Дом из газобетона с монолитным подвалом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Стяжка теплого пола на втором этаже.
Основание пола - монолитное ребристое перекрытие, с толщиной между ребрами 60 мм. Т. е. перекрытие не большой массы. От сюда вытекают некоторые проблемы со звукоизоляцией. В "звукоизоляционных темах", рекомендуют лить стяжку по Шумостоп`у. Лично мне не внушает доверия плотность этого материала и способы его укладки. В ущерб звукоизоляции, чтобы получить большую прочность. Решил все таки делать по пенопласту низкой плотности ПСБ-С-25 лайт (с реальной плотностью 16 кг/куб.м.) и Акуфлекс.
Акуфлеск - это геотекстиль плотностью 300 гр/кв.м, нарезанный в рулоны шириной 1 метр и по тройной цене. Купил обычный геотекстиль 300 гр/кв.м., шириной 2 м. По краям и в тех местах где будет отверстие под шпильку для крепления маяка (чтобы при сверлении не намотало на бур, но два раза все таки намотало), приклеил его на 88-й клей.
По периметру комнат прикрепил деформационную ленту из самоклеящегося вспененного ПЭ толщиной 4+8 мм (10 мм не было в магазине решил так сделать) шириной 15 см.
Затем уложил пенопласт толщиной 50 мм. Толщина 50 мм для того чтобы в ванной получить уровень пола чуть-чуть ниже чем в других помещениях, и еще нужно установить душевой трап, и к нему нужно сделать уклоны, а к трапу подключить канализацию. В ванной будет 20-30 мм пенопласт, 60 мм стяжка, 20 мм плитка, 20 мм уклон к трапу = 120 мм, а в остальных помещениях 2 мм гетекстиль, 50 мм пенопласт, 65 мм стяжка + 3 мм эпоксидный наливной пол = 120 мм.
Сверху пенопласта ПЭ пленка толщиной 150 мкм.
Для крепления труб ТП на пленку уложил арматурную сетку из проволоки ВР-1 диаметром 4 мм, с ячейкой 150*150 и 200*200 (какая была в наличии ту и брал). Размер ячейки мне в принципе не важен, т. к. трубы мотаю по своим чертежам с шагом 120 мм. Для этого на пленке делаю разметку, с нужным шагом двумя маркерами (красный/синий, подача/обратка). На разметку уходит не много времени, зато потом уже не ошибешься разматывая трубу. Трубу креплю хомутами-стяжками 2,5*100 мм. При переходе через стену или деформационный шов на трубу одеваю или ПНД гофру или утеплитель из вспененного ПЭ.

 

Труба металлопластиковая Compipe16*2 мм в бухтах по 200 метров. Сверху трубы положил арматурную сетку из проволоки А500 диаметром 5 мм с ячейкой 100*100. Эта сетка будет в качестве армирования. Все сетки листами 2*3 метра.
Длина контуров ТП от 59 до 73 метров. На схеме в С/У контур выходит за пределы помещения - это будет часть теплой стены.
Стяжка ТП будет заливаться покомнатно. Между комнатами будет деформационный шов.

 

Про установку маяков уже частично рассказывал когда делал в подвале. Но тут все подробно.
В качестве маяков использовал профильную трубу 20*20. Примерно через метр и от края 5-20 см просверлены отверстия диаметром 7 мм. В отверстия и торцы труб задул монтажную пену, чтобы цементное молочко не затекло в трубу. Потом когда пена застыла, отверстия еще раз рассверлил.
Для крепления маяков нужна резьбовая шпилька М6 порезанная на отрезки длиной = толщина стяжки + толщина утеплителя + (30-50) мм. Еще анкер забивной и гайки М6.
Анкеры забивные попадаются плохого качества, у некоторых мало резьбы потому шпилька не закручивается до конца и следовательно его плохо расклинивает, у других конус кривой/тупой/с заусенцами. Потому что б не мучатся, решил сразу выкидывать этот конус и вместо него вставлять три шарика от пневматики, а конец шпильки смазывать. Это можно посмотреть на первой фотографии.
Для заворачивания шпильки нужна высокая (соединительная) гайка М6 (на фотографии гайка нестандартная, большая прямоугольная, такую в сарае нашел) сверху гайки вкручен короткий болтик М6.
Кладу маяк в нужное место, проверяю чтобы напротив отверстий не было труб и сетки, затем длинным саморезом протыкая через отверстия пенопласт делаю метки для сверления. Буром диаметром 8 сверлю бетон на глубину 20-30 мм. Забиваю слегка расклиненный анкер и за соединительную гайку, расклиниваю до упора, затем ослабляю верхний болтик и снимаю соединительную гайку. Перехожу к следующему отверстию.
Когда все шпильки установлены включаю лазерный уровень установленный, например на отметку +200 мм от поверхности будущей стяжки, и устанавливаю все гайки на уровень 220 мм от луча. Затем одеваю маяки, еще раз проверяю уровень, должно быть 200 мм, и закручиваю верхнюю гайку. Готово.
Когда стяжка залита, выкручиваю верхнюю гайку (для этого купил трубчатый ключ на 10 и сзади приварил хвостовик от биты чтобы зажимать в шуруповерт), иногда выкручивается шпилька из анкера, если не выкрутилась накручиваю сверху контрогайку и с ее помощью выкручиваю шпильку. Потом за шпильку раскачать маяк и выдернуть.

