Дом из газобетона с монолитным подвалом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тоже планирую что-то такое в цоколе вместо погреба (из-за высокого УГВ). Пока на этапе планирования. Смущает разрыв теплого контура. По идее, в этой комнате внешние стены утеплять не надо, но тогда будет разрыв внешнего теплого контура дома, неравномерность температур. Боюсь появления трещин на внешнем штукатурном фасаде.

 

Надо внутренние утеплять. и сильно. Просто представьте что это холодильник, совпадающий размерами с самой комнатой

 

@Prosto_chel, контур дома - это контур дома. Все утеплено одинаково. Даже ТП сделал.
А холодильная комната - большой холодильник собранный внутри комнаты.

 

Продолжу про плитку в подвале.
В котельной примыкание стяжки пола к стенам, обклеил прорезиненной тканью нарезанной из детской пеленки, и все промазано гидроизоляционной мастикой Terraco Flexicoat maxi.
Уложил всю плитку.
Над приямком потом сделаю стальную решетку толщиной 10 мм. Вырежу лазером и покрашу порошковой краской в цвет пола.

 

Плинтуса напилил из того же керамогранита. Фаски обрабатывать при помощи плиткореза не получилось, т. к. толщина керамогранита "плавает" и фаска получается разная. Поэтому пришлось шлифовать в ручную болгаркой с гибкими алмазными дисками (черепашки).

Для укладки плинтусов сделал небольшое приспособление.
Кусок ламината, два бруска ограничивающие ширину, третий брусок закрывает верхний край плинтуса чтобы клей не вылазил наружу и зубчатый шпатель. На бруски наклеен скотч, чтоб после использования его отодрать и приспособление чистое.

 

Швы затер затиркой Ceresit CE40.
Для отмывания пола после того как подсохнет затирка сделал еще одно приспособление. Ведро для затирки швов.
Старый ящик для инструмента, шпилька, труба с дырочками, и решетка из духовки. В интернете есть видео как пользоваться. С такой штукой отмывать полы быстрее.
Шов между полом и плинтусом замазал силиконовой затиркой того же Церезита.

 

Сделал перегородку для шкафа купе из гипсокартона в один слой. Но внутри имеются закладные для крепления полок. А в месте где установлена розетка изнутри приклеен второй слой гипсокартона.
Отработал технологию фрезеровки гипсокартона, при помощи фрезера с фрезой 90 градусов. Фреза срезает гипс до нижнего слоя картона. Пазы очищаю пылесосом, грунтую и мажу монтажной пеной. Складываю, фиксирую малярной лентой и балка готова.
На стене вместо монтажной пены применял, полимерную шпаклевку. Т. к. грань будет жестче, и больше времени на монтаж.

Еще закрепил багет для натяжного потолка.
И пока с подвалом закончил. Нужно двери поставить, но нет торцовочной пилы. И электрику установить, но нет времени.

 

Сделал электрику на 2-м этаже. Пока стены без штукатурки.
Насверлил отверстия для подрозетников. Затем сделал штробы штроборезом. По потолку проводка в гофре.
Потом выставил маяки для штукатурки. Маяки толщиной 6 мм устанавливал на самодельные клипсы, нарезанные из перфорированной ленты. По лазерному уровню вкрутил в стену саморезы с клипсами. Под маяк намазывал "колбаску" из шпаклевки, при помощи пистолета и пустой тубы от герметика. Прижимал маяк правилом и зажимал клипсу.
Когда маяки присохли в плоскость маяков выставил подрозетники. На подрозетники сделал заглушки из сэндвич панелей.
Монтажных коробок нет. Все выключатели и светильники в щиток расположенный на этаже. В дальнейшем планирую управлять Ардуиной. Розетки по 3 группы в каждой комнате. Также слаботочка ТВ, интернет, датчики СО2, и т. п.

 

Для штукатурки делал штукатурную лопату (хопер ковш).
Ковш загнул из оцинковки. Форсунки - болты М8 с просверленным отверстием. Пистолет для продувки разобрал рассверлил внутренние каналы, подпилил запорный клапан увеличив пропускную способность почти в 4 раза.
Компрессор Ремеза СБ4/С-50.LB30 (420 л/мин). Вполне хватает, иногда даже выключается пока нагребаешь в ковш новую порцию раствора.
Чтоб не было потери давления в шлангах, от компрессора протянул металлопластиковую трубу диаметром 16 мм до дома, а от нее уже шланг 10 метров диаметром 9 мм.

 

Стены перед штукатуркой прогрунтовал три раза грунтовкой Ceresit CT17. Первый раз разбавленной водой 1:1.
Штукатурка Волма-Слой. Штукатурил полосы через одну, но маяки убирал только после того как штукатурка высохла.
Считал площадь поверхности под штукатурку, умножал на среднюю толщину и на расход. Отмерял необходимое количество штукатурки и замешивал в большом ведре двухвенчиковым миксером. Набрасывал штукатурной лопатой, разравнивал h-правилом, когда штукатурка начинала схватываться подрезал ее трапециевидальными правилом. Потом размачивал губчатой теркой, и заглаживал шпателем.

 

Спасибо за подробное освещение стройки. Я, например, во время стройки не могу выкроить время и силы для такого документирования.

Получается наружная стена в зоне холодильника будет утеплена как снаружи, так и изнутри. Не нравится мне это почему-то...

 

Сейчас нет на работе компьютера, поэтому отчеты пишу с отсрочкой на два года.

По-моему проблем быть не должно. Во всяком случае это лучше, чем если стена будет утеплена только изнутри.

 

Забыл на писать про окна на втором этаже. Их поставил прошлой весной, перед штукатуркой. Профиль Veka SoftLine 82. Ширина профиля 82 мм, двухкамерный стеклопакет толщиной 44 мм.
Предварительно переделал четверти в оконных проемах. Изначально четверть была 60 мм шириной, и 100 мм глубиной. Но так как в будущем планирую, утепление и вентфасад, решил уменьшить глубину до 50 мм. По торцу прорезал фрезером с длинной фрезой (60 мм), а с угла прорезал ножовочным полотном. А сверху четверти не было и ее приклеил, и зафиксировал саморезами.
По периметру проема приклеил ЭППС толщиной 20 мм. Но чтобы нормально распереть раму, в ЭППСе вырезал окошки, и вставил вних подкладки под стеклопакет.
Родной подставочный профиль выбросил, а вместо него поставил хороший жесткий профиль. В средние две камеры вставил ПСУЛ, а стык проклеил герметиком.

 

@a991ru, Думаю, что схема рабочая. Только работать надо вдвоем, что бы контролировать прижатие проволоки к правилам, при этом в низ тоже не пережимать, иначе после правила проволока выгнется дугой вверх.
Но есть одна проблема. В месте касания проволоки к правилу, температура проволоки будет сильно падать и проволока начнет залипать в пенопласте, при этом в глубине пенопласта температура будет высокой, и ширина реза может быть большой.
От этой проблемы можно избавиться увеличением напряжения (температуры проволоки), тогда ширина холодной зоны уменьшиться. Но проволока будет сильней тянуться и чаше рваться. Или можно правило не в плотную к пенопласту прикручивать, а через прокладку толщиной миллиметров пять.

Правило прикручивать на длинные (200 мм) саморезы по дереву. Или при помощи уголков прикрутить правило к столу под нужным углом, а пенопласт просто вкладывать между правилами, и еще полоску фанеры между правилом и пенопластом. Только три раза нужно будет установить правила, а не 33 раза прикручивать к пенопласту. А пенопласт от сдвига крепить саморезами вкрученными снизу стола.