Самостоятельная установка кондиционера - 2

А припой серебряный или олово-медь, как для водопроводных труб?

 

Олово-медь, как для водопроводных труб.

 

Ну вообще то, либо серебро с припоем, либо медно-фосфорный, олово не выдерживает перепадов температур.

 

Заранее спасибо, можно немного по подробней?

 

Что именно, подробнее Вы бы хотели узнать?

 

Перепад темпера, пожалуйста, точнее влияние его на химическое влияние припоя
СПСБ

 

Я не химик, расскажу что знаю и как знаю. Оловосодержащие припои не используют в системах кондиционирования из-за колебания температур хладагента, соответственно олово подвержено расширению и сжатию, что неумолимо приводит к прогрессирующему повреждению (микротрещинам), что не может обеспечить герметичности при скачках давления в системе. В отоплении используют, так как в основном припой будет работать на расширение, да и давления постоянны и не критичны.
Как то так, может кто еще чего добавит или поправит.

 

Причиной того, что оловосодержащие припои стараются не использовать при
низких температурах является так называемая "Оловянная чума"

Вот выдержка из Вики:

При температуре ниже 13,2 °C происходит увеличение удельного объёма чистого олова на 25,6 %, и оно спонтанно переходит в другое фазовое состояние — серое олово (α-Sn), в кристаллической решётке которого атомы располагаются менее плотно. Одна модификация переходит в другую тем быстрее, чем ниже температура окружающей среды. При −33 °C скорость превращений становится максимальной. Олово трескается и превращается в порошок. Причём соприкосновение серого олова и белого приводит к «заражению» последнего. Совокупность этих явлений называется «оловянной чумой». Начало научного изучения этого фазового перехода было положено в 1870 г. работами петербургского учёного Ю. Фрицше. Установлено, что это есть процесс аллотропического превращения белого олова в серое со структурой типа алмаза. Много ценных наблюдений и мыслей об этом процессе высказано Д. И. Менделеевым в его «Основах химии».

 

Теперь понятно, но у меня эта "штука" сделана для откачки воздуха из системы. Только не надо сразу помидорами бросать, сделана для установки 2-3х систем на 22м газе. Ни каким перепадам температур она не подвержена.

 

Прочитал половину ветки и так меня ничто не убедило на 100% в необходимости вакуумирования при установке бытогового кондика с небольшой трассой.
Все пишут, что вакуумирование надо для удаления воздуха и влаги из трассы.
Но неужели этого нельзя сделать иным способом?
ИМХО в плане удаления влаги из трассы можно воспользоваться промышленным феном.
Сворачиваем насадку, прокладываем трасу и продуваем феном трубы.
Затыкаем концы трубок и даем трубам остыть.
При температуре 200 С точно никакой влаги не останется, ну пусть труба не вся прогреется до 200 и в конце будет 100С но и тогда влаге не выжить .
Причем при этом чем ниже температура при которой проводится монтаж тем лучше т. к. удельное содержание влаги в воздухе меньше
Причем готов поспорить, что такое удаление будет куда более эффективный нежели одноступенчатым насосом. Т. к. он способен обеспечить понижение давления до температуры кипения воды только при 60 гадусах С окружающей среды. А если влага не закипит то с какого дива она вообще будет удаляться из трубопровода. Скорость испарения вообще до 0,055Бар сильно не меняется, а одноконтурники такое давление не обеспечивают. Влага то может и уйдет со временем, но ваккумировать ИМХО прийдется очень долго и часом тут не обойтись.
Далее:
Подключаем трасу к блокам. Держим нажатым золотник прокачки/дозаправки трасы и открываем один вентиль. Как только из золотника пойдет фрион отпускаем золотник и открываем второй вентиль.
Вуаля ни воздуха ни влаги в трассе нет! Точнее будет, но очень мизерное количество. И на качестве масла это уж точно никак не скажется.

А что мы имеем при вакуумировании одноконтурным вакуумом. Ну пусть у нас супер пупер одноконтурник который обеспечивает 0,1 Бар. Т. е. Это равнозначно тому что мы укоротили трассу примерно в 10 раз (скажем было 5 метров а стало 0,5 метра) и вообще без откачки воздуха запустили контур. Т. е примерно 25-30см3 воздуха атмосферного давления попало в систему...!
Уверен что если сделать прокачку через золотник, без вакуума остаточное колличество воздуха будет куда меньше.

ИМХО вакуумировавние одно ступенчатым вакуумником дает только то, что имея монометр можно оценить герметичность трассы и все!
Но имея прямые руки и нормальные трубки можно обойтись без вакуума. И не сильно потярять в ресурсе ситсемы.
Я конечно не пртив вакуумирования - профи только так и должны делать. Но считаю что надо гнать в шею тех "профи" что работают одноконтурными вакуумниками.
ИМХО ваккумирование должно быть или двцхконтурным или вообще без него но с прогревом трассы.
Вариант конечно такой только для уставки пары штук кондиционеров для себя -тем кто ограничен финансами и умееет работать руками и головой!
Если хочется сделать все отлично и спать спокойно, то однозначно вакуум и только двухконтурный!

 

Лет десять-пятнадцать назад шли LG корейские, в инструкции которых действительно не прописывалась операция вакуумирования, но была инструкция по продувке. Но в этих кондиционерах стоял фильтр-осушитель. Небольшое количество влаги просто задерживалось там. Сейчас этого фильтра нет - экономия на всем. Работать будет, но вот как долго - жизнь покажет. При этом не забывайте - найдут кислое масло - потеряете гарантию. Если эти варианты годятся - вперед и с песней!
pavelm
Похоже, что вы уже начинаете работать, но ошибок пока много. Включая русский язык. Попадете пару раз на деньги или еще что хуже - научитесь работать правильно. Если интересно - приглашаю на профессиональный форум - научитесь работать правильно. Согласие в электронку.

 

Купил сеня кондер
звоню монтажникам и никто не может а кто может то цена 7-8 тыс
а установка самая обычная.
Решил сам заморочится. Если за пару дней монтажников за цену в 5 тыс не найду, буду делать сам.

В упаковке с кондером лежит какой то серый пластелин
что с ним делать для чего он ?

 

Kiriamba
Вы не написали, где проживаете.
Сейчас сезон, со своими бы управиться, а тут вы... Либо ждать, когда похоладает, либо самому. А вот будет ли от этого хорошо? Серым пластилином закрывают отверстие после монтажа трассы.

 

И так друзья расскажу как я решил сделать точнее организовать.
позвонил бригаде которая бурит стены, за 400-500 рублей они мне пробурят дырку диам. 50 мм
в бетонке 45 см.
далее наружный блок и т. п. можно сделать самому.
ну а как дойдет дело по подключение видно будет. Просто решил все делать поэтапно. Думаю это еще 1500р.

итого получается затраты выходят в районе 2000

думаю долбить стены это занятие не очень приятное, пусть делают профи.


кстати подскажите
в разговоре с монтажником он мне сказал что на кондер 12 модели трассу нужно сделать 4 метра
кто знает объясните почему?

 

Не заморачивайтесь. Если по факту будет короче - проблем нет. Монтажник - это не инженер-холодильщик. Если в описании на кондиционер не сделано замечание по минимальной длинне трассы, ставьте по факту.