Тренировка на кошечках... Строительство гаража

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сегодня рабочие полдня ставили водосточку, и полдня искали инструмент для резки металлочерепицы. Резать болгаркой я запретил.

Облом с дверью. У меня проем из котельной на улицу имеет ширину 80 см. То есть дверь нужна 70 см. А найти двери с коробкой 80 см для улицы - нереал. Мне сегодня по крайней мере не удалось. Так что, очередной урок: проемов на улицу уже 90 см быть не должно. Вообще говоря, посмотрев на двери которые у меня получились, я понял, что у дома надо делать проемы не меньше 100 см, а лучше - 110. Они будут и удобнее, и органичнее смотреться.

 

А вы не планируете мыть машины в гараже?

 

Мойкой высоко давления или чем-то подобным - нет. Пусть грязь смывают в специальных местах. Но стекла протирать или фары, так, чтобы грязь стекла на пол, а потом в трапы - то да, планирую.

 

Сегодня наконец-то решил сделать что-то полезное сам. Поскольку проводку в гараже буду делать самостоятельно, и уже будут стоять морозы - надо решить вопросы с отоплением. К этому моменту у меня уже лежит много элементов вентиляции. И я решил сделать из вентиляции тепловую пушку.

Для этого взял лист фанеры 16 мм размером 65х45 см. На нее закрепил канальный вентилятор 160 мм и подогреватель воздуха 2,2 кВт. Между собой они связаны муфтой с мягким материалом, который демпфирует колебания двигателя. Сам вентилятор крепится не жестко, а через резинометаллические шайбы.

На лист фанеры закреплены те регуляторы, которые будут стоять в гараже. Это Pulser, который управляет температурой нагревателя, и VRC 2.5, который управляет оборотами двигателя.

В конце прикрутил колесики, которые заблаговременно купил в Леруа. Тестирование прошло успешно. Свет при включении потускнел. Из жерла пошел теплый воздух.

Сейчас пушка лежит в багажнике. Завтра отвезу на объект.

 

Сегодня ставили гаражные ворота. Каких-то особенностей этого процесса не заметил. Даже сфотографировать толком их не успел. Проводку к воротам протащили через потолок. Также протащили провод для реле. Это реле дублирует лампу в приводах, и будет использоваться у меня для включения света в гараже.

Также установили световые барьеры. Достаточно пересечь луч и ворота тут же поднимаются вверх. Учитывая наличие ребенка - это важно.

Рабочие положили кровлю, но ее не хватило. Как можно было продавцам по готовому проекту недосчитать 80 квадратов? Уму непостижимо.

Для себя сделал еще один важный вывод. Не соглашаться на то, чтобы исполнители закупали стройматериалы. Когда сам все покупал для фундамента и коммуникаций, сил уходило много, но результативность и удовлетворенность - выше. В доме буду все стройматериалы покупать сам. Крае того, не проследил, где рабочие ставят водосточку, и ее поставили не там, где мы договорились с проектировщиком. Это не фатально конечно, но неприятно.

Сегодня начал делать электрику. Привлек в помощники отца. Решил начать с чердачного освещения, поскольку для меня его реализация в силу разных причин была максимально непонятной. Плюс, были большие сомнения, что купленные заранее 4 лампы по 18 Ватт осветят 130 квадратов нормально.

Сначала под светильники на стропила набили доски. Затем на них закрепили светильники. Чтобы обеспечить пожаростойкость конструкций, под ввод провода просверлили в досках отверстие, превышающее размер гофрированной трубы из нержавейки. Следом была самая сложная операция - протащить сквозь стропильную систему трубу из нержавейки со вставленным в нее проводом, плюс угадать с длиной трубы так, чтобы потом несколько труб сошлись в фитингах. Задача была нетривиальная, особенно учитывая непростую гибку труб.

Мы убили на чердачное освещение весь день, и не скажу, что все сделано хорошо и правильно. В нескольких местах пришлось наращивать трубу, скручивая две трубы просто изолентой. По ходу дела наступили на пластмассовый рассеиватель одного из светильников и сломали его. Теперь придется покупать новый, и брать с него только рассеиватель.

