ее не запитаешь - замерзнут уже при -10 на улице запросто или нужно питание жидкой фракцией с подогреваемым испарителем. Постановка каких либо заслонок на выхлопе требует установки автоматики контроля их положения и тяги, иначе вместо землянки может получиться газенваген. Причем при открытии воды сначала должна открываться заслонка, а только после ее полного открытия - идти сигнал на запуск горелки. Ну и контроль в процессе горения - если вдруг перекрылась - газ должен тоже перекрываться. Чего за теплоаккумулятор и зачем он нужен к проточнику? Все достоинство проточника как раз в том что не надо хранить запас горячей воды, имея при этом потери тепла и повышенные габариты и вес. Нужна вода - открыл кран - получил воду. Не нужна - закрыл и все.

 

Сейчас это как минимум дешевый газовый котел для подогрева бассейна. Зачем там такой суровый жиклер в водяном тракте ? Чтобы ограничить расход при типовом водпроводном давлении и получить требуемый нагрев ? Получается для самодельной водяной системы можно его регулировать по вкусу если давление около 0.2 атм максимум ? Потом это возможно будет догреватель воды из бака теплой воды подогретой сонцеколлектором или сбросным теплом системы охлаждения концентрационной установки электротеплодобычи.

Датчик тяги в паспорте 4510 и так заявлен. Теплоаккумулятор в составе водяной системы землянки будет как минимум накопительный бак теплой воды на около 200..250 л под коньком скатов для подачи самотеком и возможно еще бассейны на емкость до 5..8 тонн многофункциональный и на около 1..2 тонны под кроватью.

 

Ну заслонка типа круга жести на оси с поворотом на около 90 градусов - имхо можно и электромагнит приспособить. Ну датчик повернутости последовательно с каким-нить датчиком имеющейся электроники 4510 включить.

 

AndreyNS, Датчик тяги в этих аппаратах не отличается надежностью. Это термореле с очень сильным разбросом параметров. Бассейн на 2 тонны под кроватью - жесть, тогда еще кровать поставь из сетки металлической и подъемник с пультом на спинке кровати, чтобы можно было прямо с кровати в бассейн и обратно одной кнопкой Заслонок с электроприводом для венттрубы 130 навалом есть готовых. Причем уже с датчиками крайних положений. Жиклер в водяном блоке создает разность давлений на мембране для преодоления пружины газового клапана, которая в этой конструкции усиленная из за того что газ подается там "под клапан".

 

Так у 4510 труба 110 мм диаметром. Мне вообще хочется 100 мм - более круглое число. Заслонки заводские с приводом и датчиками наверное будут стоить как 4510. В райцентре просто угол трубы 110 мм под 45 градусов стоит как примерно 1/12 от 4510.

 

AndreyNS, Я не против самоделок, главное только чтобы не получилось потом проблем - угарный газ штука коварная, даже если его будет выходить очень небольшое количество, эффекты от его действия накапливаются и могут нанести непоправимый вред здоровью, который потом не искупишь даже тысячей 4510... Я в курсе, что цены на жесть довольно большие, мы ставим коаксиальные трубы - там один угол может стоить как вся 4510. Но все же в дымоотводящей системе крайне нежелательно наличие негерметичностей, особенно когда высота дымохода небольшая и тяга в нем слабая. Еще раз говорю - срабатывание или несрабатывание датчика тяги на этой "неве" не говорит о том, насколько безопасна будет долговременная эксплуатация дымоотводящей системы. Тяга должна быть не меньше -1мм вод. ст. Заужать диаметр дымохода тоже крайне нежелательно (хотя это можно компенсировать увеличением его высоты)

 

Ну для нормальной циркуляции от мелкого насоса при прогреве бассейна или внешнего накопителя похоже придется жиклер удалять.

 

Ну тогда определилось где ставить баллоны в расход у землянки - вместо шкафа в атмосфере со стороны кухни, подвешу на крюк в дренажный колодец и проложу расходную магистраль в обратную сторону вдоль слива. В колодце даже зимой вода выше 0 градусов и на уровне где-то -60 см от крышки. В количестве около 1..1.5 т. Да и если туда будет как минимум сливаться из душевой кабины и стиральной машины - будет очень тепло.

Когда кончался баллон газа - че-то температура воды резко подросла с около 40 до почти 60 градусов - это типа газоконденсат больше энергию сгорания дает ? Так его тогда полезно дожигать. Но даже из теплого баллона 27л около 0.5л или больше чего-то отказалось вылезать с требуемым для редуктора и водогрея давлением - пришлось выпускать в атмосферу.

