Самостоятельная установка кондиционера - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

6,5 бар, это уже кипение при температуре ниже 0 град, как-то это не очень хорошо.
В норме температура кипения +2 градуса должна быть.
Видимо, поэтому и 5 градусов на выходе...

 

А сколько нужно? И что делать?

 

Для начала указать условия работы при тестировании - температуру на улице, в помещении...

 

Вот выдержка из одно сайта:
"Практические наблюдения некоторых специалистов по обслуживанию сплит-систем гласят о следующих приблизительных цифрах. Манометр, подключенный к магистрали кондиционера с хладоном R410 при температуре на улице от 25 до 30 °С покажет около 6.5 Бар, а при +15 – 5 Бар. Если агрегат заправлен фреоном R22, то при тех же значениях температуры окружающего воздуха датчик покажет 4.5 и 3.5 Бар соответственно".

Вчера температура воздуха была как раз +15 градусов, в помещении +22-24 т. е. давление должно быть 5 бар, тогда какая причина высокого давления? Это давление было взято с самой длинной трассы 8 метров. Это получается фриона больше положенного?

 

Ерунда полная. "Не читайте советских газет."

Для простого старт-стопника, при температуре на улице +15 град, небольшая минусовая температура кипения, это допустимо и вполне нормально. Но никак не 5 бар.

+15 град для стартстопников, это нижнее значение рабочей наружной температуры.

 

Т. е. давление при этой температуре нормальное?

 

Но ведь масло выносится не 1 раз в 5 минут, а постоянно, те оно будет всё время циркулировать в системе.
Какой тогда смысл гонять эти самые 5 минут? Почему не закрыть сразу?
Или ключевое слово "циркулировать" и важно закрыть именно в момент циркуляции, чтобы масла в компрессор вернулось как можно больше?

 

После запуска компрессора, пока он холодный, конденсация фреона происходит сначал в нем, а по мере прогрева начинается и в конденсаторе внешнего блока.
Сконденсировавшийся в компрессоре фреон смешивается с маслом и начинает кипеть при прогреве компрессора, вынося большое количество масла.
После прогрева компрессора конденсация практически полностью происходит в конденсаторе, а не в компрессоре, поэтому вынос масла почти прекращается.

 

Для стартстопника да.

 

Те если при демонтаже системы просто закрыли краны на неработающем компрессорном блоке, то существует большая вероятность, что практически всё масло осталось в компрессоре и не хватает только фреона, который можно добавить при переустановке на новом месте?

 

Значит вам кажется, что контур герметичен. Недавно чистил кондей оконный, ему точно больше 13ти лет от роду. Там все соединения паянные. Работает, холодит. Hitachi

Нужно на съэкономленные деньги купить себе любимому что-то приятное и наслаждаться жизнью . Обещали фото установленных блоков...

 

Значит осенью 2017 был установлен кондиционер TCL 09 монтажной бригадой. Живу на первом этаже газа нету, наружный блок установлен в подвал, внутренний блок 60см от пола в комнате 35м2, t подвала 18-21 градус, отапливал зиму 2017-2018, все ок но маловато квартира 70м2, весной куплен TCL 12, и до лета докупался инструмент, вальцовка эксцентриковая, вакум насос и. т. д Летом перенос 09 блока в спальню, а вместо его 12ка. установил сам, читал форум смотрел видио разбирался. Все руки не доходили написать всего не упомнил, запомнил что затягивал гайки ключ+ кантер. Первый запуск прошёл успешно, на холод иногда ганял, так как не было нужды. также были добавлены датчики температуры 3шт ds18b20 на трубки возле наружного блока (НБ) 2шт, 1 на выдув вентилятора НБ через usb ttl подключены к компу.
Показания 09 на обогрев газовая 75,5 тонкая 43 ток 4,2А,
12ка газовая 80 тонкая 42 ток 6,6-7,3А
Норма для 9 ки по шыльду
Rated Curent 3,9А мах 5,0А
12ка
Rated Curent 5,1 max curent 6,6

Вопрос почему в 12ке ток превышен, ? Что проверить ?
Фото в подвале

 

На TCL то что написано на шильдике не соответствует действительности. Смотрите по внешним признакам-обморозка труб и давление.

 

Судя по корпусу Ballu сейчас на TCL собирают.

 

Проверьте наличие неконденсатов в хладагенте, проще говоря, воздуха.