Котел пиролизный изготовил сам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Все правильно сделали только надо было купить полосу 4-3мм толщиной .Закрепляете с одного конца в тисках другой крутите (но для него тоже нужен зажим с рычагом или просто метровую трубу по центру приварили ) и получится плавная спираль (ШТОПОР ) . Для газов плавный поворот не мало важен .

 

Сегодня пришло вдохновение и решил тюнихнуть блок управления на своем пиролизнике.Наружная коробка под 8 автоматов , приборы те же.

 

Не был уверен, что получится сделать фото, но смотри во вложениях.

 

Видать не все так просто. То ли металл не тот, а может руки из того места, на котором сидят... Не получилось у так. Ломалось после 2-3 оборотов.

 

Нет навыка . Я таким образом детали для решетки гнул .


Фото хорошие так и надо .

 

Народ здрассте! Решил самостоятельно сварить котёл пиролизного типа мощностью 10 кВт. Подскажите плиз некоторые вопросы.
1. Какова температура в камере сгорания? Некоторые товарищи утверждают, что обычный металл прогорит махом, и даже футировка шамотным кирпичом без теплового замка не поможет. И даже пугают, что если хоть щелочка будет между кирпичей - и то уже дыра обеспечена.
2. Какова должна быть минимальная высота вытяжной трубы? Я исхожу из трубы Ф 200 мм - и все расчёты исходят из этого сечения. Без наддува - хочется сделать энергонезависимый, и ещё есть причины.
3. Схема моего котла пиролизного типа аналогична схеме Кальваса - горение идёт сверху вниз, камера дожига находится под камерой пиролиза. Но у Кальваса зачем-то в камере дожигания находится наклонная перегородка, направляющая поток пиролизных газов сначала к дверце, а затем от неё - к теплообменнику. Это так уж необходимо? Если да, то для чего?
4. Трубы теплоообменника собираюсь сделать из обычной стали Ст3 толщиной стенки 4 мм. Для химической устойчивости хочу покрыть эти трубки термостойкой краской (есть краска, выдерживающая 816 гр.С, или содержащая 98% алюминия - первая прочнее, вторая лучше способствует теплообмену, ещё не выбрал). Но меня пугают, что краска отшелушится, а трубки прогорят нафиг... У кого какой опыт в этом, кто что может посоветовать? Тут 2 способа решения проблемы - или увеличивать толщину стенки (прогорать будет дольше) - это дешевле, либо использовать жаростойкие стали - но тут возникает проблема с привариванием к обычной стали - выдержат ли швы разные коэффициенты расширения?
5. Читал о вихрекамерниках. Впечатлился. Хотелось бы реализовать в своём маленьком котелке столь замечательное техническое решение. Что для этого нужно?
Заранее очень благодарю!

 

1Температура в камере сгорания порядка 900-1100 градусов С.
Да. Обычный металл прогорит, если он не обложен шамотным кирпичом. Обложите шамотным кирпичом и засыпте шели шамотным порошком. А метал лучше используйте низколегированный. По цене они не на много отличаются. К примеру стальной лист марки Ст.3, разм.6000х1500х5мм. стоит 0коло 9000руб., а Ст09Г2С, размером 6000х1500х5мм - 10000руб.
2.Высоту вытяжной трубы определяйте расчётным путём. Для того и даны формулы.
3. Я бы посоветовал вам теплообменник делать съёмный из секций чугунных батарей. Как. к примеру собирают теплообменник из чугунных секций в котлах Универсал-5. Всё-таки, теплообменник сваренный из стали вещь не надёжная. В любое время может потечь. Хоть и уверяют некоторые ассы-сварщики. прослужит 100 лет. Не верьте. ъёмный теплообменник из чугунных секций батарей в любое время можно снять,устранить дефект и вновь установить.

 

Отчего же? В моей квартире стоит самопальный котел, который сработали моему отцу на заводе в далеком 1964 году. Стальной, с жаротрубным теплообменником.
Итого ему уже 45. Живой, зараза!

