Тренировка на кошечках... Строительство гаража

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А это происходит прямо сейчас.

 

Жена увидела сегодня гараж живьем (была последний раз на закладке монетки), сказала - "это же бунгало, давай крышу соломой выложим". И правда, если посмотреть издалека, он смотрится призимистым, с довольно длинными свесами. В общем, семейное обозначение места сформировалось.

Стропила почти готовы. Но постоянно продолжается обсуждение конструктива крыши. Пролеты довольно большие - 9 м, а поставить промежуточные опоры некуда - они будут опираться на плиты, создавая нежелательную точечную нагрузку. Вес крыши со снегом по прикидкам на пальцах в худшем случае будет достигать 50 тонн.

Фермерные конструкции не хочу, поскольку они съедят пространство "кладовки".

В результате остановились на следующем ряде мер.
1. В метре от основного мауэрлата делаем еще один, внутренний, от которого к каждой стропильной ноге ставятся подпорки (их хорошо видно на фото).
2. Вместо двух подпорок в углах крыши (где сходятся скаты) по проекту, ставим четыре подпорки под досками коньков. При этом две подпорки будут стоять на капитальной стене, а под две под углом 45 гр. будет положен брус, который перераспределит нагрузку на несколько плит.
3. Стропила под коньком будут дополнительно связаны между собой поперечинами.

Итого, опирание будет происходить примерно по 90 точкам. Если вес кровли со снегом (берем 200 кг/м2) составит 50 тонн, то на каждую точку придется 0,56 тонны. Квадратный метр перекрытия рассчитан на 0,8 тонны. При этом не учитывается распределене нагрузок от этих точек по мауэрлату, связь стропильных ног между собой и жесткость самой стропильной конструкции. На пальцах вроде все нормально.

Кроме того, закончили штукатурку фронтальной стены гаража, и из остатков ротбанда - стены, где будет стоять главный щит.

Завтра приедут ставить две двери - входную и в хозблок. А моя задача на неделе - разобраться с приводами ворот (утащил домой их, поскольку информации по ним в Интернете - практически ноль), и подготовить закладную проводку для них.

В пятницу был в магазине инструментов. Купил бур 25х400 для сверления отверстий в плитах перекрытия под проводку. И бур 10 х 1000. Это для стен. Если будет нужна дырка в стене, буду проходить ее этим буром, а потом рассверливать с двух сторон толстым.

 

А вот фотка целиком, а то в прошлом сообщении все какие-то фрагменты фотографировал.

 

Практически доделали стропила. Осталось только купить уголки, чтобы усилить места крепления стропильных ног к мауэрлату. Думаю, что к субботе металлочерепица уже ляжет на место.

Сняли опалубку. Теперь через люк видно небо в клеточку.

Потолок конечно низковат. Плюс еще прибавиться пол - 14 см. 10 см утеплителя + 4 см половая доска. Но для склада - не важно.

 

Кроме того, сегодня поставили две двери: на хозблок (неутепленную) и на вход (утепленную). Двери производства Торэкс (Саратов). Еще раз коротко причины выбора:
- Две двери сразу от одного производителя. Хотел заказать Гардиан, но у них нет широкой двери.
- Торэкс специально делает серию дверей для улицы (Omega RX Steel). Для улицы - это значит с порошковым напылением с двух сторон. Другие производители (Стал, Гардиан, Ягуар) предлагали с одной стороны порошковое напыление, с другой стороны декоративную панель. Но такая панель быстро размокнет и "поплывет" при отсутствии теплого тамбура.
- Хотелось хоть какой-то рисунок. И Торэкс оказался единственным, у кого есть пару десятков вариантов выштамповок на обоих сторонах. В принципе, Ягуар предлагал дверь с порошком с двух сторон, но выштамповку только с одной.
- У Торэкс заполнитель - не минплиты, а заливаемый вспененный полистирол. Теоретически, теплопотери должны быть меньше.

Двери ребята привезли на обычной девятке, на крыше. Мне казалось, на крышу вес свыше 70-80 кг класть просто опасно.

Установили двери быстро. Видно, что опыт большой. В начале работы предупредил, чтобы блоки сверлили без удара, а кирпич - как хотят. Сделали, как просил.

Входная дверь крепиться в кирпич. Здесь вопросов нет, понятно, что крепеж будет прочный. А вот под дверь хозблока оставил просто керамику. Интересно было посмотреть, как в ней будет закреплена тяжелая дверь. Часть блоков были пролиты насквозь раствором для образования монолита, часть блоков - как есть. Крепеж - металлические анкеры длиной 132 мм.

Прочность блоков оказалась достаточна. Анкеры вставили и затянули очень хорошим моментом. На слух, ни треска, ни щелчков внутри блоков не было. Дверь сидит прочно. Не знаю пока, что произойдет со временем, но пока все прошло хорошо!

В тоже время, мне кажется, что в блок лучше все-таки крепить дверь не анкерами, а с помощью обычных дюбелей. Анкер раскрывается и стопорится только в конце, где расходятся его половинки длиной 1-2 см. А пластмассовый дюбель распирает на расстоянии 6-7 см. То есть в теории он должен лучше распределить усилия по перегородкам блока.

По окончании работ, монтажники попросили заделать под дверями пространство строительным раствором, чтобы избежать просадки двери. Это должны сделать завтра.

Еще насторожило, что вместе с ключами был выдан тонкий шестигранник со словами: "когда будет разбалтываться ручка, подтяните". Такое в моей практике впервые.

