Самостоятельная установка кондиционера - 2

Так-то если другие делают, то и сам сможешь -только убьёшь кучу времени и средств, а возможно и технику убьёшь. Лучше быть специалистом в своём деле и пока разберёшься как ставить сплит-заработать на пять с установкой. Ну если ковыряние с разными механизмами и вникание в принципы работы приносит удовольствие, то другое дело. А если только из желания сэкономить, то глупость. А вообще нравятся люди, которым делаешь, а они не стоят над тобой, а принимают готовую работу. Берегут они свои нервы, не заморачиваются всякой ерундой.

 

Я имею ввиду на пульте выставляю 17 градусов, а из кондиционера воздух сколько градусов должен выдуваться, ниже 17 градусов ?

 

Не совсем. Разница между входящим воздухом и выходящим должна быть ~10*C.

 

Сейчас замерил на входе 21*C на выходе 8*C. Значит установили на совесть
Фото монтажа:

 

А почему трассу не закрепили к фасаду здания?

 

Померите через год, тогда понятно будет.

 

Почему не закрепили, Закрепили чёпик-шуруп и провод белый



Но даже если этот провод отлетит когда-нибудь может быть, мне самому не составит труда закрепить все это на готовые отверстия каким-нибудь специальным крепежом металлическим например подвесом от гипсокартона.

 

Внешний блок тихий, я даже бы сказал очень тихий, при открытом окне слышно если только нагнутся ухом к блоку тогда немного слышно
А вот внутренний я бы не сказал что тихий, слышно при минимальных оборотах, при максимуме оборотах вентилятора слышно довольно таки сильно ночью не уснуть если включить на всю мощность.
Пластик скрепит внутреннего блока когда на обогрев или на охлаждение от перепада температур.
Может быть я просто других не видел сплит систем ни дорогих ни дешевых.
И с управлением не все понятно как работает, сегодня пришел включил на 20*С потом стало холодно на пульте нажал на кнопку PRESET предварительных настроек 25*С а он как дул холодным так и дует, Только после нажатия вкл/выкл и нажатия PRESET стал теплым дуть.
Как то не особо комфортно, например ставлю на авто если он начинает нагревать то рядом с человеком становится более жарко чем выставил на пульте например выставил 25*С а он нагревает 26,5*С и только потом отключается, видимо на датчике температура ниже чем рядом с человеком. Может это результат излишней мощности самого кондиционера на квадратуру помещения.
Toshiba - Daiseikai RAS-13N3KVR-E/RAS-13N3AVR-E

 

Сорри просто не увидел. Я всегда использую перфоленту, чтобы намертво)

 

Чето я ни как не пойму, температуру кондиционер не показывает какая например в данный момент в комнате? на пульте индикатор температуры только то что выставил в ручную.

 

Вернулся с "отдыха" Итак, про вакуумный насос я неправильно написал, отсоединили не его, а штуцер манометрической станции от кондиционера до того как был запущен фреон в систему. В итоге в момент отсоединения штуцера в систему засосало воздуха.
Термин "вакуумирование с подрывом системы" встречал несколько раз. Этим называли следующий процесс (по этапам)
- штатное вауумирование системы
- перекрытие клапана на манометрической станции
- запуск в систему фреона до 1-2 атм в ней
- открытие клапана на ман. станции
- штатное вауумирование системы

похожий механизм вакуумирования описан в инструкции к промышленным системам, там цикл заполнения фреоном и повторной вакуумации повторяется три раза.

Трубки без флекса в стене это
- потеря производительности, т. к. горяцая трубка будет греть холодную
- постоянные перепады температуры дренажа и питающего провода
- коррозия влажной трубки в бетоне
- потенциально перетирание трубки об острый край арматуры

флекс без обмотки ПВХ это
- ускоренное разрушение флекса от воздействия ултрафиолета
- прямой доступ для склевывания птицами

NUM провод ругали профи сидаюшие на этом форуме, т. к вибронагруженное соединение и одножильный провод это плохая пара. В этом я склонен просто поверить их опыту

Момент затяжки гаек очень важен, да и не купить домашнему мастеру динамометрического ключа... тут только надежда на "набитую" гайками руку и принцип доворота райки ключем после затяжки ее руками (без ключей) на 3/4-1 оборот. В случае ошибки не выявляемой опрессовкой попадаем на заправку фреоном системы...

Да, я homo computerus, люблю во всем разбираться и из за этого мне трудно отдавать технику в сервис - вижу их ошибки. При этом убежден, что никто не обязан разбираться во всем и делать все своими руками, в конечном итоге если ваше время+инструмент = стоимость выполнения работ профессионалом (а чаще в итоге профи обходится даже дешевле самостоятельных работ) только вам решать, что будет удобнее.