 

Где и какие формулы для расчёта тяги? Где их взять?
У чугуна есть пара недостатков - он боится сильных перепадов температуры. И ещё у чугуна большая толщина - низкое КПД из-за слабой теплопередачи. Заходил на сайт изготовителей КЧМ-ов - самое большое количество жалоб на лопающиеся чугунные секции и прогорающие колосниковые решётки (4 мес., и требуется новая!), одно из условий эксплуатации - темп. обратки не ниже 40 гр. С! А если холодный растапливать придётся?100 лет у меня вряд ли простоит - но достаточно самые нагружаемые в смысле температуры трубки сделать на миллиметр толще - и готово, или из нержавейки - тогда лет 60 спокойно прослужит! Но только сложно будет сделать часть из черняги часть из нержавейки - как всегда проблемы с сопряжением. Насчёт выбора стали следует ещё покумекать - цены. Может имеет смысл просто толщину стали увеличить на миллиметр - и ещё лет 10 к эксплуатации добавляется. Да ещё сосед рассказывал про краску, которая 1500 гр. С выдерживает... Только найти такую краску мне не удалось. И покрашенная трубка снимает тепло хуже, чем чистая.

 

1.Температура высокая, но метал не прогорит, так как закрыт шамотным кирпичем и плюс охлаждается теплоносителем.Никакой дыры не будет, тем более что все неплотности в шамоте за пару топок забьет пеплом.
2.Труба по диаметру то что надо.А высоту надо смотреть чтобы не было обратной тяги .Я бы советовал около 8 метров, и обязательно утеплить, плюс стакан.
3.У меня тоже так.Для того чтобы создать максимальную температуру в этой зоне и для подогрева вторичного воздуха.Если будете делать щелевую горелку, полочка не нужна, но надо продумать подогрев вторичного воздуха.
4.Трубы теплообменника делайте из трубы 4 мм. обычной стали.Найдете толще, лучше, легированые еще лучше.Во время работы котла трубы теплообменника покрываются налетом сажи, которая снижает КПД теплообменника, но в то же время и защищает его .


Что за схема Кальваса.Где можно посмотреть.

И еще раз о трубе.
Хорошая тяга нужна для нормальной работы котла без наддува и уменьшения задымлености помещения при загрузке дров..У меня около 8 м 220 трубы.Котел около 30 Квт.При работе на естественной тяге хватает с головой.

Котел советовал бы делать процентов на 50 мощнее от рассчитываемой.

 

По расчётным формулам тяги трубы лень искать. Ищите в Инете и найдёте. Кажется, даже на этом форуме расчёты выкладывали.
Коэфф теплопроводности у стали и чугуна почти одинаков. Разница в толщине на 2-3мм. не играет существенной роли. Просто надо очищать чаще поверхность теплообмена.
Я тоже пробежался по форумам обсуждения котла КЧМ-5. Наоборот хвалят.
А последний выпуск КЧМ-5 Комби так вообще идет с охлаждаемым чугунным колосником. По цене, вообще привлекательны цены.
В Интернете, в продаже масса котлов с чугунными теплообменниками. Как наших, так и отечественных. Просто надо придерживаться правил эксплуатации.
Если холодный растапливать придётся.
Так растапливают же. Температура в камере сгорания повышается постепенно. Да и при подключении необходимо предусмотреть, чтобы патрубок обратки подавал воду для прогрева сверху в теплообменник, а прогретая вода выходила из теплообменника снизу.
Кстати, если вы будете делать теплообменник из обычных труб, толщ.3.5мм, не из жаропрочки, а топить котёл переодически. с перерывами на лето, то теплообменник у вас точно проржавеет через 3 года. Чугун подвержен коррозии меньше, чем сталь обыкновенного качества.

