Дом из газобетона с монолитным подвалом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Опалубка, пока, внушает не доверие, а о-о-очень недоверие. Почему такие чахлые палочки?
Но надо дождаться конечного результата по монтажу.

 

На этом не закончится.
Но думается мне что доска 25*100 установленная на ребро будет работать более эффективно чем брусок 50*50 например.

 

1 августа. Собираем опалубку. Листы шифера большие, тяжелые и хрупкие.
Для спуска в котлован было сварено приспособление для спуска. Для переноски по плите выгнули из прутка ручки-крючки. Для установки на место сколочен "опрокидыватель".
3 августа. После установки шифера начали крепить ЭППС в два слоя по 50 мм. Утеплитель клеим на монтажную пену "Hilti". Но кроме этого был куплен полиуретановый клей в таком же баллоне, что и пена. Продавцы говорят, что клей лучше клеит и не расширяется в отличии от пены. Опытные образцы были наклеены на клей и на пену. Ни какой разницы не обнаружил. Вообще у профессиональных пен, низкое вторичное расширение. Видимо Hilti не исключение. Баллон с клеем отложил до лучших времен.
Кроме пены для крепления ЭППСа используются: в нижних двух рядах (под землей) дюбель-гвозди 8*160; а в верхних двух рядах дюбель для утеплителя 10*160 с пластиковым гвоздем. Дюбели вставляются снаружи, а изнутри на дюбель одеваем квадратик из пластика с отверстием. Пластик куплен у рекламщиков, легко режется ножом, мягкий. Поэтому на дюбеле сидит плотно. Задача этого квадратика зафиксировать/прижать ЭППС к шиферу пока сохнет пена, потом он работать не будет. А дюбели не только держат ЭППС сейчас, а потом когда будет залит бетон, будут держат шифер, т.к. конец дюбеля замонолитится.
4 августа. С помощью лазерного уровня разметил линию-высоту стен цоколя (уровень чернового пола первого этажа) 2,66 метра от поверхности плиты.

 

6 августа. Установили последний лист шифера. Для входа в подвал пришлось делать лестницу с верху, т. к. дверей в подвале не будет.
8 августа. Осталось наклеить верхний "бортик" из ЭППС. Вверху будет один слой ЭППСа. Второй слой заканчивается на высоте 2,44 м.

Работа идет медленно, т. к. работаем втроем, я и мои родители. От плана отстаем уже почти на месяц.

 

хочется определиться с одним вопросом.
Внутренняя стена опалубки будет из НЕ ламинированной фанеры ФСФ. Как защитить ее от бетона? и нужно ли.
1. Многие покрываю пленкой. Но меня беспокоит то что ее может сорвать бетоном. Кстати заливать хочу без бетононасоса, просто по желобу из миксера. Конечно края пленки я заверну наружу, и пришью степлером. Но придется сверлить отверстия для шпилек, а это на мой взгляд проблемные места. Кстати лично видел пленку замурованую в бетоне, но правда качество работ там было не очень.
2. Монолитчики используют "смазку для опалубки". Хотя обычно у них фанера ламинированная, но смазка применяется и для деревянной опалубки. Да и старая ламинированная фанера тоже уже бывает без ламината, часто с отслоившимися слоями. Но эту смазку продают только бочками по 200 литров, и у нас в городе даже бочек нет в наличии, а мне надо 5 литров (на 100 кв.м.). Пообщался со знакомым строителем, просил его отлить мне канистру смазки. Он говорит что ни кто почти смазку не использует все отработкой мажут.
3. Покрасить олифой. Влагу впитывать перестанет, но поверхность останется шершавой. Snegoff тоже сначала покрывал олифой, но потом его убедили покрыть пленкой ПВХ. А почему именно ПВХ? Чем она лучше ПЭ?
4. покрасить в два слоя краской. поверхность будет гладкой.

Что делать то?

При заливке плиты. Остатки бетона пустили на тротуарную плитку. Формы были сделаны из двери (входной деревянной покрашеной краской), и бортики из опанелки. С одной стороны крашеной, с другой нет. И вообще не было ни каких проблем с выниманием плиток.

 

А куда потом фанера пойдет? Есть ли смысл ее чем-то защищать от бетона, она сторона-то чистая будет?

 

Кстати идея хорошая , но в вашнм случае нерабочая ,
посчитайте сколько кубов и тонн вы собираетесь протащить по опалубке. и какая у вас будет высота заливки в месте сброса бетона. ?

кроме того стяжки не дадут нормально распределять бетон


норма слоя заливки и вибрирования 30 -40 см по высоте вибратора. итак по кругу . - в вашем случае невыполняется .

прежде чем делать я сначала скачал и прочел книги по бетонированию и технологии работ , а потом уже начал фантазировать на тему как это упростить.

 

Доска такого сечения не будет работать .
Стяжки должны упираться в ребро доски и доска должна распределять усилие .
У меня доски 50*100 , да еще скрепленные в угол легко выгибало.
на фото видно как связано.
Если фанера 18 или 23 мм, то можно делать попроще.

