Дом из газобетона с монолитным подвалом

Почти мой размерчик
А вес крана какой получился ?

 

Думал на счет такого типа крана. Но не увидел целесообразности. 50кг можно и самому поднять. Блок перекантовать краном? - так руками быстрее перенести. Имхо, кран на самостройке нужен чтобы поднимать что-то тяжелое на верхние этажи (цемент, песок, бетон, клей). Я выбрал такой вариант:

двутавр 14, 4м общая длина, вылет "стрелы" 1,5м. Стойки труба 40мм 2,5м. Конструкцию делал разборную, труба 40 надевается на кусочки привареной трубы 32, фиксируется сквозным болтом 12мм. На фото без тельфера. поднимал на 2-ой этаж 16 ведер песка за раз. Почти полную ванну бетона (для заливки аропояса).

 

Если посчитать поотдельности составные части конструкции и сложить, то примерно получится килограмм 200 примерно (без противовеса).

Подъем тяжелых материалов необходим однозначно. Однако кран предназначен не только для перекантовать блок, но и положить в кладку. Аккуратно и не напрягаясь. Все его достоинства ощутил когда встала необходимость вести кладку начиная ряда с 5-го и выше. Поднять на леса 40 кг. то еще удовольствие. Топикстартер выкладывал видео процесса кладки. (думаю видели).
P. S. На длине стрелы 2 метра могу поднять около 200 кг.
Прошу не воспринимать это как спор.

 

Конечно блок можно поднять, но зачем надрываться. На стройке и так хватает тяжестей, а тут еще и 3-4 фуры блоков руками укладывать.

 

Я делал так: ставили краном поддоны на перекрытие цоколя, потом на перекрытие первого этажа. С этих поддонов сразу и велась кладка. Кран 1000р/ч.

 

Зимой собрал опалубку для монолитной лестницы из подвала на первый этаж. Уложил в нее трубу теплого пола из сшитого полиэтилена. Одна петля длиной 70 метров будет проходить через два этажа. Бетон в опалубку заливал уже весной.
Сначала залил нижний пролет и разворотную площадку. Опалубки ступеней состояла из подступенка и на половину закрытой ступени. Бетон месил бетономешалкой. Смесь делал малоподвижную, но после вибрирования, смесь все равно вываливалась через нижние ступени. Приходилось перекидывать ее вверх.
Не могу найти фотографии нижнего пролета опалубки, и укладки трубы ПТ.

Верхний продет сделал по другому. Опалубку сделал полностью закрытую, точнее, по мере заполнения ступеней бетоном, после вибрирования прикручивал верхнюю доску опалубки степени. Так было удобнее заливать. Правда на степенях есть кратеры от воздушных пузырей.

 

Уже писал об этом в соответствующей теме, но решил продублировать в свой.

Т. к. планирую для отопления использовать тепловой насос. Необходимо было сделать грунтовый теплосборный коллектор "многоэтажку". Как устроен коллектор можно почитать в теме про него.
Запланировал сделать пять траншей по 25 метров. По следующей схеме:
Начал копать 12 августа...
Траншеи начали копать глубиной 3 метра и шириной 0,6 метра. Верхнюю часть траншеи на глубину примерно 1 метр делали шириной 1-1,2 метр. Прокопали 20 метров первой траншеи и ... обвалилось примерно 12 метров. Долго думал, что делать. И решил укладывать трубы в три этажа, пришлось конечно лопатой покопать.
Затем поставили колодец из колец диаметром 1,5 метра, на глубину 3,5 метра.
Вторую траншею хотел копать на три яруса, глубиной 2,5 метра. Сначала так и начали, но после поворота экскаваторщик, опять закопался на 3 метра. Начал укладывать 4 яруса. Когда оставалось докапать 1,5 метра траншеи опять произошел обвал. В этот раз в обвале уже были уложены трубы. В одном месте два нижних ряда трубы сдвинуло до 20 см между трубами, немножко откопал и засунул два листа ЭППСа в центр траншеи.
Экскаватор работал 8,5 часов.

 

15 августа.
Сделали еще 3 траншеи по 23 метра. Копали на глубину 2,5 метра. Трубы укладывали в 3 ряда. Копали 1/3 траншеи укладывали трубы и зарывали. Был всего один не большой обвал самого колодца, т. к. там грунт свежий. А так все прошло удачно. На одну траншею уходило 2,5 часа.
Еще зацепили одну трубу у колодца, и заломили ее два раза. Разогрел залом феном, и все исправил.
В результате получилось 4 траншеи по 23 метра с трубой в три яруса, и одна траншея длиной 23 метра с трубой в 4 яруса. Израсходовано 800 метров трубы ПЭ100 32*2,4.
В этот раз экскаватор работал 8 часов.

 

Т. к. в двух траншея кроме теплосборного коллектора, будут располагаться поглощающие траншеи для септика, эти траншеи засыпали не до конца. Оставляли примерно незасыпаными на глубину 1,2 метра, т. е. чуть выше верхнего яруса труб.
Я подумал хорошо бы прошел хороший дождь чтобы грунт уплотнился. И ночью как польёт... И несколько дней грозы, такие что опять в городе автомобили плавали.

 

а я уже второй месяц так думаю, а дождей все нет и нет, траншеи не уплотняются.

 

После того как прошли дожди.
Разметил необходимый уровень на который надо углубить траншеи, где то наоборот подсыпать. Для разметки использовал длинную арматуру, которую втыкал в нетронутый грунт под траншеей.
Начали копать.

