Дом из газобетона с монолитным подвалом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@ЛОля, Блоки с фаской чувствуют себя также так блоки без фаски
Есть микротрещины усадочные, об этом писал когда то в теме. Блоки не чем не обработаны. Но фаски я уже не делаю. Т. к. планирую утепляться и делать фасад.

 

В субботу залил стяжку в первой комнате в подвале. Начал с маленькой комнаты 3*4,25 м. Две комнаты приготовил к залике еще весной. Трубы лежат на сетке, а поверх труб еще положил слой сетки. Затем установил маяки из прямоугольной трубы 20*20 мм. В маяке (трубе) просверлил отверстия диаметром 7 мм, через 950 мм. В плите просверлены отверстия диаметром 8 мм, и в них установлены забивные анкера М6 с резьбовой шпилькой М6 длиной 150 мм. На шпильки накрутил гайки, и выставил их в один уровень. Затем установил маяки, и затянул сверху второй гайкой. Все просверленные отверстия в трубе и торцы предварительно заполнил монтажной пеной, чтобы бетон не затек внутрь, после того как пена высохла снова рассверлил отверстия.
Толщина стяжки получилась примерно 55 мм. В оном месте, на основании был бугор, и там толщина стяжки будет 42 мм в самом тонком месте.
Бетон месил в бетоносмесители. Речной песок, речной гравий фракции 5-20, цемент М400 и суперпластификатор С-3.
На подготовленный к заливке пол положил листы ЭППСа, а сверху куски фанеры. И по фанере развозил бетон на тачке. Комнату залили примерно за три часа. А через 7 часов я уже выдернул маяки. Правда бетон был еще мягким, но по ЭППСу уже можно было ходить.
А в воскресенье с утра заделывал штробы и ровнял поверхность. Неудобно ровнять стяжку с гравием...
Чтоб содрать пару миллиметров, выковыриваешь яму до 2 см. Подровнял, подмазал и укрыл пленкой.
На выравнивание потратил 6 часов.

 

Добрый день! Зачитался Вашим постом! Вы большой молодец! Тоже весной собираюсь поднимать стены из газобетона материалл уже на участке, толщина стены будет 40см, пока что пилю у-блоки и понимаю что без крана стройку не осилю... Отсюда вопрос: хочу сконструировать по типу башенного крана с ручной кореткой и электрическим тельфером, башня из 108 стальной трубы, стрела двутавр 12 или 14, длины вылета стрелы 7 м, грузоподъёмность на конце стрелы мах 100кг, какой длины должна быть обратная стрела и какой нужен противовес? И вообще моя задумка реальна к воплощению или все не правильно? Конечно будут оттяжки от середины и от конца стрелы через продолжение башни на противовес... Спасибо

 

У меня стрела из 10 двутавра имеет вылет 4 метра. При грузоподъемности 200 кг она уже не проходит по допустимому прогибу, поэтому сверху пришлось наварить сверху полосу.
Думаю на вылет 7 метров нужен минимум 14-й двутавр. Плюс растяжки.
Длина стрелы * (грузоподъемность на конце стрелы + вес самой стрелы) = длина обратной стрелы * противовес.
При этом чтобы кран без груза не упал назад, противовес не должен далеко выступать назад, т. е. центр масс не должен выступать за опоры.
Вы хотите кран собрать в центре дома и что бы он без перестановки доставал до всех стен? А не будет он мешаться внутренним стенам в центре дома?
А как вы собираетесь собирать кран и устанавливать его на стройплощадке?

Вес двутавровой балки №14 длиной 9-10 метров 120-130 кг. Стрела со всей обвязкой выйдет в районе 150 кг + каретка с тельфером. Башня полуторной (чтоб сделать растяжки) высоты тоже будет не подъёмная. Т. е. собирать и разбирать придется при помощи автокрана.
Я свой кран разбираю/собираю и переношу все детали один. Т. к. кран катается по площадке, стрелы длиной 4 метра не хватает только в санузле (там не хватает места для разворота) Если б сейчас делал новый кран сделал бы такой же но со стрелой 4,5-5 м. Из такого же двутавра. И высотой наверно повыше, но это уже для гараже.