 

Во первых присоединяюсь к сомнениям, что дюймовка пригодна для каркаса опалубки. Даже если в теории, установленная на ребро, будет работать более эффективно на прогиб чем брусок 50*50, то на практике через каркас нужно пропускать шпильки. А как это сделать на каркасе такого сечения?

Те же сомнения и по поводу лотка. Вы не сумеете ничем распределить бетон в щели глубиной 2,6 и шириной 0,25 с установленной арматурой. С лотком миксера дело может выгореть только если будет обеспечен подъезд миксера ко всем сторонам строения и учтите, что миксер придется переставлять во время заливки - не уверен, что водители это воспримут с энтузиазмом.

Далее по поводу защиты фанеры. Пленка посаженая на степлер отлично работает. У нас нигде не порвало. Основная проблема пленки - это ее защемление в складках - от этого поверхность не получается идеально ровной. Победить это, наверное, можно, если при креплении пленки ее натягивать, но у нас так не получилось - вроде пленка посажена нормально, без провиса, а после заливки все равно складки...
Когда выбирал пленку, искал самую дешевую. Это оказалась черная техническая ПВХ. Честно говоря, даже не знаю чем она лучше/хуже ПЭ. Просто она оказалась дешевле, потому и взял ее.

 

Чет на самом деле как-то очень хлипенько выглядит. На такую высоту лучше зараз не заливать, хорошо не провибрируете, да и огромная вероятность, что опалубка снизу не выдержит. Лучше внутреннюю опалубку сделать в половину высоты, залить, потом переставить наверх и еще раз залить. Ну и все-таки озадачится вопросом ее прочности под весом бетона...

Гидроизоляции снаружи не предусмотрено?

 

Первый раз так много много ответов. Неужели все так плохо?

Отвечу по пунктам.

Даже не знаю. Фанера размером 1,22*2,44*0,015. Опалубка наружных стен. Потом опалубка внутренних стен. Потом опалубка трех перекрытий. А потом думаю в хозяйстве пригодиться но куда даже не думал.

Оставил два варианта пленка и олифа. По деньгам одно и тоже. По трудозатратам - олифить дольше.
Сомневаюсь...

Планирую обеспечить подъезд ко всем сторонам подвала. Сейчас сижу и жду машины с грунтом что выровнять/поднять подъезд к двум проблемным углам.
Внутри опалубки не собираюсь перемешать бетон. Я понимаю что это не реально.
Лотков будет минимум 4 штуки, по одному в каждый угол. При этом нужно обеспечить направление потока в одну или другую стену от угла. Идеально было бы заливать углы и середину каждой стороны, т.е. 8 точек заливки. При этом каждый миксер лить во все точки. Т.е. мне нужно примерно 24 куб.метра, это примерно 4 миксера по 6 кубов. Т.е. каждый миксер это слой бетона высотой 60 см.
То что водитель миксера не воспримет это с энтузиазмом, мне на это наплевать. Не нравится, найдем другого поставщика. У меня на разгрузку отводится 40 минут, так что пусть работает.
Отдавать почти 20 000 рублей за бетононасос, нет никакого желания, да и если честно возможности. Деньги кончаются очень быстро.
Вот и приходиться искать решение проблемы. Не от хорошей жизни все это. Я понимаю что с бетононасосом все было бы проще.


До самого главного, до опалубки так и не дошел.
Доберусь до дома продолжу.

 

Продолжу...
Про опалубку из дюймовки.
Шпильки не буду пропускать через дюймовку (т.е. не буду в торце доски сверлить отверстие для шпильки). Шпильки будут проходить рядом с доской (плотную), при этом с другой стороны будет установлена вторая доска.
При этом шаг шпилек планируется 0,6 метра (нижние два ряда точно). А сейчас каркас собран в половину листа шифера, т.е. 0,75 метра. Кроме этого будут горизонтальные доски, так же на ребро. Их совсем в каркасе пока нет.

 

Доски вокруг шпилек нужно сшивать на гвозди , чтобы их не крутануло. и шайбы использовать неслабые - на 18 усиленные. Доски должны быть одинаковые по размеру, чтобы шпильку не перекашивало.
я так делал несколько раз , когда засверливался мимо доски.

 

Получается у меня правильный ход мыслей. Раз другие делают также. Значит не все так плохо.

Про бетонирование...
Расскажите как происходит заливка стены с помощью бетононасоса.
имеем периметр стен. опустили "хобот" в один угол. сколько то вылили. сколько?
Передвинули в сторону на сколько метров? Сколько таких заходов делали в одну точку?

 

9 августа доклеили "бортик" и начали вязать арматуру.
Арматуру вязали на полу потом поднимали готовую сетку, размером во всю стену.
10 августа сделал гильзы под канализацию и воду. Под электричество еще забыл купить трубу, но отверстие уже готово. В пенопласте и шифере проложена пластиковая канализационная труба (160 мм и две по 110 мм), в нее вставится стальная труба с наваренной "юбкой" которая зальётся бетоном. Юбка выполнит роль гидрошпонки.
13 августа практически закончили вязать арматуру. Все сетки готовы. Осталось связать меж собой внутреннюю и наружную сетку на двух стенах. Добавить усиление в определенных местах.