 

Чего то не получается найти картинку с Кальвасом... Да и сам котёл с таким названием... Не понимаю, ведь сам же читал...
В пользу стального теплообменника говорит и маленькое пространство для котла - от силы на всё про всё около метра (и на подсоединительные патрубки), и так у многих - печка гармонично вписывалась в габариты кухни. Правда жрала как слон да Сибирь грела... Ну да кого это волновало, если леса завались, и уголь дешёвый? А теперь в это мизерное пространство необходимо впихнуть пиролизник мощностью 5 кВт. А в другом доме - 10 кВт. Потому и похожи будут котлы на свечку - сверху пространство имеется. А переносить всю эту "красоту" - и трубу перекладывать, и систему переваривать... В общем на трубки максимум выделяется 40 см, глубина котла - 60 см, а вот высота - около метра. Да и приварить мне кажется проще трубки - сам сварной. Да и секции в доступе отопительные только - котельные чугунные секции в разы дороже с учётом доставки. Вопрос только в толщине самых горячих стенок - клиент рекомендует остановится на 10 ! Но тут уже проблемки со сваркой могут быть - нужно проходить швы на много раз. И в материале - кстати пищевая нержавейка для теплообменника подходит почти идеально - тоненькая стеночка позволит хорошо тепло передать, а сносу ей не будет, только цена кусается жутко. Да и приварить опять надо к черняшке, чтобы не отлетела. Но с другой стороны нужно изготовить только 3 первых трубки, которые самому огню подвергаются - остальным меньше достанется. Но это скорее лирика - мне проще на 2 мм толщину первых трубок увеличить. Конечно, сажа и копоть являются своего рода защитой от огня, но они же и будут одной из главных причин разрушения стенок - в них содержится огромное количество серы, которая будет присутствовать и в виде серной кислоты. Так что или нержавейка химостойкая, либо покраска термостойкая обязательно!
Сверху вниз делать подачу конечно привлекательней - КПД выше, теплосъём лучше, но всё-таки... Хотелось бы, чтобы и ЕЦ и ПЦ друг другу не мешали...
По высоте трубы причина вот в чём - один из котлов возможно будет установлен на 2 этаже двухэтажного дома, а оттуда до конька крыши только 5 м, и труба кирпичная уже имеется... Максимум 6 м трубы получается... Если придётся наращивать, то насколько? Если метра на 2, то и котёл (5 кВт) ставить смысла не имеет - на такую высоту трубу удлинить будет сложно без автовышки, а это в копеечку, да и вообще... Некрасиво, ненадёжно, неустойчиво...
Тут сегодня пытался получить информацию о стали, выдерживающей температуру около 2100 гр. С. Менеджер фирмы сталь такую нашёл, а вот сообщить её название отказался, только цену - 27 000 за лист 2*1 м. Хорошо бы камеру пиролиза сделать из такой красоты по принципу котла Благо - сносу бы ей не было, да только золотой выйдет... Кто-нибудь подскажите что это может быть за сталь такая? Или пошлите где её искать или у кого спросить? Идея заключается в том, чтобы камера дожигания и камера пиролиза подогревали друг друга - в центре цилиндрического котла цилиндрическая же камера пиролиза. Вот только стенки внутренней трубы должны быть ОЧЕНЬ жаростойки - они будут подогреваться с 2х сторон, а температура сгорания угля достигает 2050 гр. С. И шамотом их обкладывать нельзя ни с какой стороны - нужна хорошая теплопроводность.

 

Сернистая кислота в теплообменнике, появится тогда, когда на стенках труб выступит влага .Не допускать низкотемпературной корозии.Температура обратки мин.60 гр.Решается узлом подмеса.Сера , которая находится в дымогазах, образует кислоту только при взаимодействии с влагой.Котел должен быстро пройти точку росы.
При Ваших раскладах(мало площади) в амый раз стропувоклон.Места минимум, эфект тот же.

 

Нет таких марок жаропрочных сталей, работающих в условиях температур свыше 2000 градусов в чистом виде. Возможно, только с термобарьерными покрытиями.

 

Юрий, конденсат в теплообменнике будет в любом случае - в летний период система должна быть заполнена водой, а топить летом - не будет ни один здравомыслящий человек.
Странно, но менеджер даже ведь цену назвал, сказал что целый институт подключился чтобы сталь соответствующую найти...