Дом из газобетона с монолитным подвалом

@Петрович65 Ну тогда еще одно приспособление.
Т. к. каждый новый ряд я начинаю с укладки угловых блоков. (Кстати каждый ряд заканчиваю проверкой вертикальности углов дома лазерным уровнем, и если требуется вношу корректировку в следующий ряд.)
И бывает то лень перекатывать кран из угла в угол для установки одного блока. Раньше ставил блок в ручную. И давно думал над приспособлением, сначала идея была сделать, миникран, по типу шпалоукладчика. Т. е. приспособление стоит или передвигается на стене, и перед собой может поднять блок на небольшую высоту. Так чтобы блок приподнять, намазать под ним клей и опустить. Или лежащий радом блок передвинуть на намазанное клеем место. Но в голове были сложные варианты.
А в этом году плечо болело... и за полчаса сделал вот такое.
К телескопической стойке, снизу прикрутил кусок фанеры. Сверху вставил вилку (на эту вилку раньше опирались желоба при заливке бетона). На конец вилки закрепил двойной грузовой блок. На ромбовом захвате одинарный грузовой блок. Между блоками веревка. Рейка с двумя брусками держит стойку за стену. Веревкой поднимаю блок, потом зажимаю в кулак, все четыре веревки которые идут между грузовыми блоками, поворачиваю вилку так чтоб блок встал в нужное место, потихоьку разжимаю кулак и блок опускается в нужное место.

 

Повторюсь: не перестаю удивляться широте конструкторской мысли! Спасибо за совет, но применительно к себе: рассматриваю процесс кладки ГБ блока только вдвоем: из-за быстротечности событий вокруг (работа, стройка, семья) просто некогда прорабатывать приспособы под свое единственное число - вдвоем проще будет.

 

Доделал стены второго этажа.
Последний ряд по всему периметру опять из самодельных U-блоков. U-блоки для внутренних стен делали из половинок блоков. Чтобы можно было пилить аллигаторной пилой. Приходилось делать лишний рез, чтобы разрезать блок пополам, но зато блок полностью выпиливается электрической пилой. А цельные блоки приходится дорезать двуручной пилой, а дно выпиливать цепной лучковой пилой. Пробовал вырезать дно цепной электропилой, но пилы хватило на 10 блоков и затем сгорел якорь.
Наружную стенку U-блока изнутри заштукатурил с фасадной сетной. И приклеил к ней ЭППС толщиной 60 мм, высотой на армопояс + толщина перекрытия.

 

А фото будут?

 

Пробурили скважину глубиной 69 метром. Обсадная труба ПНД диаметром 160 мм, толщина стенки 9,5 мм. Соединяется сваркой. В низу два фильтра 3 и 5 метров из фильтровальной сетки.
Дебит 2 куб. м/час.
Пробурили за два дня. На третий день собирали обсадную колонну. Потом промывали скважину чистой водой. А потом целый день прокачивали скважину эрлифтом. Выкачали примерно 25-30 кубометров. Вода бежала визуально прозрачная.

 

Насос для начала купил китайский Беламос TF-80. Труба ПНД диаметром 40 мм. Чугунный оголовок, страховочный трос из нержавейки диаметром 4 мм, обратный клапан.
На трубу в верхней части одел хомут, и к нему закрепил еще один трос. Пока оголовок не смонтировал вся конструкция держалась на этом хомуте, а потом так и оставил его в скважине.
В общем пока получил паспорт на скважину, пока все это купил, прошла почти неделя. Включил насос, сначала шла чистая вода, видимо из верхней части скважины. А через две минуты пошла глиняная жижа. А еще через 5 минут перестала бежать совсем, я подумал что насос сдох. Выключил, через 5 минут снова включил, побежала, но через 10 минут опять кончилась. Расстроился... Но через два часа уже бежала не глиняная жижа, а просто мутная вода, и при расходе 2 куб. м./час уже не заканчивалась. Прокачивал еще три дня. Вода была то прозрачная (без осадка в бутылке), то опять с мутью. Буровики говорили, что со ствола периодически будет осыпаться "штукатурка".