По ощущениям - площадь чердака освещена хорошо, хотя углы остаются темными. Но площадь внутри внутреннего мауэрлата освещена так, что можно спокойно читать мелкий текст. Меня теперь берут сомнения, надо ли было покупать шесть светильников в гараж с 12 лампами по 36 Вт. Возможно, хватило бы четырех.

 

И еще немного фотографий.

 

Сегодня рабочие установили снегозадержатели и поставили на нижние ряды МЧ коньки.

Мы сегодня делали освещение в гараже. В качестве источника света будут светильники "ЛПС 2х36 Арктика" - 6 штук. Всего 12 ламп дневного света по 36 Вт. Светильники будут висеть по схеме 3 х 2, причем 3 - по длиной стороне.

Каждый светильник крепиться на металлический кронштейн с помощью четырех саморезов. Провод подводится с торца. мне это не нравится, поэтому сразу решил сверлить корпус светильника, чтобы протащить провод вертикально вниз.

Но сначала надо было разметить место под светильники. Ползать с кучей стремянок и рулеток мне категорически не хотелось. Плюс от такой работы у меня руки просто отваливаются (В Италии туристам продают легенду, что у Микеладжело после росписи свода Сикстинской капеллы начали отсыхать руки. ). Поэтому после тщательных раздумий решил придумать ноу-хау. Придумал его сам, хотя уверен, что оно используется широко.

Смысл в следующем. С помощью имеющегося у меня лазерного уровня, линейки и карандаша (гвоздя) на земле (на бетонном полу в пыли) строиться чертеж размещения светильников. На полу все тщательно вымеряется рулеткой, проверяется лазерным уровнем (я, например, смотрел лазером, не пересекутся ли светильники с конструкциями ворот. На земле помечаются все будущие отверстия.

На моем лазерном уровне есть такая функция, как построение вертикалей. Это когда прибор светит лучом вниз и вверх. Получаются точки. Чаще всего это используется для разметки места под трубы, когда надо просверлить отверстия в полу и потолке точно друг под другом. В моем случае, нижняя точка ставится на размеченное отверстие, и потом отмечается на потолке.

Такой способ разметки одного ряда светильников (3 шт.) занял у нас полчаса.

Затем просверлили отверстия, вставили дюбели, закрепили металлические кронштейны. Отверстие в корпусе светильника вырезали шарошкой 27 мм. Пластик шарошкой сверлить одно удовольствие.

После этого поставили все корпуса. Очень много времени (около часа), ушло на заклинивший бур. Раскачивали его, били молотком, в общем - пока не согнули и не раскачали плоскогубцами - потратили кучу времени.

Следующий этап - проводка. Для этого как обычно стали использовать гофрированную нержавейку. Кстати, с точки зрения сочления фитинга и трубы, мы вчера действовали неправильно. Я брал фитинги с внутренней резьбой, а в них трубы болтаются слишком свободно. Лучше брать все фитинги в наружними резьбами. Тогда труба d15 плотно входит в фитинги 3/4', а труба d20 - в фитинги 1'.

Мы подключили два светильника. Света они дали достаточно много. В гараже уже можно с ними комфортно себя чувствовать.

Потом пообедали, я начал готовить провода для третьего светильника, и тут... выключили свет. Поселок пока по времянке работает. В темноте пришлось собираться и уезжать. Остальное сделаем в следующие выходные. Главное - успел засветло зарисовать на стене схему расположения светильников. Иначе - забуду размеры.

 

И еще чуток фотографий. Снимков установленных светильников нет, поскольку отключили свет.

 

Сегодня с утра заехал разметить стены под ниши, в которых будут установлены электрощиты. Заодно чуть повозился с проводкой.

Чтобы не ставить лишние распредкоробки, я решил делать соединения прямо в гофрированных трубах. Это не совсем правильно с точки зрения ПУЭ. Но места соединений находятся в трубах, локализующих горение, соединение выполнено прессом (это очень качественное соединение, эквивалентное пайке), и в принципе, извлекаемо из труб без демонтажа проводки.