 

Т. к. в конце поглощающей траншеи должна быть вентиляционная труба, траншея заканчивалась в 6 метрах от забора. Приходилось делать вентиляцию по середине будущего огорода или протянуть ее в забору. Решил протянуть к забору освоив горизонтальное направленное бурение.
Т. к. весной я уже пытался бурить скважину методом промывки, все необходимое оборудование у меня было. Оборудование состоит из Погружного дренажного насоса БЕЛАМОС DWP 450, напорного рукава диаметром 1", стальной трубы ДУ25, и самодельного бура.
У забора выкопал приямок глубиной 80 см. В конце траншей тоже сделал приямок для насоса и налил в него литров 100 воды. Установил бурильную штангу по уровню, обеспечив подъем 1 см на метр к забору. По горизонтали прижал к вбитым ранее арматурам. Включил насос и покачивая трубу газовым ключом стал вдавливать в грунт. Крутить и одновременно толкать трубу было не очень удобно. Пришлось к забору привязать блок, на конец трубы еще один блок. Мама тянула веревку через систему блоков, я качал вращал трубу. Горизонтальную скважину длиной 6 метров и диаметром 130 мм пробурили за 15 минут. Потом еще минут 5 вытаскивали бур. Т. к. зубья сделаны через 120 градусов, а вращать удавалось только на 90 градусов, видимо отверстие получается не круглое. Скважин простояла пустой 2 дня. Когда купил трубу (рыжую канализационную диаметром 110 мм), она тоже вставилась не так легко как хотелось бы. На дне скважины осел песок. Приходилось вставлять трубу, вынимать, вытряхивать из нее песок, и снова вставлять, и так несколько раз. Чтоб трубы не разобрались соединения предварительно обмотал скотчем.

Во второй траншее также пробурил горизонтальную скважину диаметром 130 мм для вентиляционной трубы к забору. А еще пробурил одну горизонтальную скважину диаметром 35 мм, для ПНД трубы диаметром 32 мм. Эту скважину бурил той же трубой только вместо бура была простая муфта. Трубу хочу использовать для слива воды из дренажного колодца.

 

27 августа
Купил дренажную трубу диаметром 110 мм, длиной 40 м. Нужна была труба без геотекстиля, но такой в наличии не было. Пришлось взять с геотекстилем и снять его.
На дно траншеи насыпал 20-25 см гравия, сверху с уклоном 2 см на метр укладывал трубу, и засыпал гравием на 5-6 см выше трубы.
Поверх гравия положил пленку, чтобы изолировать гравий от верхнего слоя грунта.

Дренажная труба начинается на расстоянии 3 метра от коллекторного колодца. Первые три метра будет простоя канализационная труба, чтобы стоки не просачивались в колодец. Затем идет 20 метров дренажной трубы в гравии. А в конце 6 метров вентиляционной трубы.

На две траншеи по 20 метров, ушло примерно 12 тонн гравия.

 

Т. к. грунтовый коллектор у меня получился на 200 метров короче, не достающие метры хочу добрать с помощью вертикальных зондов. Скважины для зондов хочу бурить промывкой. До глубины 8 метров у меня грунт бурится легко, а дальше идет 0,5 метра гравия, а дальше плотная глина, которая практически не бурится промывкой.

 

Поглотительные траншей засыпал при помощи экскаватора.
Скважины для зондов так и не пробурил.
Но зато в сентябре приступил к строительству второго этажа.
Первые блоки начал клеить еще в августе, это это был ряд на уровне перекрытия (последний ряд первого этажа) и блоки толщиной 70 мм, чисто декоративные закрывают ЭППС с торца плиты перекрытия. После того как уложил этот ряд, оказалось, что плита перекрытия, в некоторых местах получилась выше блоков. Местами на 4 мм. Пришлось срезать лишний бетон болгаркой с алмазным диском по камню. Потратил 2 вечера и 2,5 диска.
Затем приступил к первому ряду. Второй этаж уже делаю без фасок. Во-первых по тому что новые блоки идут длиной 625 мм (старые были 600 мм, и Биктон их больше не производит) в результате рисунок будет испорчен. Во-вторых буду делать вентилируемый фасад. Скорее всего стеклянный. Но об этом позже.
Уложил первый ряд блоков. Выровнял поверхность ленточной шлифмашинкой. Там где была большая неровность, предварительно проходился фрезером, с необходимым вылетом фрезы, делая много канавок на поверхности блока, а затем оставшиеся выступы шлифовал. Нарезал штробы штроборезом Makita SG 1250. Режет быстро, но потом надо выламывать внутренности, получается не ровно. В результате по неровной штробе "прошелся" фрезером как и раньше, все стало красиво. Уложил арматуру, залил раствором.
Т. к. перекрытие на одной половине дома было залито жидким бетоном. В ночь перед заливкой была гроза, а утром привезли жидкий бетон, да еще и в опалубке была вода. Зимой на поверхности бетона появились раковины. Раковины я зачистил. Крупные заделал ремонтным составом Emaco 88s, мелкие заделал Волма-Блоком. Поверхность бетона решил защитить от следующей зимы цементной гидроизоляцией обмазочного типа. Два мешка Бергауф Аквастоп. И два мешка Церезит 65. Церезит больше понравился. После дождей, обработанная половина перекрытия снизу сухая а на необработанной есть темные (влажные) пятна. Вторую половину тоже обработаю.