Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Теперь немного о том как и чем сверлить в плитке отверстия.

1. Для маленьких отверстий подходит сверло по бетону с победитовым наконечником. Такими сверлами и шуруповертами макита на 14 в. плитка монтировалась (там где требовалось), а затем ими же крепилась через плитку к дому водосточная система.
Но: сверло должно быть не убитое. Если убитое, то невольно усиливаешь нажим и плитка может треснуть. Пример - на втором фото - это три дня монтировали газопровод по дому газовщики (и еще не закончили). При этом я им объяснила, что нельзя сильно давить, нельзя намечать место для сверления ударом по острому гвоздю, нельзя забивать арматуру молотком, если она свободно не лезет в отвертие в плитке. После объяснения я не успела мяукнуть, как один из газовщиков попытался наметить место для отверстия ударом по глухарю (в руках держал). Результат - на четвертом фото. После двух таких трещин, они ко мне прислушались (сверло поменяли, стали осторожнее) и дело пошло. Пока не дошло до больших отверстий.
2. Большие отверстия. Под большими я подразумеваю типа отверстия диаметром 65 мм. под ввод газовой трубы. Нам таких нужно сделать три. (За деньги само собой)
Первое - на третьем фото делали вчера. К четырем вечера я приехала смотреть, увидела это безобразие, расстроилась. Спросила чем сверлили - убитой коронкой с алмазным напылением. Сказала буквально - работу прекращайте, берите образец плитки и консультируйтесь у своих, может кто работал с такой. Сегодня сделали второе отверстие (и много чего еще) уже хорошо. Спросила чем делали. Говорят - дали такую же коронку, но поновее, где напыление не стерлось, и сказали все время поливать водой. Поливали из пластиковой бутыли и потихоньку сверлили. Все получилось.

 

Ну и чтобы закончить тему отверстий, проходок сквозь плитку и крепежа снаружи оборудования - завершающие снимки.
Фото 1 -это второе и третье отверстие под газовую трубу. Вполне вменяемый результат (правда не пойму, что криво - труба или плитка или ракурс) Не быстро, но аккуратно пройти сквозь плитку можно. Лестница - это сами красили трубу, прислоняли прямо к плитке не особо церемонясь.
Фото 2 - ящик с редуктором, вес ок. 15 кг. газовщики повесили на 4 штыря (разбили плитку только в одном случае).
В целом, получается, что покрытие не очень сложное для инженерных работ если умеючи. Бывает, наверное, и посложнее.
НО! ЗА ПРОХОД СТЕНЫ СОДРАЛИ ДВОЙНУЮ ЦЕНУ: первая цена - проход деревянной части, и такая же цена - проход через плитку.
Что еще интересно, треснутая плитка держится плотно - не вываливается, не распадается на кусочки. Попробуем ее как-то подремонтировать

 

Полностью присоединяюсь ко всему, что было рассказано, так как сам прошел через все этапы облицовки деревянного дома плиткой "Кирисс", в 2008 году. Результат на фото. Могли бы сделать лучше, но опыта не было. Сейчас сам облицовываю и утепляю цоколь, плитуой "большой скол". Спасибо за подробный рассказ. если бы прочитал его раньше, многих ошибок бы избежал

 

Можно поподробней об ошибках, а то собираюсь делать монтаж сам и вроде всё понятно (теоритически), но наверняка есть "подводные камни", которые всплывут в процессе, хотя Белмар многое рассказал, за что ему огромное спасибо .

 

Первое это монтаж плитки начали с первого ряда а не со второго, поэтому отливы висят черти как, но это поправимо, сейчас отделываю цоколь и снимаю отливы и первый ряд плитки, все переделаю нормально. Второе это то, что стал использовать угловые элементы, а они очень хрупкие, сейчас бы сделал углы как в это рассказе. Да и вообще сейчас склоняюсь к тому, что наверное отделку бы сделал имитатором бруса или блокхаусом (все же дом деревянный, да и монтаж проще и нет хрупкости как у плитки, хотя есть свои минусы) и только на цоколь взял бы Кирисс однозначно. Отделку делала бригада узбеков которые первый раз такой материал в руках держали, а контролировать не всегда удавалось (главная ошибка). Вызвали трудности отделка стены над скатом крыши на первом фото (подгонка плитки ровно не получилась) хотелось бы посмотреть как у автора темы эти узлы сделаны. А так же удивляет компания кирисс, которая выпускает элементы внешних углов, а для внутренних углов ничего нет.

 

Вот на этом фото видно проблемное место над скатом нижней крыши. Если саму плитку отрезать не проблема, то закрепить ее получается только засверлив саму плитку (так как крепежные пластинки отрезаны) а саморезы остаются видными. Надо подбирать какую то затирку, мне подобрать не удалось и сам Кирисс молчит по поводу подбора цветов затирок.