Для себя вынес еще один важный момент. Снаружи дверей осталось маленькое пространство между основанием, где стоит коробка, и полотном двери. Это может создать проблемы при укладке плитки. Пока не знаю, что делать, буду думать в следующем году. Мысли - вплоть до спиливания верхнего слоя бетона с плиты и со ступеней на 1-2 см. В доме надо будет сразу предусматривать изготовление порожка. Тогда высота порожка (1-2 см) + расстояние до края двери (2-3 см) позволят спокойно класть клинкерные ступени на плиточный клей.

 

Все думаю по поводу светильников. Решил не изобретать декоративно-эстетические способы освещения, без малого, 60 квадратов, а повесить, по совету Mazaika, обычные лампы дневного света с ЭПРА. Обсуждение - примерно десяток сообщений, начиная вот отсюда.

В результате заказал себе 6 светильников, в которых будет по 2 36-и ватных лампы 3000 Кельвин. Итого - 432 Вт, примерно как пара люстр в обычной квартире.

 

А сам металл не будет мостиком холода?

 

Будет, скорее всего. Зима покажет. Но здесь вопрос цены. Идеально - алюминиевые двери. Например - Hormann делает хорошие двери. Но цена за каждую была (запрашивал спецификацию) около 70-80 тыс. Для меня сейчас крутовато будет. Потом идут деревянные, например - Фенестра. Они легкие и не промерзают вовсе. Цена - 60 тыс. за дверь. Металлические, как у меня, причем хорошие, 20-25 тыс.

То есть здесь вопрос экономии. Если будет хуже ожиданий - поменяю после дома. Это как раз тот элемент, который легко поменять без переделки чего-либо.

 

А почему Фенестра так дорого вышло? Базовая цена 20780 за 925x2040.

 

Это белая, плоская, указанного Вами размера. Я хотел коричневого цвета (RAL 8017), и размер был нужен 890х2090. А это уже другие деньги.

 

Покраска и уменьшение размера увеличивает стоимость в 3 раза?
Кстати, я указал цену за цвет 8010
Я, наверно, сразу под фенестру дверной проем буду делать

 

Это кстати правильно. Вообще, входная дверь должна быть метр шириной. У меня в проекте было 90, и чувствую, несколько маловато.

 

Ура! Постройка приобрела почти законченный вид. Сегодня натянули пароизоляцию, и крыша выглядит так, как должна быть. Также сегодня замонолитили порожки под дверями.

Сегодня занимался целый день окнами и дверями.

По окнам мне показали местного стекольщика, который предложил 2-х камерные стеклопакеты. Проблемой оказался механизм открывания. Делать открывание вбок и вверх, как я хотел, не получается. Он не дает гарантию, что метровые стекла не провиснут. Такой же совет дали на форуме.

Поэтому он предложил сделать ручку сверху, и открывать окно, как фрамугу. Мне такой вариант не подходит, поскольку до ручки дотянуться будет уже сложно.

Посмотрел другие предложения. Остановился на Rehau, у которых есть интересное решение. Ручка расположена сбоку окна, как я и хотел. Но открывается окно, как фрамуга. На этом варианте и остановился. Завтра закажу установщика.

По дверям. Здесь надо было решить, какого типа двери ставить. У меня две двери. Первая - из котельной на улицу, вторая - из котельной в электрощитовую. После долгих исканий и рассуждений, решил тоже заказать Торэкс, и по этому поводу сейчас жалею, что не заказал сразу четыре двери. Теперь еще ждать 25 дней заказа. То есть периметр закрою только в конце ноября.

Одну дверь - которая на улицу, буду ставить такую же, как и на входе. Она утеплена в достаточной степени. Плюс, поскольку эта дверь для надзора в большей степени, можно заложить ее ЭППС, который создаст маленький тамбур. Аварийному входу он не помешает, его легко будет выбить даже рукой.

К уличной двери никаких требований не предъявляется. Есть только некоторый разумный смысл открывать ее наружу. В этом случае при взрыве газа взрывная волна будет совпадать с направлением ее открывания.

К внутренней двери предъявляются требования по пожаростойкости, так называемые EI-60. Это означает, что дверь выдерживает открытое пламя в течение 60 минут. А вот вопрос ее установки (куда она должна открываться), не нормируется. Поэтому есть две версии.

Открывать ее в котельную. В этом случае взрывная волна не пройдет в жилые помещения. Или открывать ее в жилые помещения, чтобы направление взрывной волны совпадало с направлением открывания. я выбрал первый вариант. Мне кажется, это более логично. Волну надо изолировать от людей, и выпустить на улицу.

 

Заказал окна и двери. Окна приедут 3 ноября, монтаж - 4 ноября. ДВери - через 25 дней. Уже будет совсем холодно.

Сегодня закончили обрешетку. Стропильные ноги укрепили уголками, как и планировали. Внутри чердака уже весьма уютно. Чувствуется простор.

Завтра, насколько я понимаю, будут крепить водостоки, и начнут класть черепицу.

 

С точки зрения ПУЭ, проводка в дереве должна идти в металлических трубах, которые препятствуют распространению огня. У меня на чердаке проводка пойдет частично по строилам, частично по бетонному полу, и будет сверху накрыта утеплителем. Поэтому - трубы.

Для проводки буду использовать, по совету Mazaika, гофрированные трубы из нержавейки, которые отвечают требованиям ПУЭ (обычный металлорукав не соответствует). Оконцовку буду делать водопроводными фитингами. Для трубы d20 хорошо подходит дюймовая арматура. Для d15 - 3/4 дюйма.

На фотографиях - фрагмент проводки в трубе, которая пойдет к приводам гаражных ворот. В плитах перекрытия будут сделаны отверстия, и рассверлены коронкой. В них войдет угловой фитинг, который потом вмурую ротбандом. Получиться конструкция, полностью изолированная от горючих конструкций.