Тренировка на кошечках... Строительство гаража

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На прошедшей неделе наконец-то купил проект дома. Сейчас общаюсь с проектировщиками, хочу переделать цоколь под условия геологии. Так что первый шаг к дому - сделан. ::

Сегодня приварили шпильку заземления к полосе заземления и появилась основа для тестирования его сопротивления. Методику подсмотрел у stanislav-e88a в прошлом году. Основная идея - подключение нагрузки сначала штатно, потом вместо нейтрали к земле. И по разнице напряжений определяется сопротивление. У меня результаты получились просто невероятные! 0,25 Ом при норме, кажется, 2 Ома. СРАЗУ говорю, что у меня схема ТТ, то есть заземление с N не связано никак. Так что заземлением очень доволен. Сейчас уже питаюсь от щита, и все инструменты, в которых предусмотрено заземление - заземлены.

Затем закончил главный щит. Мне оставалось только сделать три трубы - закладных, через которые три фазы по отдельности пойдут в дом. На фотографии - они показаны справа снизу. Теперь осталось только заштукатурить стену.

И, наконец, сделали освещение в хозблоке. В качестве источника освещения выбраны точечные светильники, стоящие в два ряда на расстоянии 2 метра друг от друга. Итого - 8 светильников.

Сами светильники - Brilum R80, Польша. Собраны очень хорошо. На проводах не просто винтовые клеммники, а целая конструкция, безопасно закрывающая клеммники, и имеющая прижимную планку для фиксации проводов. Впервые такое встречаю.

Долго думал, как делать проводку. Сначала хотел в гофре, но "чердачный" опыт мне не понравился эстетически. Кроме того, для гофры надо много крепежных отверстий. В результате решил делать из распредкоробок и труб ПВХ между ними.

Результат мне понравился. Трубы достаточно зафиксировать одним хомутом, и уже получается прочная конструкция. Провод сквозь трубу пропихивается элементарно. Провода между собой соединяются опрессовкой и укладываются в распредкоробки. Ремонтопригодность очень высока. Скорость монтажа - тоже. На все с разметкой (как обычно, очень спасает лазерный уровень) ушло 4 часа.

Для светельников приобретены энергосберегательные лампы по 20 Ватт. Это эквивалент 100-ватной лампы. Надеюсь, освещение будет хорошее. Кстати, светильники выбирал с патроном E27. Это дает свободу выбора. Можно поставить обычные лампы, можно галогенки, а можно энергосберегайки. Очень универсальное решение. Если брать обычные точечные светильники, я буду привязан только к одному типу ламп.

Чем это плохо? В хозблок нет смысла ставить энергосберегающую лампу. Хозблок не отапливается, и такие лампы будут разгораться долго. В тоже время, пользование им по времени всего ничего. Поэтому туда встанут обычные лампы накаливания. А вот в тамбур и котельную - можно поставить энергосберегательные лампы.

Единственный минус таких светильников - размер. Их внешний диаметр - 125 мм, то есть реечный потолок придется покупать соответствующий.

 

По поводу сопротивления заземления - задал отдельный вопрос в профильной конференции и получил на редкость конструктивные ответы. Рекомендую. А мне надо не забыть померить сопротивление летом, в сухом грунте.

 

Не совсем понятно зачем заморачивались с металической гофрой, по ПУЭ её надо землить, а Ваши соединения через водопроводные фитинги, замотанные изолентой вызывают подозрения в надежном электрическом соединении. Металический лоток так-же надо землить. А по потолку первого этажа Вы отказались от этого способа. Посмотрите каталог DKC там масса полезных и дешевых решений кабельных трасс.

 

Про заземление труб в ПУЭ я ничего не встречал. Вы меня удивили. Можете сосаться на конкретный пункт?

В ПУЭ есть только указание о прокладке кабелей по горючим конструкциям в трубах, обеспечивающих локализацию горения. Таким свойством обладают только металлические трубы. Чтобы не заморачиваться с обычными резьбовыми трубами и выбрана гофротруба. Тем более, что для тонких кабелей ПУЭ толщину стенок трубы не нормирует.

По потолку первого этажа вопрос другой - это несгораемая конструкция, и требований таких там нет. Я бы и на втором так сделал, если бы не ПУЭ.

 

Конкретный пункт не помню, но все металлоконструкции по которым проходит электропроводка должны быть заземлены. Так-как при нарушении изоляции проводки возможно поражение эл. током или возгорание. Как-то так.

 

1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся:
5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

 

Интересно. Век живи, век учись. Буду знать, иначе чуть по другому сделал бы все. Заземлил бы гофру на распредкоробки, а их - к щиту. Но сейчас переделывать не буду.

 

To Tragik: зато я заземлил металлические корпуса точечных светильников. Это первые светильники в моей жизни, когда я не махнул рукой на "лишний" какой-то желто-зеленый провод.

Сегодня почти завершили освещение. В следующий раз заведем два провода в зону будущего электрощита, и капитальная проводка всех помещений гаража будет завершена! И это здорово.