 

Монтаж цоколя.
Хочу сказать несколько слов о монтаже цоколя. Вообще, я это пишу только потому, что это может пригодится тем, кто будет монтировать плитку самостоятельно.
Монтаж цоколя может начинаться и идти или сверху вниз или снизу вверх. В чем разница. Монтаж сверху-вниз используется гораздо чаще, т.к. он годится если у Вас уже залита отмостка вокруг дома или есть перепады высот между углами дома. Или высота цоколя не кратна 200 мм (ширина цокольной плитки) и Вы не хотите углубляться в землю (чтобы достичь кратности) и т.п. (Нижняя горизонтальная планка обрешетки при таком монтаже устраивается по месту, а не кратно шагу 200 мм) При этом самая верхняя плитка крепится к обрешетке всеми четырьмя крепежными пластинами, а нижняя подсовывается верхними пластинами под вышерасположенную плитку и крепится к обрешетке только на нижние пластины. Получается, что первые сверху ряды плиток висят на верхних пластинах и стоят на нижних пластинах плюс стоят на втором сверху ряде плитки. Вторые сверху ряды стоят на нижних пластинах плюс стоят на третьем сверху ряде плитки. Третьи ряды как правило последние (три ряда плитки – это 600 мм. высоты цоколя) Плитка третьего сверху ряда будет крепиться к обрешетке уже на саморезы через саму плитку (а не на пластины).
Монтаж снизу-вверх. Под него надо точно выстроить обрешетку. Это не сложно, но при этом предусматривается кратность каждого шага горизонтальной обрешетки (в т.ч. последней нижней планки) 200 мм. При этом самая нижняя плитка крепится к обрешетке всеми четырьмя крепежными пластинами, а верхняя засовывается нижними пластинами за нее и крепится верхними пластинами к обрешетке. Получается , что самый нижний ряд висит на верхних пластинах и стоит на нижних, второй снизу ряд висит на верхних пластинах и стоит на нижнем ряде плитки, третий снизу ряд висит на верхних пластинах и стоит на нижнем ряде плитки.
Теперь фото.
Первые три – с сайта каньона (монтаж цоколя сверху – вниз)На снимках видно, что нижние ряды обрешетки смонтированы «по месту»
Четвертое – с сайта каньона (монтаж цоколя снизу – вверх)
Пятое – это наш монтаж. (Снизу вверх)
Мы выбрали монтаж снизу-вверх, чтобы вся плитка висела на верхних крепежных пластинах и не сверлить насквозь нижний ряд. Но – у нас перепад по углам дома 40 см. На снимке видно, что цоколь смонтирован уступом. И отмостку придется делать лесенкой.
НЕЗАБЫВАТЬ, что цокольная плитка монтируется со смещением (для красоты). Один раз, чтобы красиво выйти к углу моим рабочим пришлось ее подрезать и зашлифовывать в четверть – фото 6.

 

Обязательно сфотографирую.

 

В качестве затирок подходит любая затирка для плитки, которая:
1. на основе цемента
2. используется для наружных работ (на фасады)
3. морозостойкая и влагостойкая
4. для широких швов.
Вся эта информация написана на упаковках. Мы использовали Наноколор (польский)
Но подобрать цвет действительно непросто.

На фото 1 - заделка углублений от саморезов на угловой плитке с сайта каньон.
на фото 2 - тоже на нашем доме.

 

Обрешотка цоколя уже металл. профиль?

Да...да очень позновательно

 

Белмар, огромное спасибо за очень информативный рассказ, а главное за наглядные фото. По поводу затирки, все перечисленные вами пункты вопросов не вызывают, я так и подбирал, но самый главный вопрос это подбор цвета остается не решенным у вас на фото отличный результат, (может быть потому, что у вас серый цвет) а у меня получается примерно как на фото каньона, то есть заметны места затирки. И еще вопрос как будете заливать отмостку? Так как мне это тоже предстоит в этом году. Будете лить в плотную к цокольной плитке или оставлять какой то зазор? Чтобы не поломало плитку морозным пучением.

 

Ну да. С ним получается удобнее работать. Ведь обрешетка под цоколь делается горизонтальной и должна быть более строго выдержана в геометрии, чем для стены. Это проще с металлическими прямыми профилинами. Кроме того, значительно легче выдвинуть обрешетку из профилей вперед на несколько сантиметров по отношению к стене - это уже для красоты. Мы выдвигали на 5 см. Ну и наконец, нижние профилины ложатся порой прямо на землю, а значит режим эксплуатации не для дерева.
Но впрочем, никто не мешает Вам сделать обрешетку из деревянных конструкций.
Вот фотографии деревянных обрешеток на цоколе. Первые две - это из Промсистемы, последняя - из каньона (правда здесь плохо видно).
Самое главное решить вопрос ровности и долговечности обрешетки на цоколь. Я, кстати, не уверена в долговечности профилей, поэтому брали кнауф (и все равно не уверена, но сильно надеюсь)

 

Вопрос цвета с плиткой каньон это действительно непростой вопрос. Надо подбирать. К сожалению, пока затирку не приготовишь нет уверенности в совпадении цвета. Мы один раз ошиблись, пришлось покупать другой тон. (минус 340 руб) Мне кажется, что на фотографии каньона затиркой в цвет стеновой плитки затерли углы (не захотели возиться или тратить лишние деньги).
Еще один вариант - подкрасить краской по бетону для наружных работ.

Должна сказать, что в одном месте тоже все заметно. И затирка таже и плитка такая же, но то ли замес другой (напр, больше воды) то ли что-то еще сыграло роль. Фото прикладываю.
Решили посмотреть, что будет через год (может вся затирка повылетает), а потом будем решать (или привыкнем).

Лить отмостку будем так, чтобы между плиткой и отмосткой оставалось 1,5-2 см. для того, что бы:
1. Сохранилась возможность разобрать облицовку цоколя не ломая отмостки.
2. Ну и что бы был вент зазор какой-то снизу.

 

Подскажите где покупали такой алюминивый профиль, то же хочу цоколь таким профилем обшить, кстати сколько денег стоит :