 

спасибо за ответ ! Смысл понятен, задумка реальна. Да хочу поставить кран почти в центе с небольшим смещением, он будет на колёсах и плюс опоры, поэтому и хочу сделать башню из стальной трубы на фланцах чтобы можно было разобрать. И ещё конечно огромный вопрос с поворотным механизмом или может вообще отказаться от него? Есть ли вообще такие подшипники?

 

А как от поворотного то отказаться? Ворочать стрелу за счет колес? Это будет очень неудобно. Еще и без опор придется работать, а с такой стрелой это какая колесная база должна быть. Подшипники в магазине есть любые, это вообще не проблема. Можно хоть дом вертящийся сделать. А вот опоры под подшипники изготовить это уже сложнее. Поэтому проще использовать стандартные узлы, например автомобильные ступицы. Тогда вращение будет на 360 гр. Или можно использовать что то вроде двух дверных петель. Которые приварены на башне в двух разнесенных по высоте точках, а стрела уже крепиться к верхней петле, а косынка (подпирающая стрелу) к нижней петле. Тем самым диаметры подшипников можно сильно уменьшить. Но угол поворота будет не более 300 градусов.

Личное мнение какой должен быть кран для кладки блоков.
1. Легкий, мобильны. Чтобы можно было спокойно перемещать по строй площадке. С небольшой стрелой, т. к большая ненужна все равно его катать по перекрытию. Как у меня
2. Стационарно стоящий примерно в центре дома, с большой стрелой чтоб дотянуться до любого угла.
Конструкция без колес будет проще и дешевле (большой без колес, дешевле большого с колесами, но дороже маленького на колесах) Стационарные опоры можно пригрузить стройматериалом или анкерами прикрепить к перекрытию. Но собирать при помощи автокрана.

Ну как минимум придется рассчитывать особо нагруженные узлы. Вам же предстоит работать под этой кучей железа. А еще там наверху ветра дуют. Когда строил первый/второй этаж как то не беспокоился о ветре. Но когда поставил кран на перекрытие второго этаж, мне было страшно его оставлять в "боевом" положении. Поэтому на ночь всегда складывал стрелу.

А какой высоты будет башня? Зачем ее делать разборную, да еще и на фланце. Фланец то конечно выдержит нагрузку. А вот место сварки трубы и фланца, уже под вопросом. Может и лопнуть по зоне термического влияния. В нагруженных местах не делают соединение перпендикулярно оси.

 

Спасибо вам большое за ответы, теперь есть тема для размышлений буду думать, высота этажа 3 метра башню думал сделать метра 4. А фланец чтобы крепче держался на трубе можно же усилить и косынками?

 

Залил стяжку с ВТП в подвале. Заливал сначала одну, потом вторую комнату т. к. деформационный шов в дверном проеме. А следующую половину дома пришлось заливать за один раз т. к. там уже не планировалось деформационных швов, получилось 2,4 куб. м. бетона.
Бетон мешал в бетономешалке. Состав бетона (по объему) Ц: П: Г = 1:1,2:2,4. В/Ц = 0,5. Для увеличения подвижности добавлял 1% суперпластификатора С-3. Марка бетона должна быть примерно М300.

Про пирог ТП писал, но еще раз напомню.
На монолитной фундаментной плите лежит 50 мм ПСБ-С 25 (под плитой кстати в среднем 90 мм ЭППСа, а плита ниже глубины промерзания), затем ПЭ пленка примерно 120 мкм толщиной. Потом сварная сетка из проволоки ВР-1 диаметром 3 мм с ячейкой 125*100 мм. К сетке при помощи нейлоновых хомутов-стяжек 3*150 мм закрепил металлопластиковую трубу 16*2 мм (Compipe) с шагом 120*125 мм. По проекту (собственному проекту) шаг был 120 мм, но так как сетку купил 125*100 мм, решил крепить одну сторону кратно размеру ячеек 125 мм, а другую уже с шагом 120 мм, не по ячейкам.
Затем при помощи дюбелей для теплоизоляции (грибков) прижал те участки сетки которые приподнялись после крепления труб. Затем поверх труб положил еще один слой такой же сетки.