Изнечально перешел на ручной труд из-за нехватки денег, сейчас уже набил руку и сам делаю многие вещи не хуже мастера средней руки. Все остальное отдаю в руки профессионалов, т. к. у них это выходит явно лучше

З. Ы. "из жизни профи" в автоэлектрике
Разьемы-проколки для сращивания проводов живут в среднем 3 года, затем контакт теряется.
Пайка вибронагруженного провода живет от 1 до 2 лет, затем жилы обламываются в районе выхода из олова. Хорошая скрутка живет пока ее не размотают, самая старая из найденых мною - заводская в проводке японского мотоцикла 1997 года выпуска, нареканий на контакт не было.

 

Или пока в неё не попадёт вода. Пайка с дальнейшей "иммобилизацией" всегда предпочтительней.
А все контактные соединения лучше сразу обрабатывать консистентной смазкой, например литолом, после чего они живут значительно дольше.

 

Согласен

По принципу работы/проверки кондиционера. В режиме максимального охлажения проверятся температура
-воздуха на входе в кондиционер (именно на входе в него, а не на полу, на стене и т. д.)
-воздуха выходящего из кондиционера (градусник в жалюзи, измеряем воздух пока он не смешался с теплыми потоками комнаты)

в результате получаем параметр - на сколько у нас охлаждается воздух. Субьективно, если в комнате жара, то создается ощущение плохо работающего кондиционера, хотя он может исправно выдавать свою дельту в 14 градусов (30 на входе и 16 на выходе), которая через пару метров уже незаметна т. к. остуженный воздух смешивается с теплым в комнате.

Далее, (если у нас не инвертор) кондиционер всегда будет шарашить на полную пока датчик измеряющий температуру входящего в него воздуха не покажет заданную на пульте температуру, тогда компрессор отключается и внутренний блок перестает охлаждать воздух работая в режиме вентилятора. Как только воздух нагреется снова включается кондиционер. Понятно, что для охлаждения комнаты выходящий из блока воздух должен иметь как можно более низкую температуру. Поэтому 23 на пульте не равны 23 на выходе их кондиционера.

Далее ПРЕДПОЛАГАЮ, что этот принцип един для всех простых сплитов, отличие только в воздушном потоке который зависит от мощности кондиционера (допустим 7000 btu снижает в минуту у 10 кубометров воздуха температуру на 14 градусов, а 12000 btu снижает в минуту уже у 18 кубометров воздуха температуру на 14 градусов). Не следует забывать о том, что предметы в комнате также имеют свою теплоемкость (стены, пол, потолок, мебель) и их таже нужно остудить хотябы до 23, именно на это и уходит основная работа.

 

Позапрошлым летом смостоятельно с другом было установлено 2 кондиционера по инструкциям и советам с этого форума. Сейчас как раз начался 3й сезон как они работают, - полет нормальный. Оборудование (инструмент и вакууматор) полностью себя окупило только на этих 2х установках, а плюс мы еще потом и людям устанавливали, так что еще и в плюс вышли. Собственно чего хотел сказать,- если руки растут откуда надо, то ничего сложного в установке нету, нужно только очень тщательно изучить вопрос перед установкой и все будет ок. Кстати, сами ставили из-за того, что в нашем селении все "профи" ставят без вакуумации, к своим кондерам таких "проффэсионалов" решили не подпускать
Вот фоки этой самостоятельной установки:

последння фотка делалась с балкона с солнцезащитной пленкой на окнах, да еще и вспышку забыл отключить, в общем веселая фотка вышла

 

Приветствую уважаемые!
Так получилось что буду устанавливать сплит-систему сам, методом "пшика",нет у меня вакууматора и в нашей дыре "установщики" монтируют без него. Уж лучьше сам.
Уважаемые, понимаю что не очень по фен-шую без вакуумирования, но направьте на правильное решение, трасса 1,5 метра. Кондей Ролсен рас-09 цваб, газ Р410А,трубки взял готовые, косяков не видно.
Сам вопрос, каким методом правильнее сделать продувку. В мануале к кондею написано: открыть жидкостной кран на 90 градусов, на 8 секунд, проверить герметичность трассы мыльным раствором, нажать на клапан на газовом вентиле (сколько держать клапан не указали).Повторить еще раз.
В сети нашел еще способ: на 1 секунду открыть газовый кран, затем стравить клапаном почти до конца для трассы 2 метра повторить 3 раза.
Метод от наших "спецов": до конца не затягивать гайку на жидкостном кране и держать рукой, потихоньку открывать газовый кран, когда "пойдет холод" на жидкостном кране-затянуть гайку до конца.
Так какой метод самый приемлемый? Заранее спасибо за помошь.