Тренировка на кошечках... Строительство гаража

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы правы. Рост не будет стабильным. Скорее всего, доведут до европейских в течение первого президентского срока. Давай возьмем с запасом целевую цену чуть выше, чем в Европе, скажем 50 руб? В течение 6 лет дойдем до 40, а весь остальной период - до 50.

По советским строительным нормам, в кубе кирпичной кладки 0,21 куб раствора, так что 20% - логично. Только уточните в расчете, что надо не объем стен умножать на 20%, а наоборот - вычесть из объема стен 20% и это получиться раствор. Все остальное - блоки. Для ТК норм нет, 5% смотрится логичным.

По стоимости куба блоков и кирпичей. По советским нормам, в кубе кладки 400 кирпичей. Стоимость чернового полнотелого - скажем, 10 руб. Соответствует. По ТК: в кубе - 34 блока 51 см. Стоимость блока с учетом сезона 2012 будет 150, скорее всего. То есть куб ТК - 5100. Может, скорректировать кейс?

Более реалистичная цена - 500. Меньше не встречал. По материалам и работам по утеплению - опыта нет, не знаю.

Да, точно. Тогда повторим расчеты: считаем 1 см фундамента с глубиной промерзания 1,2 м, с одной перемычкой. Допустим - размеры 8х9 м, перемычка по короткой стороне. Тогда объем: 8 * 3 + 9 * 2 = 42 * 1,2 * 0,01 = 0,504 м3.

 

Ура! Сегодня появились новое ощущение - уже не груды кирпичей, скрепленных раствором. Появилось ощущение того, что еще менее года назад было полем, теперь стало жилым помещением. Все-то было ничего надо - плитку положить, и поставить ПЕРВЫЕ стационарные розетки.

Плитка лежит. Не везде еще затерта, но завтра должны доделать. Плитка лежит довольно ровно. Не очень только понравилось, как сделаны откосы "на ус". Думал, будет поровнее. Плитка - Керама Мараци, коллекция "Башкирия". После долгого изучения сложилось впечатление, что Керама Марацци - наиболее оптимальная плитка по соотношению цена/качество. Мастер подтвердил, что плитка была хорошей, с минимальными геометрическими искажениями.

Не удержался, поставил розетки. Осталось только сделать откосы на окнах и двери - и стены в котельной будут полностью завершены. Планирую на выходных поставить радиатор, дымоход и вытяжной вентилятор.

 

Прошу прощения за паузы. Времени на все не хватает.
Двигаюсь дальше.

Да, это у меня учтено.

В принципе, для сравнения эти корректировки ничего не изменят, т. к. они одинаковы для всех вариантов.

Тут столько вариантов как это сделать.
Я взял цену за куб (материал + работа) 8000. Каждый сантиметр утолщения соответственно обходится в дополнительные 8000руб/м3 х 0,5 м3 = 4000 руб
44 блок толще 38 на 6см, т. е. дополнительно 6 х 4000 = 24000, а 51 - на 13, т. е. дополнительно 13 х 4000 = 52000
Добавил отдельную строчку "фундамент" в варианты 44 и 51 в табличке.

Вы можете представить, что через 6 лет у нас коммуналка будет стоить не 3-5 тыс в месяц за обычную квартиру, как сейчас, а 30-50? Это ж будет революция, коммунизм, Зюганов в лучшем случае.
Такие цены сейчас только в "дальней" Европе, куда далеко тянуть газопровод, где структура экономики другая, доля энергоемких производств меньше, зарплаты выше, да и теплее там - столько энергии на отопление не нужно. В ближнем зарубежье цены сейчас в районе 15, но это с учетом доставки, хранилищ, транзита.

Как вариант посчитал, но полагаю такое невозможным.
Итак, чтобы достичь цены 40 в 2018г., цена растет на 50% каждый год к предыдущему.
В оставшиеся годы до 2032г. цена растет на 2% и достигает 50 руб/м3.
Добавил фундамент в вариантах 44 и 51.
Вот, что получилось:




Мой вариант более консервативный:
До 2018г. цена растет на 20% в год и достигает около 10руб/м3, а в оставшиеся годы растет на 10% и достигает в 2032г. около 40 руб.





