Самостоятельная установка кондиционера - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Немного порисовал. Как разместить трубки ВБ по этой схеме?
Толщина стен 200 мм (брус, один этаж)

 

На каком расстоянии от стены планируется разместить внутренний блок?
Если трубы будете прятать в короб, то тогда, конечно же, их лучше отогнуть вправо.
Если расстояние позволяет, то можно оставить гайки в помещении.
Мы иногда укорачиваем трубки внутреннего блока и перепаиваем штуцеры. Тогда можно приблизить блок к стене на расстояние 25-30 см. Но мне проще. Я сам дилер и принимаю ответственность на себя. Если вы сами перепаяете, то АСЦ может снять кондиционер с гарантии.

 

2L 3L - это управление. там только фаза. для подключения самонагревающих кабелей и зимних комплектов используют отдельный провод подключенный к питающему проводу кондиционера... При низких температурах питание подается на нагрев (зимний комплект) за сутки до пуска кондиционера.

 

А почему за сутки? Я думаю, что через час работы кабелей компрессор прогреется, а подогрев поддона вообще предназначен для обеспечения того, чтобы лед таял и вода стекала, т. е. сразу работать будет. Разве не так? А в дорогих как это сделано?

 

Благодарю.
Я "пораскинул мозгами", решил повесить сплит на другой стене. Там более правильнее будет с точки зрения распределения потоков и гайки будут под ВБ и ничего гнуть\паять не надо. Не понял почему сразу этот вариант не рассмотрел.

Вопрос остался по питанию: семерка старт-стоп, 1.5 квадрата питающего и межблочного кабеля хватит?

 

Конечно хватит

 

Вообще стараемся на питание всегда ставить 3х2,5. А на межблочку можно 4х1,5 или 5х1,5.

 

Если Вам интересно могу рассказать как первый кондей выбирал, второй примерно так же.
Критерии выбора, чтоб холодил, отапливал до -5, потребление электричества, цена, известный бренд с наличием СЦ, дизайн и остальное не принципиально.
Итого выбор по соотношению всех критериев пал на lg09lht, из за цены в большей степени. По электричеству все старт/стоп 9-ки примерно одинаково потребляют.
При выборе второго, условия теже, тоже цена сиграла основную роль, в итоге Тошиба RAS10SKHP оказалась дешевле LG хоть и не на много, и была в продаже. Мицик оказался дороже на 50$ и неудобные условия доставки. Плюсом Тошиба работа на обогрев до -10. Хотя до -5 вполне достаточно.
Устанавливал первый с приятелем, он когда то занимался установкой, вакуумный насос и манометры, развальцовка у него есть. Второй планирую самостоятельно устанавливать. Но уже понимаю что одному вряд ли получится, наружный блок "огромный", плюс 100мм утепление, одному очень неудобно будет.
У меня есть вентиляционные отверстия над местом установки внешнего блока, возможно буду через них использовать "балку" для подвешивания наружного блока и установки на кронштейны.

Обращался в СЦ по поводу странной работы логики кондея, странность заключалась в том что, если пультом включить кондей на охлаждение, он сам установит температуру на 3 градуса ниже чем в помещении.
Если со старта температура в комнате +28 он установит +25, если он охладит до +25, пультом выключить и через пять минут пультом включить, он установит +22. Если температуру догнать до +22 пультом выключить и включить, установит +19. Меняли плату, пульты, безрезультатно.
Если выключить из розетки и включить в розетку, заданная температура сохраняется. СЦ приезжали летом, не было желания снимать и пытаться обменять на другой, с известными перспективами, остаться летом в жару без кондея. В итоге положил на это.

Форумчане, подскажите пожалуйста, если менять внутренний и внешний блоки с R22 на 410, магистраль необходимо мыть ? Чем лучше всего промыть ? Проще заменить магистраль ?

 

Хотелось бы кинуть камень в огород Тошиба, согласно мануалу расстояние между центрами отверстий наружного блока 600мм на самом деле в моем блоке оказалось 595мм между передними и 600мм между задними, если бы кронштейны устанавливал предварительно, пришлось бы что то сверлить или допиливать.
В LG таких таких приколов с расстояниями крепежных отверстий небыло. Написано 392*281 так и есть.
Кронштейны под второй блок на это 392*281 расстояние и установлен предварительно, до утепления, пришлось из уголка нержавейки (чтоб не ржавело) делать дополнительное (перпендикулярно кронштейну) крепление.

 

Проще заменить и не мучится с промывочным фреоном.

 

Вернулся с отпуска с нашего юга. Невольно обращал внимание на работу кондиционеров (там то их дофига, разных фирм, по разному установлены, ...). И пришел к выводу, что тот что себе установил, шумит (наружный блок) так же как и остальные, ни лучше, ни хуже. Исключение-инверторные кондиционеры. Но у меня хоть внутри помещения его не слышно.
А те что наблюдал, дают хорошую вибрацию по стенам. Самый шум был от блока, что висел на стене из пеноблока (или шлакоблока, или их какой то местный блок из чего то типа ракушек, точно выяснить не удалось), на срубовой стене поменьше (в соседних срубовых домиках наружные блоки ставили на отдельно стоящий металлический каркас, видимо умудренные опытом), на кирпичной почти не слышно.
У своего кондиционера обнаружил не приятную особенность. Если его выключить, и потом через какое-то время включить, то температура берется не с пульта, а с датчика в блоке (о чем сигнализирует пиктограмма на дисплее пульта). Что бы заставить работать по датчику в пульте надо нажать кнопку. И так каждый раз при ручном выключении/включении, что не удобно.
А блоком температура определяется не верно. Ставишь 23, держит 26 (по термометру). И при работе по внутреннему датчику компрессор чаще включается/выключается. При работе по датчику в пульте температуру держит четко, и компрессор реже включается.

 

Еще в Тошиба не понравилась сборка и изготовление внешнего блока в с сравнении с LG.
Соединения частей кожуха корпуса в LG под углом 90 градусов, если трение и есть то минимальное.
В Тошиба закругленные и с пазами (выборками), в этих местах соприкосновения и стирается краска, до металла.
На новом внешнем блоке, уже есть потертости до металла, в местах соприкосновения верхней крышки в углах с остальной частью блока.
Вот как это выглядит.


Подскажите пожалуйста есть ли решение для упаковки магистрали снаружи кроме нейлоновой ленты, которая лет через 4-5 разрушается ?

 

Установить в пластиковый или металлический короб

 

Как говорят установщики...отверстия для дренажа сделаны отлично и в нужных местах, при работе на обогрев.
Вентилятор с полукруглыми вырезами и какими то выступами, на 220Вольт вентилятор.
Компрессор в "шубе". Крышка над компрессором в утеплителе.
На крышке видны царапины в местах соприкосновения.
Еще немного фото.

 

Есть еще варианты ?
На нормально сделанном фасаде, будет смотреться колхозно. В нейлоне тоже вид не очень, но все же лучше чем в коробах. Желания делать отверстия в фасаде нет, от слова совсем.