Соединение в гофре выполняю российскими гильзами ГМЛ (они потолще и понадежнее). Размещаю их не рядом, а со сдвигом друг от друга, чтобы уменьшить общую толщину сборки. Если в гильзу вставляю один провод - донабиваю ее еще двумя проводами (петелька на фото 01), как требует инструкция.

Затем натягиваю ТУТ и прогреваю ее для усадки, и еще сверху наворачиваю изоленту. Все это втягивается в трубу.

Еще нет фотографий, как жесткий провод подключаю непосредственно к светильнику. Будут позже. На концы кабеля, который входит в корпус светильника, прессуются соединительные гильзы. С другой стороны в гильзы вставляется многопроволочный ПВ3 длиной 5-7 см, который обжимается изолированными наконечниками. Зачем это делаю?

Соединение провода со светильником идет с помощью винтовых клеммников. Я не очень люблю связку одножильного провода и винта, поскольку такое соединение рано или поздно разбалтывается. Провод может выскочить из под винта. Когда в винтовую клемму вставляется наконечник, винт "проминает" его и надежно фиксирует. Даже если провод чуть разболтается, он никогда не вылетит за счет того, что винт клеммника сделал в наконечнике "выемку".

 

Из вопросов, который я оставил "на потом", является вопрос пола в гараже. Я категорически не хочу класть плитку, которая зимой может стать причиной серьезных травм.

Летом мне рассказали про полимерные полы, которые представляют собой тонкую эластичную пленку на поверхности бетона. Что-то похожее на подошву кроссовок. Причем не говорили о невероятной дешевизне такого пола.

Однако запросы в разные фирмы показали, что такой пол легко влетает в 4-5 тыс. за м2, что категорически неприемлемо.

Полимерный пол имеет толщину 1-3 мм, и требует ровного основания под собой. Мой пол таковым не является, и это порождает серьезную проблему. Я не могу сделать стяжку, поскольку трапы для слива воды окажутся очень глубоко в полу, и не могу отшлифовать бетон, поскольку в этом случае трапы будут выше уровня пола.

Другими словами, мне нужна тонкая стяжка которой можно делать черновое покрытие толщиной от 6-8 мм. Но традиционная стяжка, если она будет менее 40 мм, начнет крошиться под весом машин.

На днях мне подсказали про ремонтные смеси, которые могут быть использованы для стяжки толщиной от 3-5 мм, например, EMACO Fast Fluid. Однако их цена составляет около 1900 руб/м2, что делает стоимость пола равной 200 тыс. руб. без стоимости работ и подготовки.

В результате я решил делать комбинированный вариант. Должен получиться вот такой пирог.

1. Поверхность бетона тщательно пылесосится, болгаркой удаляются явные наросты (в основном - упавшая на пол штукатурка). Я еще не решил, что делать с молочком. Его удаление потребует дополнительных затрат.
2. Поверхность увлажняется, и грунтуется с помощью Бетонконтакт Евро.
3. Вокруг трапов формируется опалубка в виде квадрата со стороной 2 м. Высота опалубки - примерно 10 мм.
4. Снаружи опалубки укладывается стяжка FFS-090 ByProc. Ее характеристики позволяют делать стяжку от 6 мм. Дополнительно она будет армирована фиброй, что упрочняет ее и позволяет делать тоньше. В результате, высота стяжки будет от 10 мм около трапов до 30 мм около стен. Материал стяжки дешевый, стоит около 230 руб/м2.
5. Внутри опалубки будет заливаться тонкая стяжка 971 Europlan Rapid. Это очень прочный материал, позволяющий делать стяжки от 5 мм. Дополнительно около трапов я «стешу» бетон, чтобы там можно было положить более толстый слой этого материала. В результате от трапа к опалубке образуется уклон 7 мм на 1 метр.
6. После высыхания переход с одной стяжки на другую отполирую, чтобы визуально сгладить его. Затем - нанесу грунт для полиуретановых полов Sikafloor-156. Данный грунт повысит сцепление финишного покрытия и укрепит цемент стяжки.
7. Затем обычным валиком будет нанесено несколько слоев полиуретановой мастики Гипердесмодо-Д достижения толщины 2,5 мм. Чтобы получить нужный цвет, будет добавлен соответствующий пигмент.