Хочу отметить, что показатель IRR, скажем, 10% - это не значит, что у вас за 10 лет окупятся вложения. IRR нужно сравнивать со ставкой дисконтирования. Там нелинейные зависимости, но если у вас ставка дисконтирования 8% (например, вы в банк можете под такой процент деньги положить), то выгодность вложения в проект с IRR 10% по сравнению с вложением денег в банк будет около 2% (10-8).
Вот в последнем моем расчете, например, вариант с 44 блоком показывает IRR 6%. А ставка дисконтирования у нас 8%. И видите, NPV отрицательное. Т. е. 44 блок не окупается за 20 лет. Нам выгодней в банк деньги положить а не в 44 блок вкладываться (приблизительно на 2% (8-6).

 

Сегодня котельную закончили. После установки откосов из сэндвич-панелей - в комнате стало явно теплее. Панели твердые, ощущения пустот и проминаний - нет. Скорее всего - везде так и буду делать. И в доме буду так делать. Откосы из штукатурки, возможно, смотрятся "бохато", но не практичные они.

Поставил вентилятор вытяжной. Подключил его хитро. По ряду причин нейтраль беру с блока розеток, а фазу - с освещения. После сборки вентилятор не заработал. Я решил, что дело в проводке - потом вспомнил: что пока к щиту на постоянку не подключился, все освещение сидит на обычной вилке, вставленной в удлинитель. Ага, подумал я. Скорее всего, розетка вставлена так - что вместо фазы на вентилятор пришла вторая нейтраль. Перевернул вилку - так и есть, вентилятор закрутился. Хорошо, что сообразил быстро, до того, как начал разбирать все цепи.

Собрал дымоход. По моему - он расположен с нарушением всех норм, каких только можно. Но без вариантов, другого места для него просто нет. Плюс, первый поворот, который от котла должен сразу идти - оказался слишком высоко - придется какую-то проставку колхозить, чтобы не вешать котел под потолок. Сам дымоход установлен, как полагается, с уклоном примерно 3 гр. Единственная проблема - он оказался прямо под свесом кровли, где будет стоять софит. Насколько опасно, что из трубы теплый воздух будет подниматься прямо к кровле? Не знаю. Скорее всего, надо будет лист нержавейки в этом месте ставить.

Ну, и, наконец - повесил под окно в котельной радиатор. После этого котельная приобрела вполне обжитой вид.

 

Сегодня начали шпаклевать щитовую. Понравилось. Стены - почти как окрашенные, и куча огрех ушла. До кучи выкладываю фотографию вентилятора (вчера забыл).

 

Нечасто писать стал. Но пока особо ничего интересного и не происходит. Сплошная штукатурка. Но в выходные она будет закончена и скоро предстоит более активный этап - водопровод и отопление.

Поскольку труба у меня заведена - все что надо, это скоммутировать ее в колодце и поставить отсечной кран в котельной. Сделаю ли я это в эти выходные, или позже - пока непонятно. Но сейчас собрал узел ввода под 40 мм ПНД (1 1/4'). Конструкция следующая - фитинг на трубу ПНД - ниппель - кран шаровой - ниппель - фильтр грубой очистки - кран с электроприводом - угол 90 гр.

Задача крана с электроприводом - закрывать воду в случае протечек. Плюс, на ящике, фотография которого с лампочками была приведена ранее, есть красная кнопка аварийного (или дежурного) отключения воды. По хорошему, его надо было ставить первым, но инженерная интуиция вынудила первым поставить все-же ручной кран.

Пока дома все под рукой - провел опрессовку. Сначала со стороны счетчика. Накачал 10 Атм, и подождал 15 минут. Все было сухо (с третьей попытки ). Потом решил с другой стороны попробовать. Для этого отрезал кусок ПНД-трубы и купил пластиковый фитинг. Конструкция - на фото.

И вот тут облом. Уже при 3 Атм вода брызжала отовсюду: и из перехода фитинга в трубу ПНД, и из под перехода фитинга в бронзовую втулку, которая идет к опрессовщику. Поэтому провел условно-положительное тестирование. Просто в течение 5 минут качал так, чтобы стрелка давления была между 10 и 12 Атм. Все нужные соединения оказались сухими. поэтому условно принимаю, и попробую поставить.

Вывод такой: несмотря на дешевизну пластмассовых фитингов ПНД (150 руб. vs 850 за латунный), брать их не стоит. Надежность явно меньше, а переход на металлический фитинг сделать герметичным сложно.

Аналогично. Долго до сообщения добраться не мог.

