Тренировка на кошечках... Строительство гаража

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А сами чем планируете в самом гараже стены отделывать?
Пол красивый, ничего не скажешь, но не практичный, ибо под резиновые ковры эти попадает вода, и потом там начинает тухнуть. В плане, если поставить феррари, и просто ее хранить, то да спору нет. =)

 

Я планирую делать стены так же - штукатурка + краска. Но я вряд ли буду мыть машину. Поэтому такой способ вполне устроит.

 

Скажите а есть ли еще какие то тонкости при работе с прессфитингами виега? Можно ли использовать трубогиб? Для отопления как я понял можно использовать трубы серии prestabo они подешевле питьевых.
Если их замуровать в стяжку что будет в случае если они таки промерзнут? И если например ошибся и неправильно обжал фитинг можно ли и как правильно демонтировать соединение?

 

Тонкостей нет вообще. Главное - вставить трубу до конца в фитинг (2-2,5 см). Гнуть эти трубы, как я понимаю, нельзя, но могу ошибаться. По поводу промерзания - самого интересует. Знаю, ДОКА с мастер сити проводил исследования по замораживанию труб. Вроде бы когда в кусок трубы вода была закачана под давлением, она сдвинула после замерзания фитинг. Самому фитингу и трубам ничего не было. Я планирую на зиму, если отопление включать не буду (а похоже, газ не светит в этом году) просто слить воду, продуть компрессором. Даже если вода останется - стяжка не даст сдвинуть фитинг, а вода без давления вряд ли разорвет трубу.

 

А узел ввода воды тоже как я понял на трубах виега сделан? Почему там выбран вариант из бронзы? И еще может глупый вопрос зачем нужны ниппеля после ПНД? И как правильно делать такие соединения чтоб не потекли?

 

Во-первых, все говорят, что бронза лучше, во-вторых - Виега сейчас не делает латунь.

По поводу ниппелей - собирал из чего было. Сильно над конструкцией не думал. Соединения - лен с пастой Haskey FG-1800. Это не полимеризующаяся паста, предназначенная для уплотнений соединений со льном.

По поводу правил намотки - много инструкций, включая видео, в Интернете. Есть только несколько моментов. Везде говорится, что резьбу надо заматывать плотно, чтобы не было видно металла. На таких размерах как у меня (1 1 /4) что-то завернуть было бы практически невозможно. Поэтому экспериментально подбирал толщину жгутика, чтобы и герметично, и хотя бы на три оборота труба закручивалась.

 

А вот и не пропал я. Времени мало. Но сейчас пару минут есть, поэтому освежаю тему.

Из важных событий - подключил гараж к стационарной сети электроснабжения. Правда его (электроснабжения) пока нет, поскольку второй конец магистрального кабеля пока валяется скрученными кругами около сторожки поселка. Но надеюсь, через месяц - включат.

Тем не менее. Вопрос подключения крайне интересный, и здесь пришлось много додумывать. Найти нужную информацию не удалось, поэтому делюсь своим опытом.

Итак. В поселке принята подземная схема запитывания домов. Сначала говорили, что на границе участков будет ставится шкаф на четыре участка, от которого будут подключены дома. Но потом что-то изменилось, и в каждый дом идет алюминиевый кабель 4х25 мм2. Почему изменилась схема включения? Не знаю. Есть две версии. Поскольку застройщик ничего никогда четко не говорит, меня просто дезинформировали, и шкафы появятся. Вторая - дешевле зарыть в четыре раза больше алюминия, чем построить кучу шкафов.

У меня сделана закладная труба. Длина 25 м, 2 поворота на 90 гр. Подрядчик поселка забавно начал прокладывать кабель. Он выводит его на метр вверх от земли посередине участка. То, что у многих там будет въезд для ворот, и непонятно, что с этим кабелем делать - его не касается.

Я отловил ситуацию вовремя, и подрядил двух рабочих впихнуть мне этот кабель в закладную. Очень уж соблазнительно не делать соединений в земле и затащить цельный кабель. Увы, не получилось. Хотя очень старались. Пришлось срочно ехать за более тонким кабелем. Как известно, медный кабель может иметь на размер меньше, чтобы быть эквивалентным по нагрузке алюминию. То есть алюминий 25 мм2 может быть соединен с медным кабелем 16 мм2. Однако, напуганный сложным втаскиванием кабеля в закладную, решил взять 10 мм2. Это дает мне примерно 1,5-кратный запас по мощности, поскольку щит собран кабелем 6 мм2.

Кабель взял бронированный, ВБбШв. Потом уже понял, что поскольку есть закладная - то броня не очень-то и нужна. Лучше было бы взять обычный ВВГ 4х16, но это уже потом сообразил.

Следующий этап - это соединение двух кабелей. Материалов в Интернете на эту тему мало. Рекомендуют либо ставить коммутационные колодцы, либо соединять специальными муфтами с наполнением гелевой смазкой для вытеснения воды. Удовольствие дорогое. Плюс в моем случае нет муфт, в которые можно вставить 4х25 мм2 с одной стороны, и 4х10 мм2 - с другой стороны (все они рассчитаны на два соседних размера по причине, указанной выше).

Поэтому пришлось изобретать. Не уверен, что так правильно, но я сделал следующее. Сначала снимается броня. Она представляет собой навитую спиралью ленту, поэтому она просто скручивается. Затем концы двух кабелей зачищаются лесенкой (то есть жилы кабеля отрезаются с приращением 10-15 см). На кабель одеваются две термоусадки - 32 и 35 мм. Это не совсем обычные термоусадки. Во-первых, они из более толстого пластика, чем обычно (раза в 3). Во-вторых, изнутри смазаны клеем, который герметизирует соединение. Стоимость 1 м такой термоусадки - от 300 до 500 руб. Почему надеты две? Сразу решил делать два слоя. Кроме того, на каждую зачищеную жилу надета такая-же, но более тонкая термоусадка. Замечу, что такую термоусадку я успешно применил недавно даже для ремонта зонта.