Я предварительно рассчитал, что такой пол обойдется мне в 1360 руб. за квадрат с работой, или в 1000 руб. за квадрат без работы, что вписывается в мои ожидания.

 

Металлочерепицу обещали привезти только после праздников. Будем ждать.

С утра вчера начал разбираться с генератором. Во-первых, слили масло. Оно было откровенно черного цвета. По инструкции к генератору (напомню, у меня Kipor KGE6500E) написано о первой замене масла после 25 моточасов работы. Судя по цвету, генератор гоняли рабочие гораздо дольше.

После замены масла генератор не завелся. Чихает, но не заводится. Выкрутил свечу, она вся черная. Вероятно, пока наклоняли генератор для слива масла, бензин переполнил карбюратор, и свечу заливает бензином. Прочистка свечи не помогла. Завтра куплю новую свечу и попробую. Сегодня полазил по Интернету, нашел хотя бы марку нужной свечи: NGK BP5ES.

Также вчера поставили окна. В результате выбрал профиль Rehau система 5. Открываться они будут только вверх (как фрамуга), иначе окно длиной метр попросту бы перекосило. Окна в целом понравились: механизм закрывания работает более мягко и четко, чем у меня дома (KBE) и у родителей (остались окна, установленные в новостройку).

Что не понравилось.
1. Немного болтаются петли. Такое ощущение, что окна имеют возможность двигаться на петлях влево-вправо на 3-4 мм. Возможно, это технологическое движения для самоцентрирования при попадании в раму, но выглядит несколько расхлябано.
2. Надо было делать окна ниже. Сейчас, когда встали рамы на свое место, даже я не вижу в окно соседний участок. приходится вставать на цыпочки.

Сейчас в гараже уже становится тепло. После того, как закрылся почти весь контур (осталось только дождаться двери в котельную), исчезли сквозняки и работать внутри стало намного комфортнее. Вечером, когда температура упала до 0 с 7 гр. буквально за пару часов, повозились на улице, а потом зашли в гараж. Сразу почувствовалось, что в гараже теплее. Пока я доволен.

Не очень удобно получилось с монтажниками. Ребята приехали в восемь утра. Мне отзвонился мой прораб, выяснил, когда я приеду, и спросил как ставить. Я ему сказал, что от края проема 10 см, отлив должен выступать на 6 см наружу.

Когда я приехал в 10.20, выяснилось, что информацию им никто не передал. в результате они просто грелись в машине 2,5 часа.

 

Пока ребята ставили окна, мы занимались освещением и утеплением.

Сначала доставили еще три светильника, и теперь гараж ярко освещен. В процессе сверления обломал бур 6 мм, но не заметил этого, и пытался сверлить дальше, не понимая, почему бетон так плохо сверлится. Когда сообразил, бур принял вид расплющенного зубила, как если бы я пробивал им бетон с помощью молотка.

Лазерный уровень - вещь. Когда вдоль гаража провел линию, возникла задача отметки перпендикулярно ей линии подвеса светильника. Оказалось достаточно сделать одну отметку от стены, а дальше поставить уровень так, чтобы луч проходил через эту отметку, и через центр уже висящего светильника. Как результат, светильники висят ровнее, чем то, что я ожидал увидеть в результате.

Дальше занялись уплотнением разных щелей. Сначала - гаражные ворота. Монтажники закрепили их так, чтобы они останавливались в сантиметре над полом. Это сделано в расчете на то, что пол будет приподнят при обустройстве финишного покрытия. Чтобы уплотнить щель, были куплены утеплительные трубы для водопровода Энергофлекс диаметром 45 мм. Мы разрезали их вдоль, и надели на штатную резинку-уплотнитель дверей. Как следствие (видно на фотографии 12), щелей нет.

