Газобетон и вент. фасад

Добрый день,
Уважаемый LBM,
У меня такая же проблема, как и у учавствующих в дискуссии...
Думаю над вентфасадом для блоков YTONG (толщина 500 мм, D500).
Стою перед выбором крепежной подсистемы для вентфасада Nichiha и ей подобных...
Какую посоветуете крепежную систему поставить под данные панели.
Заранее благодарен.

 

Если у Вас блоки YTONG D500, по моему мнению подойдут любые профессиональные фасадные дюбели, имеющие техсвидетельство. Я бы не рекомендовал бы ставить короткие (10Х 60 и 10Х80) - начало зоны раскрытия дюбеля получается близко к краю блока. По опыту оптимальным по нагрузкам будет 10Х115 (10Х120). Не знаю, какие именно предлагает Nichiha, но на фотке первым стоит Хилти. А вообще попросите у них статический расчёт нагрузок - пусть хотя бы приблизительный.

 

Уважаемый, LBM!
Вот для лохов
Скажите: в эти 115-120мм входит толщина прекрепляемого материала (обрешетки или кронштейнов)? Или это глубина посадки дюбелей в стену?

 

В это 115 - 120 входит толщина прикрепляемого материала в случае если это кронштейн. Нинча предлагает подсистему стальную - толщина пирога даё бог 5мм. Если алюминий (Ю-КОН, Еврофркс) - 15мм. Но конечно если у Вас обрешетка 50х50 - тогда дюбели 10х160. И тогда я бы не фасадные рекомендовал, а рамные - с головкой впотай. Если обрешетка больше - ИМХО лучше дюбель утапливать.

 

Возникла идея у моего отца. А если использовать дюбеля для бетона и крепиться в швы?

 

Хорошие блоки типа Итонга или Хебеля укладываются на клей. А вообще устанавливать дюбеля в шов можно (в горизонтальный конечно) при уверенности в качестве и заполненности шва. Но в случае с газобетоном такое крепление может дать определённое преимущество только для осевой нагрузки - поперечные останутся теми же. Если конечно у Вас шов не 3 см!

 

у нас ваще пеноблок и собственного изготовления. и швы цементные по 1 см толщиной.

 

значит лучше крепиться в швы?

 

Прмветствую всех! Вставлю свои "пять копеек".
Имею дом из газобетона D600, толщиной 400мм, 1.5 этажа. Два года ломаю голову над фасадом. Утеплению быть однозначно, не в принципе, а конкретно в моем случае, потому, что место очень ветренное.
Далее перебрал все варианты от мокрого до облицовки кирпичем (места кстати под кирпич на фундаменте нет - опять танцы с бубном).
Очень хотелось использовать клинкерную плитку на фасаде, но как ее совместить с вентфасадом? Все листовые материалы, присутствующие на рынке так или иначе не подходят. Одни не выдерживают наружного применения, другие слишком тяжелые.
И задачился я креплением клинкера не на клей, по принципу сканрока или как его там...
Готовых систем до сих пор не видел. Но тот кто ищет, всегда найдет... Оказывается есть! Но нигде не рекламируется. Нашел два дня назад. Система запатентована и имеет сертификат. Единственный минус - эта система требует обработки плиток, причем не простой. Автор системы компания "Диат".
Ссылку вставить не могу к сожалению. Есть альбом тех. решений. Искать поиском "atr plitka pod kirpich".
Я подумал, а что если немного модернизировать эту систему крепления и исключить обработку плиток, используя плитку с ласточкиным хвостом, там есть за что цепляться.

 

У Диата очень серьёзная и очень дорогая подконструкция для вентфасада, очень хорошая, нержавейка. Одна подконструкция, без утеплителя будет дороже мокрого фасада.

 

Да, Вы правы, сегодня звонил, озвучили цену 2-2.5 т.р. за квадрат подсистемы без облицевочного материала. Дорого, но они в данном случае пока единственные производители такой системы.

 

Они далеко не единственные, но производитель очень достойный! Существенный минус- крепление подконструкции к фасаду (дюбель с удлинённой распороной зоной очень дорогой) через паронитовую прокладку, но точка промерзания всёравно существует.

 

Я так понимая, в случае металлической подсистемы от этой точки промерзания не избавиться? Или есть пути решения?

А кто, если не секрет, делает систему под клинкерную плитку? Можно в личку))

 

Как ьаковые никто, если нравится вид клинкера, то можно поробовать мармарок.
А так стандартно ПСБ-С +двойная база+ клинкер на гибкий клей.

 

Здорово. Вчера приехали сайдингисты. Начали отделывать и выяснилось, что даже пробки 12 на 120 вытаскиваются легко руками. пеноблок можно даже не сверлить, можно поднести перфоратор и просто надавить в него без кручения. В швы сверлить не получается - они 1-2 см толщиной (цементный раствор) и сверло даже тонкое уходит в сторону или шов трескается. Для себя решили 3 варианта - крепить шляпный профиль в стропила и в матки до самого низа (6м) и к нему прикручивать кронштейны для г профиля. система будет оправдывать своё название - будет висеть. 2 вариант - дырявить здание насквозь шпильками (внутри здание уже оштукатурено). 3 вариант - сверлить коронкой отверстия под кронштейны и закидывать раствором. Какой способ посоветуете вы? ПС у нас отделка на урале стоит 300 руб (2 слоя утеплителя по 5 см, мембрана, сайдинг, все окосы и углы) Если делать первый вариант (подвешиваться за матки и стропила), то цена вырастет на 90 руб + стоимость дополнительного профиля.