 

@a991ru, У вас уклон в дну сторону, конечно можно положить разуклонку под самый низ.
Если резать листы 1*2 метра так как вы хотите, придется брать проволоку длиной 2 метра. Придется сильнее натягивать иначе будет провисать и мощнее трансформатор. Удобнее делать уклон вдоль короткой стороны. Или для разуклонки брать листы 1*1 метр.

Нарежете листы по моей схеме вообще обрезков не будет.

 

@a991ru, У меня проволока 1 метр. Допустим правый край закреплен на высоте 16 мм, а левый край на высоте 33 мм. Я через станок пропускаю лист допустим длиной 2 метра. И получаю уклон от длинной стороны к длинной стороне. А чтоб получить уклон как вы хотите (от короткой к короткой), при длине проволоки 1 метр, нужно тогда проволоку закрепить горизонтально, а под одну из коротких сторон пенопласта подложить 30 мм подставку, и толкать лист с этой подставкой. Тогда уклон будет в другую сторону. В принципе при толщине листа 20 см, можно сделать и так. С краю сделать подставку 30 мм, одну в середине 15 мм. И разрезать первый клин. А остальные клинья резать уде подложив первый клин под следующие.

 

@a991ru, вполне рабочий вариант. Я об таком даже и не думал. Только вдвоем надо работать.
Вопросов больше нет.

 

Добрый день, собираюсь строить гараж из газабетона и хочу на блоках сделать фаски прямоугольного сечения. Хотел делать фрезером. Зашел в тему про фрезеры - но там мне сказали - фрезер не для этого - он умрет быстро и т. д. НО зашел в вашу тему и вижу что вы много работ по ГБ делаете фрезером. Какую модель фрезера используете? Какие фрезы - какой фирмы и размер? Пылесос используете совместно с фрезером?

 

@Max2max_2, Makita RT0700CX2. Я его не для газобетона покупал, но не вижу никаких проблем по работе с газобетоном. Фрезы наверно китайские, цилиндрическая пазовая по-моему. Одной фрезы на весь дом хватит, она конечно тупая, но для газобетона пойдет.
Пылесос на улице не использую, т. к. пылесос. Респиратор и очки использую или противогаз. А потом компрессором сдуваю пыль со стены.
Электроинструмент в т. ч. и фрезер периодически (несколько раз в год) продуваю компрессором через щели.

Ленточная шлифовальная машина Макита 9911, у меня гораздо больше чем фрезер работает по газобетону. Но из расходников только шкурки, и приводные ремни уже 2 штуки сменил (по 150 руб по моему). Но она сильно пылью внутри забивается почему-то. Тоже продуваю, иногда разбирая корпус. А так работает.

 

@a991ru, плотно уложить можно, если геометрия листов позволит. Но сомневаюсь, что будет идеально ровно. И еще толстый лист сложно уложить с натягом.
Я укладывал ряд, затем измерял сколько остается до парапета, прибавлял 1 см, и отрезал последний лист. Чтобы вставить делал домиком два крайних листа и вдавливал домик, листы деформируются щели исчезают. С листами толщиной 50 мм, так делать легко, с листами 100 мм уже сложнее. С вашими 300-400 мм невозможно.
Я бы сделал в два слоя в разбежку. Хотя по моему нет никакой разницы в теплопотерях, одна узкая щель на всю высоту или такая же узкая щель со смещением. Конвекции там все равно не будет. Передача тепла излучением... доли процента.