 

Чем продиктован выбор ПНД в качестве обсадной трубы, и дальнейшая судьба обустройства скважины - кессон или адаптер?
PS Понимаю, что уже поздно, но для тех, кто будет делать у себя скважины: у нас бурильщики устроили на обсадной трубе простейший сальник, что-б в зазор между скважиной и наружной поверхностью обсадной трубы не "осыпалась всякая гадость". Они брали кусок автомобильной камеры (от грузовых машин), обматывали трубу этой резиной таким образом, что получалась воронка, нижний, узкий край воронки закреплялся проволокой. Т. е. если что-то осыпается сверху, то наполняя эту "воронку" распирает её и не даёт осыпаться вниз.

 

У нас в регионе, используют 3 вида труб: ПВХ (голубые) с резьбой стенка примерно 5 мм, можно заказать более толстостенную, но будет дороже, ПНД с резьбой тоже стенка 5 мм и ПНД на сварке. Последняя конечно дороже, но как мне показалось это самый надежный вариант.
Диаметр трубы 160 мм, позволяет установить насос любого диаметра.
Сальник у меня такой же, сделанный из камеры, установлен на глубине 21 метр.
Мне сначала казалось, что такой примитивный сальник не будет работать, но он работает. Замерял расстояние до поверхности воды в обсадной трубе, получилось 23 метра (в паспорте написано статический уровень 24 метра), а в за трубном пространстве 16 метров.
Бурильщики сказали, что поверх резинового сальника можно сделать цементный. Так и сделал, развел полмешка цемента, с водой и вылил в за трубное пространство. И через день еще полмешка.
В дальнейшем будет кессон

 

У меня обсадная металл, а внутри голубая с резьбой.
Про кессон хорошо подумали? Как будете выполнять сопряжение обсадной и кессона - это самое слабое место в этих конструкциях. У меня стоит адаптер.

 

У нас в регионе говорят, что нет необходимости делать стальную обсадную. Ни одна компания не делает стальную обсадную. Но если очень хочется, то за отдельную плату крупные компании готовы сделать любую колонну. Но цена со стальной трубой около 4 т. р. за метр.
нПВХ диаметром 125 - 1600 руб/метр, ПНД диаметром 160 мм - 1900 руб/метр.
Разрез скважины следующий:
- растительный слой;
- суглинок;
- песок с прослойками песчанника;
- глина средней плотности;
- глина с прослойками известняка;
и далее слои глины слои трещиноватой глины

На счет кессона.
Думаю на ПНД трубу наварить юбку из ПНД, и забетонировать ее в дно колодца. Или сделать забетонировать в дно стальную трубу с юбкой, так чтобы из бетона торчало полметра, а щель между стальной трубой, и обсадной заделать, например, герметиком.
Кроме этого из кессона хочу сделать дренажную трубу и соединить ее с дренажной системой дома. Так что если вода будет попадать в кессон, она уйдет в дренажный колодец.

 

Или кусок автомобильной камеры подходящего диаметра и два хомута (на стальную и пластиковую трубы).
Люблю чтобы всё было по возможности легкоразборным и ремонтопригодным.

 

Тоже вариант.
Т. к. в качестве гильзы придется использовать стальную трубу диаметром 219 мм со стенкой 5 мм. Зазор между стальной ПНД будет 24 мм.

 

От чего такая <любовь> к кессону?

 

В кессоне все просто и понятно и надежно т. к. все соединения на виду. А как все это сделать хорошо в адаптере...?
К тому же на поверхности в любом случае будет что-то торчать или крышка люка вровень с тротуаром или оголовок.
У адаптера только один плюс - это цена.

 

Сделал еще одно приспособление для резки арматуры. Для армопояса и для монолитной-ребристой плиты требуются хомуты из арматуры диаметром 6 мм в большом количестве. Приспособление состоит из двутавровой балки длиной 5 м, на неё укладывается арматура. Под балку прикручена фанера, на которой брусок-упор. Упор прикручивается на необходимом расстоянии от балки. На балке прикручен зажим. Состоит из двух дверных петель, трех фанерок, двух кусков резинового шланга, и ручки.
Укладываем арматуру в плотную к упору, зажимаем и режем по краю балки.