 

Баллоны ни в коем случае нельзя ставить во влажный непроветриваемый колодец, да еще и канализационный. Их поест коррозия и кроме того даже при очень небольшой утечке получится хорошая бомба с эффектом вылетания дерьма из всех раковин и унитазов в потолок. Мы так в детстве шутили с помощью карбида в канализационные колодцы. Для больших расходов и эксплуатации при низких температурах испарители газа придуманы не зря. Газоконденсат греет несколько лучше, но не сгорает полностью, засирает горелки, клапана и теплообменник. Жечь его не надо. Его сливают после израсходования газа, перевернув баллон. Только делать это надо где нибудь не на участке - воняет он очень мерзко и долго. Если чего - пиши в личку, а то тут тема по 4510 и эти все изыскания уже никак не относятся к ней.

 

Так а что по поводу перестройки 4510 в просто водогрей с малым гидросопротивлением ? Знакомый сказал у него тоже был облом с каким-то гидросопротивлением в водогрее и вода текла плохо - но он его рассверлил и после этого конечно поломалась автоматизация нафиг.

У меня пока мысля снять трубчатый угол между водоблоком и входом в теплообменник и туда подавать холодную воду. На входе в теплообменник вроде тоже резьба 1/2 дюйма как и на входном штуцере или туда можно натянуть шланг садовый типа 1/2 дюймовый и зажать хомутом. А для подачи газа вручную толкнуть нутряные детали водоблока типа видимого снизу штока и все ?

У мя таки нету сетевой электроэнергии в хозяйстве чтобы часами создавать давление перед 4510 только для открытия тама газоподачи с помощью сотен ватт насосов - их приходится питать от бензиновой электростанции. А у нее расход около 1 л в час + моторесурс.

 

Объем там около четверти кубометра над водой до крышки. Курения у меня нету. Для защиты от коррозии можно или обмазать жиром (свиным салом по местному антуражу) или чаще перекрашивать или поместить в пластиковые мешки для защиты от прямого контакта с водой. Ну делать теплоизолированое хранилище для баллонов с вентиляцией как-то сложно и вентиляция противоречит принципам теплоизоляции. Ну могу погреб еще один сделать - только его тоже по дну даже 27 л баллона затопит и осенью и зимой. Тогда уже кессон заанкереный от всплытия делать - но там и объем газовоздушной смеси при взрыве будет самый минимальный.

 

AndreyNS, Если все так плохо с ЭЭ, то нужно делать большой ГА под давлением (аквафор) и накачивать его мотопомпой (а не бензогенератором+электронасосом с промежуточным конвертированием энергии). И потом уже от него питать систему водоснабжения. Если нужен был нагреватель с низким ГДС то не надо было брать 4510, если рассверлишь вентури в водоблоке - перестанет работать.

Не надо "усовершенствовать" автоматику водогрея, если рванет из за вскипания мало не покажется - обваришься паром очень сильно и крышу придется сводить с орбиты кораблем "прогресс" . Случаев таких полно. Все что собственно надо - установить гидроаккумулятор и создать в нем давление от 1 до 3 кг/см2. И нева будет отлично работать как должна. Дымоход надо снаружи защитить от задувания специальным колпаком и ничего закрывать заслонкой не надо будет - основная тяга в нем присутствует только во время работы, когда есть большая разница температур выхлопа и наружной. После охлаждения тяга уменьшается. Если хочешь все таки шибер - поставь, но только сблокируй механически с обычным газовым краном, чтобы газ был перекрыт при закрытом шибере.

 

При покупке прикидывал - если заявлена функциональность от 0.15 атм - то у меня планируется подвесной бак гравитационного накопления под коньком землянки - там высота около 3.2 м от пола, если водоразбор на высоте 1.5 м от пола - то перепад давления имхо почти 0.15 атм и получится. Типа должно функционировать в состоянии поставки с завода. А оказывается там больше 1 атм надо чтобы текло хорошо и клапаны открывались - это как-бы обман потребителя.

Но пока требуется только подогревать воду в бассейне при циркуляции от мелкого насоса на около 60 ват от 12в акб - при этом выхлоп из теплообменника идет через кусок шланга 1/2 дюйма длиной около 2 м в бассейн - даже если закипит - пар туда и выйдет. Кранов-вентилей на выходе закрывающихся нет.

Так это может летом в трубе высотой около 4 м при равной температуре внутрях и наружи без тяги будет, а зимой разница до 40 градусов может быть и больше. А водогрей дает на выхлопе всего около 120 градусов - типа половина тяги водогрея будет вылетать теплом в атмосферу даже когда газ погашен - плохо.

 

Энергосбережение тоже требует немалого вложения, прежде чем пойдет отдача... Для того, чтобы тепло не вылетало, работало при 0.1 атм и т. п нужен турбированный аппарат за килобакс. Там нет вентури (прямое электронное измерение протока), забор воздуха и выхлоп снаружи и не нужно выводить на крышу. Заводить бензотарахтелку ради насоса 60 ватт - расточительство. Наилучший ее режим по КПД - 80% нагрузки примерно. Так что намного лучше иметь напорный гидроаккумулятор. Его и под крышу засовывать не надо будет, поставишь под кровать вместо бассейна Если не секрет, а зачем зимой греть целый бассейн? Способствовать глобальному потеплению?