Самостоятельная установка кондиционера - 2

Нет! не правильно это регенеративный теплообменник
выполнить вашу задумку не очень легко и смысла маловато вот я видел 10 метров трассу -сделанную мастерами из климатпрофа там в одной изоляции не только трубы а еще провод межблочный уложен был
дешево практично и эстетично и даже работало какое то время!

 

Блин, последним я запускал китайца за 7 тысяч, и в нем теплоизол был раздельным. Этот аппарат стоит 55. Вы к тому клоните, что эти 30 сантиметров контакта контуров практически никакого эффекта на работу системы не оказывают?

 

В принципе можно все трассу в одной теплоизоляции делать: никакого ухудшения работы не будет.
Все дело в том, что обе трубы имеют положительную температуру с небольшим перепадом, поэтому теплоперенос между ними практически отсутствует.
Теплоизоляция нужна только для того, что бы не допустить образования конденсата на трубе: когда одно из тел (труба) холоднее температуры общей среды (температура в помещении), то на нем образуется конденсат (роса).

 

если заглянуть подальше то увидите что возле самого испарителя есть кусок общей изоляции!
а так 30 см не окажут никакого влияния а вот всю трассу а это может быть до 15 метров на бытовухе
нельзя -ибо не только на холод работает кондиционер но и на тепло ! прежде чем что то говорить обычно надо подумать! кондиционер может быть простой а может и не очень инверторный может управляться как по давлению (температуре) кипения как и по температуре (давлению) нагнетанию -всегда думайте что за процессы протекают на том или ином участке трубопровода-капилярка стоит или трв во внутреннем или наружном блоке! про регенеративный ТО я не сильно шутил если аппарат работает только на холод и имеет капилярку во внутреннем блоке-канальник к примеру то плотно прижав жидкостную трубу ко всасывающей получите настоящий РТО и серьезный прирост холодопроизводительности!

зы если б не нужна была теплоизоляция ее бы не выпускали -есть поверхности где роса не выступает а вот охлаждать или нагревать улицу непозволительная роскошь учитывая теплопроводность меди и теплоемкость фреона !
перепад температур между улицей и трубой легко достигает 60 градусов как при работе на тепло так и при работе на холод а это очень много !

 

Аппарат предназначен для отопления загородного дома зимой в пару к MSZ-25 (мицу включаю по GSM перед приездом). Куплен за умение держать +10 в отсутствие людей. Так что теплопроизводительность на первом месте.

 

Собираюсь установить в новой трешке мультисплит General Flexible Multi 24lat с тремя блоками 09luca.

Наружный блок будет установлен в спец шахте дома, предназначенной для этих дел.
Часть строительных работ есть мысль сделать самостоятельно. а именно проложить электрику, дренаж и возможно медь, остальное спецам.
Расстояние от наружного блока до внутренних около 20м(+- 2-3 метра). те три магистрали такой длины. Перепад по высоте будет метра 2.
Дренаж планирую в канализацию.
С электрикой все ясно.
вопросы:
1. тянуть дренаж от каждого блока отдельно или можно тройниками, а общий уже в канализацию (уклон обеспечу), можно замуровывать дренажную трубу (ребристую снаружи и гладкую внутри) в стену или ПВХ genova использовать?
2. медь спаивать из 15 метровых кусков или купить по 50 метров? концы труб до монтажа (месяца 2-3) заплющить?
3. без трубогиба отожженую медь 1/4 и 3/8 нормально гнуть можно (понятное дело с требуемым ограничением по радиусу)?
4. прочитал тут про размер штроб, кмк в моем случае для 4х1,5 и двух медных трубок в теплоизоляции большая штроба не нужна, думаю 30х30 обойтись (местами гипсолит).
5. нет ли у кого чертежей пластин для блоков ASHG09LUCA? инструкции по установке есть, но там сначала пластину надо установить а уже далее отверстия в стенах сверлить относительно меток на пластине. У меня пока нет оборудования.

извините за много букв.

 

Ответы:
1. Можно через тройники объединить дренажную систему. Можно замуровать дренажную трубу в стену. Труба гибкая (ребристую снаружи и гладкую внутри) ничем не хуже металлопласта. ВНИМАНИЕ: если будут использоваться где-то помпы дренажные на каком-то из внутренних блоков, то тянуть дренаж надо ТОЛЬКО шлангом 6 мм (специальный для помп).
2. Если вы первый раз в жизни будете паять трубы кондиционерные, то лучше этим не заниматься, а купить бухту 50 метров. Так будет надежнее, так как качество спайки вы не проверите сразу (нет возможности провакумировать трассу), а после ремонта будет поздно брак пайки исправлять (не ломать же ремонт и паять заново трассы). Концы труб просто изоляцией замотать без всяких сплющиваний.
3. Без трубогиба отожженую медь 1/4 могут гнуть только профессионалы (тут практика нужна), а медь 3/8 даже для профессионалов гнуть без трубогибов затруднительно бывает в некоторых случаях. Если трубу схлюпните, то надо будет менять ее, так как это будет халтура (то есть кондер и будет работать, но возможны осложнения: сильный шум или потеря холодопроизводительности).
4. Я думаю, что штробой 30х30 не обойдетесь. Я, так точно бы не обошёлся, хотя за моей спиной несколько сотен монтажей кондиционеров.
5. Вся техническая информация по кондерам Фуджитсу имеется в этой компании http://www.jac.ru. если честно, то не понял в этом вопросе зачем вообще вам нужна плашка внутреннего блока для первого этапа монтажа кондиционеров (прокладка трасс).