Затем закрыли промежутки между стенами и плитами перекрытия. Я писал ранее, что пустотные плиты запрещено опирать на промежуточные опоры. Они должны опираться только на торцы. Поэтому под плитами был просто не доложен кирпич. В "большом" строительстве такие щели закладывают минплитами или "тощим" раствором. Я заложил плитами ЭППС и промежутки залил пеной. Поразительно, но несмотря на кажущиеся небольшими щели ушло 9 баллонов Макрофлекса!

Также начали утеплять чердак. Правда, скорее обозначили, что начали. Я полагаю, что в первую очередь риску промерзания подлежит расстояние от внешнего утеплителя торцов плит до внешнего мауэрлата. Поясню. Если смотреть на гараж сверху, то конструкция стен следующая. Ряд кирпича (120 мм), ЭППС (100 мм), плита-пустотка (140 мм), мауэрлат (150 мм), плита-путотка как чердачное перекрытие. "Тонкое" место здесь - промежуток 140 мм, находящийся в зоне действия вентиляции кровли. Именно поверх него и закладывали ЭППС 100 мм.

Все остальное уже будем утеплять минеральными плитами Роквул, что несколько дешевле ЭППС, но обеспечивает не худшую теплопроводность.

Сезон кончается. Я считаю, что довольно удачно, поскольку удалось подвести постройку под крышу и создать теплозащищенные конструкции. Мне осталось на этот год:
- доделать кровлю (металлочерепицу);
- поставить водостоки;
- подключить коммуникации (электричество, водопровод и канализацию);
- прорубить ниши под электрощиты;
- установить электрические щиты (главный и щит гаража);
- прорубить выпуск электропроводки с чердака на первый этаж;
- поставить уличную дверь в котельной;
- поставить в котельной противопожарную дверь;
- убрать технологические подпорки в стропильной системе;
- сделать временную перегородку холоду между гаражом и хозблоком;
- пропылесосить пол и убрать пыль с бетонного пола.

 

Ну... в общем-то в этом году по крупному - все. Металлочерепицу довезли и крышу закрыли полностью. Теперь еще на следующей неделе закроем последнюю дверь, и ветер с улицы больше не будет гулять по помещению.

Вчера попробовал включить свою тепловую пушку. Она проработала час, подняла температуру до +5 гр. Не очень хороший результат. Связан с тем, что пушка на выходе дает воздух не теплее +30 гр. (ограничивает термостат). А этого похоже, мало. На неделе в Metro куплю обычную. Там нашел самую дешевую - 3 кВт, 2200 руб.

Доутеплили периметр между мауэрлатами. Заложили расстояние плитами Роквул Лайт Батс в два слоя (10 см). Осталось закрыть 65 м2 из 120 м2. Плюс хочу этот промежуток закрыть фанерой, поскольку досками совсем неудобно.

Кстати, по ходу проверил прочность iPhone 3GS. Он у меня упал со второго этажа на бетонный пол первого. 3 метра. Остался цел, все работает. Просто удивительно. Есть скол на серебрянном ободке. А когда спускался за ним с лестницы, решил уже, что все. ::

Еще сделал важную вещь - пробил перекрытие для провода электрики с чердака на первый этаж - в электрощитовую. Удалось сделать отверстие примерно 120 х 58. Этого хватило, чтобы опустить в него пластмассовый воздуховод размером 110х55. Уже снизу к нему пристроил круглый фрагмент в сторону гаража. Фотографию не сделал, уже темно было. Но суть в том, что сделаны закладные для проводки большого количества проводов в сторону основного гаражного щита и в гараж.

 

Сегодня хотел первый щит вмуровать в стену, но не успели. Провозились с проводкой опять. Суть в следующем. Хотелось бы утеплить чердак. Для этого надо заложить его роквулом. Если заложить, по чердаку уже особо не пройдешь. Значит, надо все провода (питание ворот, света в гараже и света на чердаке) убрать на первый этаж. Этим сегодня и занялись.

Прежде всего поставили распределительную коробку на чердаке. Коробка из металла. Я пробовал поджигать ее кусок, но краска только темнела. Горение она не поддерживает. Таким образом, ВСЯ проводка на чердаке выполнена в металлических трубах и закладных что соответствует ПУЭ.