Маяки делал из профильной трубы 20*20*1,5. В трубе через каждый метр просверлил отверстия диаметром 7 мм. Затем в отверстия и торцы труб закачал немного монтажной пены, чтобы в будущем через щели не набежало туда цементное молочко. Для крепления использовал забивные анкера вкрученными в них резьбовыми шпильками М6. На шпильку одна гайка снизу, затем труба и вторая гайка сверху трубы. По лазерному уровню выставил маяки в уровень. Первый маяк ставил от стены 10-20 см, затем с шагом 80-110 см. Толщина стяжки 50-90 мм, т. к. поверхность плиты была не ровная, но в среднем это 60-75 мм.

На следующий день после заливки бетона доставал маяки и заделыал пустоты пескобетоном. Длинным правилом. подрезал неровности и наплывы. Затем укрыл стяжку ПЭ пленкой на 3-4 недели.

Бетон развозил на тачке, а чтобы не повредить трубы ТП укладывал листы ЭППСа, а сверху фанеру.

В котельной положил не 50 мм пенопласта, а 30 мм для того чтобы сделать там уровень чистового пола ниже чем остальной пол. Это на случай аварии (прорыв водопровода и т. п.). В результате перепад получился 4 см, т. е. там может скопиться 380 литров воды. К тому же в этом помещении у меня есть "приямок" (углубление в фундаментной плите), в котором будет стоять дренажный насос.

 

Модернизировал подъемный кран. Был башенный. Решил сделать козловый. Для того чтобы поднимать гравий, песок и цемент для стяжки, на второй этаж. Стрела от старого крана без каких любо переделок. А рама сделана из секции лесов.
Когда сделал кран решил его собрать сначала на крыше. Для того чтоб залить лестницу со второго этажа на крышу.

 

Сделал лестницу, со второго этажа на крышу (на третий этаж). Лестница железобетонная с забежными ступенями, без подогрева.
Не мог представить как делать нижнюю поверхность лестницы. Кривая поверхность, как у многих, мне не нравится.
В результате сборку опалубки начал с установки подступенков. Затем начал моделировать нижнюю поверхность. При помощи ниток и саморезов разбил эту поверхность на треугольники. А потом уже измерял треугольники и выпиливал их из фанеры.
У задней стены (там где раньше были разворотные площадки) выштробил в боковых стенках ниши. Завел в них арматуру, задней "балки".

 

Ломаную поверхность снизу усилил брусками и каждый брусок подпер двумя телескопическими стойками. Всего на лестницу ушло больше 20 стоек.

 

Все компоненты и бетономешалку предварительно поднял вверх.
Чтобы не лить бетон через все ступеньки, сделал бетонопровод.
Воронка из фанеры, снизу канализационная ПВХ нагретая феном и расправленная.
Получилось удобно, воронка одним краем висит на балке бетономешалки, никуда не сдвигается. Бетон даже густой по пластиковым трубам хорошо течет. Много уголков, позволяет двигать конец трубы в любое место.

 

труба на части не рассыпалась при работе?

 

@Jeans, Ни разу. Все собрано просто на резинках.
После заливки все разобрал, трубы промыл Керхером, резинки помыл в раковине.

 

Проложил на втором этаже трубопровод для встроенного пылесоса. Длина трассы примерно 3,5 метра.
Пневморозетка расположена в коридоре. А горизонтальный участок трубы проходит через детскую под стяжкой, на два сантиметра заштробил ее в стену. Т. к. под трубы пришлось вырезать пенопласт (который уложен под стяжку) трубу обмотал геотекстилем. И сверху еще положу полоску вспененного ПЭ. Провод уложил в штробе и штукатурил.

Если кто не помнит (где-то в начале темы писал), что в подвале тоже сделан трубопровод для пылесоса. Но там использовал канализационные трубы залитые в толще бетонной стены (две последние фотографии). Там пневморозетка не установлена, но они подходят к раструбы канализационной трубы, вставляется очень плотно. Проверил это лично, когда пришла розетка для второго этажа.