 

Михаил, спасибо за быстрые и внятные ответы.
1. по дренажу понял, про помпу знал. Про сифон (гидрозатвор) еще забыл, надо чтото особенное или сантехнический пойдет?
2. про трубку понял, есть 2 момента
1. внутр блоки размещаю так, что даже углов 45 не будет (меньше все.) Квартира угловая соотв отрезки штробленя оч маленькие от комнат до помещения ванной - в нем под потолком, далее в коридор() из ванной штатный выход в коридорный.
2. дренажная трубка зразу после выхода из внутр блоков пойдет своей дрогой

 

Сорри не разобрался, как здесь сообщения править, нечаянно "ответить" нажал не дописав.
продолжение момента 1:
в коридорный лоток, коридор это уже МОП на этаже.
момент 2: своей дорогой под уклон к канализационному стояку в ванной комнате. Поэтому и написал штробу 30х30 (в принципе можно и 30х50 прорезать.)

Паял ток сантехническую медь. Место пайки (если будет) будет находится в лотке под подвесным потолком общественного коридора. 50м бухты под заказ или можно в наличии взять? какого производителя посоветуете?
сайт проштудировал, монтажные инструкции имеются. Мне надо точно просверлить выходные отверстия для внутренних блоков, тк позиционирование блоков весьма ограничено. если по высоте можно сантимов 5 добавить, то по ширине все три места с минимальными допусками (в соотв. с монтажными инструкциями).

 

Вот пластина вопросами

 

Это всё на кондее померить можно

 

Оборудования еще нет. В магаз тащиться надо (его еще найти надо с нужным оборудованием) и просить померять

 

Ответы:
1. Обычный сантехнический сифон не пойдет! Конденсат будет течь по стене. Нужно делать самому специальный затвор из стандартного сантехнического или из подручных материалов. Как он выглядит можно посмотреть в той же инструкции по установке кондиционера или найти его описание в интернете.
2. Штроба 30х30 только под дренажную трубу - это нормально.
3. Если место пайки трубы под подвесным потолком, то в случае плохой пайки можно всегда добраться до этого места и подпаять.
4. Бухта 50 м - редкость, поэтому какая будет, такую и возьмете. Производитель особо роли не играет для профессионалов. Важно не какую трубу покупаешь, а где покупаешь: откровенно плохую трубу (слишком тонкостенную) продают только фирмы-однодневки, так как им их авторитет не важен. Отечественная и украинская труба - жесткие (гнуть сложнее будет). Обычно работают сербской или китайской трубой.
5. Позиционирование плашки и сверление отверстия:
5.1 по вертикали никакого смещения не может быть: дренажная трубка должна быть только внизу всего пучка и она является нижним уровнем установки плашки. Смотри здесь: https://www.9climat.ru/component/content/article/30-2012-01-30-18-19-54/106-ustanovka-kondicionera-v-dva-jetapa
5.2 По горизонтали есть небольшая возможность подрегулировать расположение внутреннего блока. Все очень просто: переворачиваешь внутренний блок и прикрепляешь плашку на защелку. Расстояние от левого края кондера до левой стороны плашки - это интервал, в котором должно находится отверстие.
Иногда, когда не попадаешь в размер (не там было просверлено отверстие и заложена трасса), то зачастую можно подрезать болгаркой левую сторону плашки до левого замка (как правило несколько сантиметров).
Однако это сложно объяснить, а надо показывать вживую. если раньше не вешал ни одного кондиционера, то здесь может быть проблема в понимании и может быть лучше тогда действительно сначала приобрести кондиционер. Так как тогда будет наглядней.

 

Зачем что-то лепить самому, если все уже придумано-

 

@micher,это случаем не ПАРАДНЫЙ КВАРТАЛ?
трюльтик повесить самому без опыта? шансов нету а только проложить трубы готовьтесь в свой адрес от тех кто придет доделывать много интересного про себя услышать!
за 2 штуки сифон?
под раковину есть с сосками для стиралки -чтобы пересох сифон в раковине таково не бывало!
а есть бачки унитаза слив в него даже воду экономит (немного но всеж) и полезен для фурнитуры !
если доп дырочки нет то сверло по кафелю поможет с задней стороны дырочку просверлить!