Затем жилы зачищаются, и вставляются в медно-алюминиевую гильзу, сваренную специальным бескислородным способом. Если соединить медь и алюминий просто скруткой или медными гильзами, то под действием тока соединение будет быстро корродировать и придет в негодность. Мои пресс-клещи не взяли гильзу на 25 мм2, поэтому пришлось взять тупое зубило и несколько раз пройтись молотком.

После соединения натянул и строительным феном усадил трубки. Для надежности каждую жилу еще замотал изолентой. Затем стянул все пластмассовыми стяжками и натянул первую термоусадку. Здесь внимание: никакой спичкой или зажигалкой усадить ее невозможно. Примерно метровую трубку я усаживал феном 1,4 кВт, выставленном на 550 гр. в течение 10 минут. Дело шло медленно, но надежно. По мере облегания трубкой кабеля, из под нее выдавливались прямо капли клея и капали на землю. И еще маленькое дополнение. Я густо обмазал внутренности кабеля графитовой смазкой. Не уверен, что это имеет смысл, но... а вдруг лучше будет?

Еще один нюанс. Поскольку медно-алюминиевые гильзы бывают только парных размеров (25-16, 16-10) То мой кабель болтался в ней. Поэтому я просто добил гильзу обрезками кабеля 2,5 мм2, и уже такой пакет опресовал. Несмотря на отдельные мнения о недопустимости добивки гильз, я его не разделяю, поскольку нигде не сказано, что гильзы применимы только для моножил. Я считаю, что ими можно обжимать и многопроволочные кабели. А добивка гильз как-раз и является эквивалентом многопроволочного кабеля.

Далее строители закопали кабель. Вот и все.

 

Далее все уже не так сложно. Внутри электрощитовой кабель разделывается, и соединяется с гибким кабелем, который уже заходит в щиток и подключается к 4-х полюсному автомату.

На улице, над входными дверями прикрутил светильники. Они во влагонепроницаемом корпусе. Установил в них лампочки на 15 Вт. Есть идея, чтобы они горели по таймеру 24 часа после включения света в гараже. Будет такое освещение на случай, если нужно будет ночью в гараж выйти. Плюс - индикатор, чтобы глядя из дома, можно было понимать - есть свет или нет (дом, напомню, будет запитан из гаража).

Начали делать вентиляцию. Здесь основная сложность - необходимость прохода сечением 160 мм2 плиты перекрытия. Плита имеет длину 9 м и преднатяженную арматуру. Вроде бы, бить одно ребро жесткости можно, но мне боязно. Поэтому решил делать так - пробивать отверстия по пустотам, и вставлять в них трубки 50 мм. 9 трубок - это эквивалент 160 мм2. В углу гаража пробили прямоугольные отверстия, в которых пеной закрепили отрезки труб. В этом углу от пола до потолка будет сделан из гипоскартона короб 35х35 см. Под потолком, верхняя часть короба, и горизонтальная перемычка в 30 см от потолка будут образовывать воздушную камеру, к которой будет прикреплен фланец. От него к полу пойдет труба, которая закончится диффузором. Через эту трубу воздух и выхлопные газы будут выходить из гаража.

Все на фото. Но последнее фото - самое главное! Сегодня впервые заехал на площадку перед гаражом, и не дергался, когда по дороге проезжала бетономешалка, или какой-нибудь кран.

 

Интересно, что в Монтеррее, который стоит на берегу океана, многие крыши сделаны из черепицы, которая представляет собой просто рассохшиеся дощечки. Очень необычно.

 

Думаю, что вопрос у ТС уже решен, но тем не менее: для герметизации лучше использовать не силиконовый, а полиуретановый герметик. Он продается, как правило в мягких тубах и для него нужно купить специальный пистолет. В Леруа Мерлен есть и то и другое.
И для крепления чего нибудь к чему нибудь он тоже подходит как нельзя лучше. Почитайте про него, а еще лучше 1 раз попробуйте к силикону не вернетесь

 

Да, вопрос решен. Но смущает только вопрос подвижек весной. Очень надеюсь, что за прошедший год почва "села" на свое место и подвижек грунта под плитой больше не будет.

А герметик я сейчас использую действиельно полимерный - MS Polymer. Он не подвержен грибку, может накладываться на влажные поверхности. И вообще очень функционален.

 

Доброго дня. Подскажите а почему входные двери выше ворот?

 

В сильный снегопад дверь может завалить. Очистить порожек, чтобы хотя бы войти, проще, чем очищать полный сугроб.

 

Stan_1, здравствуйте! спасибо за подробный отчет и выкладку фото. Есть пара вопросов..Делая площадку перед воротами, какой марки использовали ЭППС? Не появилась ли колейность от авто ней? Делали ли Вы дренаж отмостки? Не заметил в ваших описаниях просто. Как ведут себя откосы, которые вы делали штукатуря уложенный ЭППС без армированной сетки. Нет ли растрескивания?

 

Я к сожалению, очень давно там не был. Сейчас много других дел. Но колейность появиться не должна. Поверх ЭППС 10 см бетона, 5 см. песка и 8-см плитка. Дренаж отмостки не делал, есть дренаж общий вокруг гаража. По поводу штукатурки поверх ЭППС - вот здесь возможно, я зря это сделал. Еще в том году несколько мелких трещин появилось. Думаю, что они будут прогрессировать. Скорее всего, в следующем году придется переделывать и выбрасывать ЭППС.