Я бы закладывал все-таки сразу высокую цену из соображения устойчивости модели. В предложенном варианте критики всегда будут говорить: а почему рост 50%? А вдруг правительство сразу введет европейскую цену? Вот чтобы уйти от этих споров (а этот аргумент всегда ключевой) - лучше этот показатель перезаложить.

Я думаю, дальнейшее усложнение расчетов - это уже ловля блох. У меня предложение, перевести все в инфографику. Готов сделать максимально понятный и доступный всем слайд-инфографику, потому что в этих таблицах уже сам путаюсь. За основу берем Ваш расчет - он более точный. Вы можете более просто показать результат? Меня в частности интересует простая таблица (вернее - две). Первая - это зависимость срока окупаемости от толщины стены при цене газа 50 руб., вторая - та же зависимость при плавном росте с Вашей кривой (как более реалистичной).

 

С инфографикой действительно наглядней получается. Это я изобразил графики NPV. Где линии через ноль переходят - там дата окупаемости. Где не переходит - значит не окупается.

И еще доделал табличку по энергозатратам всего дома. У вас похожая была, я только добавил суммы по часам, дням, годам.
Там есть расходы на вентиляцию и ГВС, но не уверен, что правильно посчитал. Вы как считали?

 

ГВС считать не нужно, оно не зависит от толщины стены. А на вентиляцию просто коэффициент 1,3. Это, насколько я понимаю, величина, которую используют разработчики систем отопления для расчета теплопотерь.

 

Наверное я не очень понятно написал. Про ГВС и вентиляцию - это я уже просто считаю энергозатраты. Со сравнением пирогов стен это уже не связано.

Коэффициент 1,3 к чему применяется (что умножает)?

ГВС и вентиляцию считал так.
Нарыл в яндексе, что теплоемкость воды - 0,00117 кВт*ч, а воздуха - 0,00033 кВт*ч.
Это энергия, которую надо затратить на подогрев 1л воды и 1м3 воздуха на 1гр, соответственно.

Дальше есть кол-во градусов, на которые нужно разогревать (разница между температурой воды в скважине и в трубе ГВС, и разница температуры воздуха на улице и в помещении, соответственно).
Прикинул, что температура воды в скважине - 6гр, а в ГВС должна быть 50 (причем это круглый год). Разница получается 44гр.
Воздух, как и при расчете стен, снаружи - минус 3гр, внутри - 23гр. Это только в отопительный период (214 дней).

Расход ГВС прикинул в среднем по году - 3л в час на человека. Воздуха - 30м3 в час на человека в отопительный период (214 дней). Кол-во проживающих человек принял 4.

Дальше все перемножается:
(Теплоемкость) Х (Кол-во градусов) Х (Расход на человека) Х (Кол-во человек).

Вот не знаю, правильно ли так считать? Логика, наверное, правильная, а вот цифры может и нет.

 

Зачем Вам затраты на ГВС и потери через вентиляцию? Вы же считаете потери через стены разной толщины. Потери через окна и двери тоже не зависят от толщины стен.
Ну так и возьмите условную коробку без окон и дверей и считайте затраты на ее отопление. Далее можно будет сравнить стоимость коробок и затрат на их отопление.

Единственно что мне не понятно как учитывать тепловую инертность коробки. Ибо чем толще стена, тем она более инертна при резких перепадах температур.

 

Со стенами я закончил. Там уже все понятно.
Теперь считаю энергозатраты по всему дому. Выложил - может кому интересно.

А инертность вы для каких целей хотите учитывать?

 

Эх. Вот и первые проблемы начались. Их две.

Первая - разорвало под фундаментом канализационную трубу. Фото сделаю в следующий раз, при свете маленького фонарика не видно. Все что увидел - разрыв, смещение на 1 см в горизонтальной плоскости, и струйку воды, которая из разрыва в канализацию идет. Не исключаю, что труба могла выскочить из уголка, поскольку, как кажется, вижу резинку - уплотнитель.

Пока не знаю что делать. Подкапывать - несерьезно. Сколько труб так сыграли - непонятно. Пока мысль только одна. Вызывать алмазного сверлильщика и сверлить плиту-фундамент диаметром 150-200 мм, по центру нижней трубы. как-то вынимать оттуда остатки старой, ставить новую, пространство по бокам чем-нибудь заделать. Возможно - установить гильзу.

Кстати, та бригада, что делала мне фундамент, предлагала не заливать трубы в плиту, а сделать под них окна, и ставить потом с заливкой промежутка чем-нибудь, типа наливного пола. Не послушал тогда, сейчас жалею.