Затем до этой коробки дотащили провода от света гаража и приводов гаражных ворот, и на первом этаже приделали к ним вилки для розеток 220 Вольт. Для приводов гаражных ворот была установлена отдельная распредкоробка, но особой необходимости в ней не было. Просто так получилось.

В следующие выходные, если получится, протащим на первый этаж гаражные розетки и освещение, и заложим весь потолок минватой Роквул. Также сделаем из оставшейся ЭППС дверь на люк.

Сегодня монтажники поставили последнюю дверь (в котельной). Теперь нигде ничего не дует, и внутри довольно комфортно. Пушку не включали, вроде и так было тепло.

Иногда надо затаскивать на чердак разные тяжести, и вручную сделать это сложно, а одному часто и невозможно. Поэтому купил лебедку с червячной передачей. Хотел электрическую, но они все или большие, или дорогие. Взял в результате ручную, но передаточный момент там огромный. Чтобы поднять груз на мои 3 метра, ручку надо повернуть раз 100. Скорость подъема я бы охарактеризовал как 0,5 м/мин. В будущем подумаю, попробую приколхозить мотор от дворников Жигулей. Еще раздражает невозможность быстро опустить трос. В обратную сторону приходиться также долго его раскручивать.

Также провели репетицию уборки. Сначала смели мусор щеткой, а потом попробовали строительный пылесос, который был приобретен к строительному сезону. Результат ошеломляющий. Вся пыль ушла, под ней - почти белоснежный слой цементного молочка. Пылесос - молодец. Очень понравился режим электромагнитной очистки фильтров. В нем есть такие электромагнитные молоточки, который довольно громко бьют по фильтру (примерно два раза в секунду). И тот "отряхивается". Сегодня выкинули два "содержимых" пылесоса - бетонную пыль общим объемом под 60 л. Фильтры - чистые, как будто не ловили пыль. Очень доволен.

Вот, вроде пока и все. Сегодня в первый раз запер гараж (раз уж все двери есть. ). Теперь надо не забывать ключи.

 

Тема сегодня перешагнула 20000 просмотров. Даже не верится. Объект специфический, и я ожидал меньшего интереса. Спасибо всем, кто следит за моим процессом осваивания вопросов строительства!

Сегодня заскочил с утра на участок. Интересно было вот что. Вчера различными калькуляторами попробовал посчитать теплопотери гаража. Получил 7-8 кВт, или около 104 Вт на м2 площади. Здорово, но не верю

Начал пересчитывать самостоятельно (взял условия 18C внутри и -25C снаружи). Получил 16,5 кВт без учета пола. С ним - 31 кВт теплопотерь. В это тоже не верю. Но считать бетонный пол как ограждающую конструкцию от внешних условий тоже не правильно. Поэтому более-менее реальная оценка -14-18 кВт скорее всего. Это соответствует 235 Вт на м2. В это уже верится больше. И это грустно. Я полагал, что гараж будет более теплым. Хорошо еще, что проектом у меня предусмотрена суммарная мощность отопительных приборов около 16,5 кВт. А я еще думал, куда так много.

Что на практике? Сегодня, как уже говорил, заскочил в гараж. На термометре машины сегодня было -6. Было интересно, что покажет ртутный термометр, который лежит внутри гаража на подоконнике. В субботу он показывал +1С. Сегодня - -1С. И в гараже было очевидно теплее, чем на улице. Результат весьма неплохой.

По теплопотерям получилось вот что:
Потолок (бетон + 10 см Роквул) - S=81м2, Q=1,25 кВт
Стены (51 см теплой керамики) - S=101,4м2, Q=1,29 кВт
Окна (Rehau система 5, толщина стеклопакета 40 мм) - S=2,64м2, Q=1,84 кВт
Двери (металл, минеральный уплотнитель 50 мм) - S=3,782, Q=0,7 кВт
Гаражные ворота (Hermann EPU-40) - S=11,8м2, Q=8,3 кВт
Вентиляция (считал однократный обмен за час), Q=3,76 кВт

Больше всего поразили окна и гаражные ворота. И там и там расхваливали тепловые характеристики продукции. А оказывается - это самый сильный источник холода - более 60% всех теплопотерь.