Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности

Да. И максимальная. Поэтому для конкретных условий тактование можно полностью устранить. При значительном изменении параметров режима потребуется подстройка, что неудобно конечно, но требуется не часто, так как дом очень теплоинерционный, да и не трудно. Регуляторы колонки и термосмесительного вентиля трогать не буду. Если температура котла будет выставлена ниже, чем ГВС, просто отключу бойлер от котла.

А чтобы перевести механическую "Неву" на СУГ, достаточно заменить жиклёры или там ещё надо что-то перебирать?

 

@Tranzit0202, Не рекомендуют конечно, но и криминального ничего не будет. В любом случае при работе на ГВС с приоритетом, контура СО не работают, так как котел греет БКН и сам котловой контур крутится, только он не проходит через коллектор. Можно не ставить ТХК, а управлять насосами - поставить свой насос на БКН и включать либо насос контура стрелки, либо насос контура БКН в зависимости от положения термостата БКН.

 

@СанСанычМурино, На механике просто меняются жиклеры. Если просто отключишь бойлер от котла, то он лишится источника компенсации потерь контура рециркуляции. И как только прекратится разбор, контур начнет остывать. Если бы не это, то вообще не возник бы изначальный вопрос - "включение колонки в контур рециркуляции".

 

На рециркуляцию потери небольшие, порядка десятков и сотен Вт, для их компенсации запитаю ТЭНы через понижающий транс, чтобы "пробки" не выбивало . А при раздаче будет запускаться колонка.

 

@СанСанычМурино, Ну если так... Если ТЭНов несколько надо просто соединить их последовательно и не понадобится никакого трансформатора. Вообще изначально смысл косвенного подогрева всегда предусматривал, что температура теплоносителя котла всегда будет выше температуры нагреваемой воды. Именно поэтому в нормальном котле есть вход для подключения термостата БКН. По сигналу на этом входе он ставит максимальную температуру чтобы максимально быстро нагреть БКН и перейти опять на отопление.
А простейшие котлы рассчитаны изначально только на отопление.

 

Попробовал найти информацию о возможности отключать котловой контур, конкретики не нашел, как то не прозрачно с этим вопросом.
Получается если подключить бойлер на прямую к котлу, вся логика управления ГВС котла будет отрабатывать на 100%, не понимаю только как происходит переход клапана (при включенном насосе или котел полностью останавливается и переходит на нагрев бойлера)? т. е. Что происходит в котловом контуре во время переключения?
Плюс конечно большой в том, что в летний период котел будет включаться именно на нагрев бойлера!

Если подключаться к стрелке, понятно, что зимой если бойлер (при старте загрузочного насоса) греется вместе с работой контуров СО (без приоритета), ему может не хватить мощности для быстрого нагрева, при разборе воды, сразу возникает вопрос: при доме 200кв и одновременной работе ГВС (например душ и кран) котел с мощностью 28квт с температурой на стрелке 65градусов, сильно просадит бойлер 200л по времени нагрева или он сможет вытянуть пол часа комфортной температуры воды?

Как вариант можно поставить насос на бойлер чуть мощнее, что бы он брал больше горячей воды из стрелки?
Или что бы при запуске насоса загрузки бойлера, насосы контуров вставали?
В этой версии как я понимаю, подключить датчик бойлера к котлу не получиться, им надо разрывать насос.
Не понятно: можно ли подключить датчик бойлера к котлу при подключении бойлера к стрелке, что бы за действовать в данном варианте логику (или часть логики) котла, но не задействовать трехходовой?

И как в данной версии организовать работу котла в летний период, что бы котел запускался по команде бойлера а не грелся по температуре (постоянно запускаясь на прогрев стрелки)?

 

В идеале хотелось бы так:
Бойлер подключен к стрелке а датчик к мозгам котла.
И при запросе бойлера, контуры вставали, насос загрузки запускался, и котел своими мозгами контролировал нагрев, выходя на повышенную мощность, затем все в обратном порядке, и по хорошему, все что нужно котлу, это не переключать трехходовой.
Т. е. Что бы работал летний режим на котле , но что то мне подсказывает что я фантазирую.

 

Спасибо, отличная идея! Бойлер я, правда, ещё не разбирал и концов не видел, но по описанию там 2 ТЭНа по 1 кВт (при 220 В).

Это я понимаю... Только такой нормальный котёл в 1,5-3 раза дороже моего с колонкой в придачу, а по надёжности - ещё х. з., и все яйца в одной корзине...
Мой дом при выключенном котле и -15*С на улице остывает на 1*С примерно за 4-5 часов. БКН греется котлом до кондиции во много раз быстрее, и дом этого вообще не замечает. Поэтому в сложных завязках котла и БКН как-бы нет необходимости. ИМХО, это актуальные решения для каркасных домов с их никакой теплоинерционностью.

 

Нормальный котел стоит примерно $1000. Примерно те же яйца что и твой с колонкой. Два ТЭН по 1 квт последовательно дадут 500 Вт, примерно как раз то что и нужно для компенсации потерь контура.

 

Мой котёл сейчас стоит 13-14 т. р., колонка 6-7 т. р.

Уже подумываю о переключателе режимов 500 - 1000 - 2000

 

@СанСанычМурино, Когда будешь делать переключатель - не забудь о токах, контакты всех его групп должны держать не менее 10А. А лучше 15, если намерен переключать под нагрузкой.

 

Может кто прокомментировать ?
Данные из инструкции невалюкс 6014:
2.2.4. Номинальное давление газа, Па (мм вод. ст.):
природного 1274 (130)
1960 (200)
2205 (225)
сжиженного 2940 (300)

Горелка* (13секций)
природный газ, 1274 Па 3264-02.050

природный газ, 1940 Па 3264-02.050-03
природный газ, 2205 Па 3264-02.050-02
сжиженный газ, 2960 Па 3264-02.050-01

Правильно понимаю: Колонка поставляется в комплектациях на разное давление, и при покупке надо проверять, на соответствие давления ?
В магазинах обычно пишут просто "природный" или "сжиженный"

 

Надо измерить давление и купить в соответствии с давлением.

 

@СергейИ, Если бы еще торгаши знали номер горелки внутри того аппарата которым торгуют... Вообще у нас в городах давление как раз 13-20 мбар, для этого давления обычно и настроены продающиеся колонки. 22,5 в городах не видел нигде пока. Один раз намерил 22 мбар по статике в поселке недалеко от питера, но там тоже при запуске оно снижалось до 20 и в целом никаких серьезных перенастроек не понадобилось. 6014 вообще штука глючная и зависимая от давления, особенно если оно понижено. Там серворегулятор как раз использует в качестве рабочего тела подводимый газ. Если давление нестабильное то ставить ее крайне не рекомендую.

 

Между 13 и 20 мбар довольно большая разница. Как раз в голову пришла мысль - может эта колонка работает у многих нестабильно из за несоответствия горелки и давления. Некоторые добиваются улучшений прикрывая газовый вентиль.