Если у кого опыт есть или полезный совет - с радостью выслушаю.

Вторая проблема - пока виртуальная. На участках много воды. Рабочие копали вдоль канализации канаву - вода стоит сантиметрах в 20 от поверхности. Дренажные колодцы у меня заполнены почти под уровень земли. Такая ситуация заставляет крепко задуматься относительно цоколя. Но у меня уже проект готов, дома с цоколем. Менять? Буду крепко думать.

Думать, потому что смущают несколько моментов. Воды много (на одной из фотографий - вода подошла вплотную к порогу одного дома). Но через 100 м есть сосед, который построил цоколь. Подойти к нему я не смог, провалился под снег - там вода. Но вокруг цоколя - траншея не закопанная. Так вот в ней - воды вообще нет! Как такое может быть - не понимаю. В метре от траншеи - есть, в 10 метрах от нее вообще озеро талого снега стоит, метров 60 квадратных, в траншее - воды нет. Надо будет поговорить с хозяином.

 

Если говорить о работе - сегодня неожиданно сделали много того, что было распланировано на несколько выходных вперед.

Во-первых, сделал водовводный узел, который на неделе опрессовывал. Основной проблемой было выставить вертикально трубу ПНД, которая очень жесткая (40 мм), и из пола выходила с радиусом "от стены". Для ее фиксации были куплены кронштейны MURPO, и уголки оцинкованные. Кронштейны отпилил до нужной длины, сбоку просверлил дырки, через которые болтом закрепил уголки с обхватом трубы. Поставил два кронштейна. Нижний держит основную нагрузку изгиба, а верхний - выравнивает трубу строго вертикально вверх.

Затем на трубу надел узел с краном, и закрепил его отдельным кронштейном. Теперь надо крепить основной узел учета воды, но это уже позже. Соседи говорят, что счетчики застройщик ставит прямо в колодце. Если это так - то наверное, уже попрошу их включить воду. Тогда у меня уже будет чистая питьевая вода.

Во-вторых, проштробили стену, и начали собирать водопровод. Выставили водорозетки (две для раковины, и одну техническую, для наполнения ведра или подключения шланга). Соединили их прессом, надели термоизоляцию. Материал - пресс-нержавейка.

Отдельно расскажу про штробы. Для этого был в том году еще приобретен модный прибор - штроборез. Это типа болгарки, только с двумя параллельными дисками и отводом в пылесос. Все было бы здорово, если бы не его вес - 15 кг. Держать такую махину на весу - удовольствие ниже среднего. До сих пор болят все пальцы и руки. Хотя штука удобная - потом 10 минут зубилом с молотком, и аккуратные штробы готовы.

Чтобы не заморачиваться с выставлением водорозеток - были куплены планки из оцинкованной стали, на которые они были закреплены. Горизонтальные участки к водорозеткам - с наклоном, чтобы можно было слить воду. В следующий раз поставим вертикальные трубы, и выведем их под потолок. Затем придумаю, как их заглушить, и опрессую.

В третьих - повесили котел. Здесь основной вопрос - как повесить 40-кг котел на стену из поризованной керамики. Те дюбели с болтами, которые шли в комплекте с котлом - восторга не вызвали. Длина дюбеля - 60 мм. Поэтому были куплены специальные дюбели FISHER для пустотных материалов, длиной 150 мм! Под глухари М17. Дырки под них сверлил 14 мм буром. Надеюсь, будет висеть прочно.

Второй момент - труба. Когда начал вставлять удлинитель 50 см, случайно заглянул в трубу, и увидел, что тот кусок, который выходит из котла - сминает резинку уплотнитель. Как следствие - соединение не герметичное, и там будут в помещение поступать дым. Не буду вдаваться в подробности, как я ее ставил куском штукатурного маяка. Без фото или видео объяснить сложно. Просто скажу, что угрохали на это около 30 минут.

Ну и в четвертых - мастер, который клал у меня плитку, позвонил, сказал, что свободен, и что готов отштукатурить хозблок. Ок - не жалко. По объему сделанного им в одиночку, понял, что мне в штукатуры лучше не идти. Мы с отцом вдвоем делаем втрое меньше, чем он один. Но хорошо, что сделано - это сэкономит много времени.

 

Попробую предположить, что это талая вода сверху не может просочиться вниз, т. к. грунт еще не разморозился и не пропускает воду.

 

Возможно. Есть такая же мысль. Но тогда через неделю ее уже не должно быть. Проверим.