Светильники себя оправдали. Светят очень ярко. 8 штук на мой вагон (9х3 м) даже, наверное, много. Правда, есть пару минусов.
1. Выбрал лампы цветовой температуры 2700 (следующие - 4400). Свет ощутимо желтее, чем в гараже (3300). Хотя все ярко и видимость хорошая, 3300 мне нравится больше. 2700 - уж слишком желтит.
2. Несмотря на море света, все равно видны тени. Точка - она и есть точка. В гараже, где стоять обычные офисные светильники дневного света, такого эффекта нет.
3. У этих ламп - фантастически долгое время разгорания. Зажигаются они в фиолетовых оттенках, и на рабочую яркость выходят только, буквально, через пару минут.

Поэтому их установка в тамбуре под вопросом, но для электрощитовой и котельной - в самый раз. Только выберу я 4400. Этот свет дает большую разборчивость и комфорт, чем желтый свет.

Вообще странно, почему эти лампы медленно разгораются. Висит сейчас для временного освещения обычные энергосберегающие лампы - так они зажигаются мгновенно.

Начали штукатурить. В частности, заделал сегодня часть штроб около главного электрического щитка. Там, где глубина слишком большая - просто накидал штукатурки, чтобы к следующим выходным она высохла. Если сразу все заштукатрить, то местами будет слой толщиной 10-12 см.

Отказался от Ротбанда в пользу Боларс фасадная.
1. Боларс - на цементе. Жизнь у нас неспокойная, лучше быть готовым к зимовкам без топлива. В этом случае гипсовые штукатурки - не самая выгодная вещь.
2. Боларс - дешевле. Почти в два раза (190 против 340 руб. ). С точки зрения кладки разницы с Ротбандом - не заметил. Месить удобно, ложится хорошо.
3. Боларс (эта модель) позовляет класть ее до -10 гр., а Ротбанд - только от +5.

 

Вчера выпал снег. Поэтому сегодня было полное ощущение зимы. Под ногами - не грязь, а поскрипывающий снежок. Все деревья - в белых шапках.

Дома ждал сюрприз. Супруга с дочкой нарядили елку. Так что всех с наступающим! Чтобы Ваши стройки приносили только радость и удовлетворение!

 

Может пропустил, но подскажите тип кабеля которым подключаете Ваш "главный щит"?

 

Последовательность такая.

Ввод будет медным проводом 4х10 мм2, или 5х10мм2 в броне. Около пола через обжимные гильзы он будет соединен около пола с проводом ПВ-3, который подключится к 4-х полюсному автомату защиты (на фото - сверху слева). Внутри щита вся разводка сделана ПВ-3 6мм2. Проводом ПВ-3 10мм2 из щита три фазы по кабель-каналам опустятся к полу, откуда выходят показанные на снимке кабели алюминиевые в броне (АБВВШ, по моему). Кабели сечение 4х16мм2. Соединяться с ПВ-3 они будут обжимом, через медно-аллюминиевые гильзы, которые не допустят контакта меди и аллюминия.

 

Спасибо за ОЧЕНЬ интересный и подробный отчет о строительстве, прочел все 25 страниц. Действительно читается как роман.

Имею вопрос: Не маловата ли коробка, в которой будут коммутироваться три основных вводных кабеля? И почему все собирается без запаса? Если (не дай Бог) отгорит провод на стыке, подтянуть будет неоткуда.
Лично меня учили старые электромонтажники всегда оставлять петли на такой случай.

Пример: На работе, недавно, делал электроввод в новый корпус - стоят 2 ВРУ (вводно-распределительное устройство) на 400А и 630А, кабель 4х180 мм кв, КТП-630 КВА. Так вот, с обоих сторон оставлены петли примерно по 1,5 метра.

Уважаемый Автор, я не настаиваю на истине в последней инстанции - просто делюсь своими мыслями.

 

И Вам спасибо за добрые слова! Полностью с Вами согласен, что коробки маловаты. Не рассчитал. Но менять уже не буду. Если бы делал и планировал снова - ставил бы или большие металлические ящики, или две-три коробки, как у меня, одну над другой.

Недооценил я жесткость и габариты кабеля. Поэтому буду надеяться на многоступенчатую защиту автоматами. Все-таки в бытовом плане сжечь 16 мм2 алюминия - не так просто.

 

Про распаячные коробки:
Около 10 лет использую зажимы WAGO, ИМХО отличный вариант - просто, быстро надежно. Пока на моей памяти был только один случай выхода из строя такого зажима. Одним из плюсов считаю то, что они заполнены гидрофобной, токопроводящей смазкой.

Гильзы уж больно муторное дело.

 

Для нанятого монтажника - да. Работа с Ваго не пыльна и быстра.

А вот для владельца при эксплуатации важна надежность + "дуракоустойчивость" и долгий срок безопасной службы

Примеров когда горит фальшивая или ОК ВАГО от перегрузки - масса. Фото в Сети есть.

Тут ИМХО гильзы в бОльшем +. Естественно, сам монтаж - квалифицированный.