Давайте обсудим ТТ котел Купер 18

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Потому что языком молоть - не кайлом махать

 

Но вы-то не машете? https://www.forumhouse.ru/members/205466/

 

Я о политике
p. s. а Вы ? https://www.forumhouse.ru/members/5380/:)]

 

А я, вроде и не под...ваю никого.
Предлагаю все-таки в беседку перемещаться.

 

А я Вас тоже не под...л. Мне в той беседке делать нечего - спасибо, перемещайтесь сами.
На том флуд предлагаю закончить.

 

Наконец-то осилил 23 страницы...у меня купер 15...топлю уже 3.5 недели...первые 2 недели боролся с битумом...сейчас (после чистки метал щеткой + мыло итд) стало лучше...тонкий налет битума на стенках и трубах теплообменника...в трубе чисто только тонкая пленка золы...Итак: дом чуть больше 80-83кв.м., 74 секции батарей феролли алюминь 500/100 (при учете пусть по 160 вт/секция, выходит около 12 кВт)...Трубы металл 40мм, система однотруб ленинградка, подводка к батареям 25мм, на радиаторах использованы только нижний вх/вых...Общий объем системы где-то 120 литров, давление в системе 0.6 бара на холодную (20-30 гр) и до 1.1 бара на 85 гр. Часть дома 60 кв. м. утеплена нормально, остальная часть хуже (пол без пенопласта). Так вот как только запустили систему горение достигало до 11 часов (1.5 ведра угля, т. е. около 15 кг). Температура в системе за эти 11 часов от 60 гр. поднялась до 80 гр. и за ночь упала до 60 гр. при этом угли еще тлели и я спокойно закинул еще ведерко перед работой...После этой процедуры я оброс битумом...и горение сократилось до 2х часов-ведро (7-8кг)...был удручен сей фактом...почистил котел ручками...и сейчас горение вышло на 4-5 часов...НО! Обратил внимание (уголь я использую бурый, по 2000 руб/тонна) что закидывая мелкую фракцию (10-40 мм по рекомендации) она прогорает за 2.5 часа (7-8кг), но если кинуть фракцию в виде булыжников по 150-300мм штуки эдак 4-5 (10-11 кг), то её хватает на 6 часов! При этом мне шурудить ниче не надо, утром угли еще тлеют и температура носителя около 35-40 гр...Шибер на ночь прикрываю (не полностью на 2/3 где-то). Тэн включается в 30 гр...(1 тэн позволяет греть мою систему до 38-40 гр, на улице минус 8-10гр). Труба вертикальная в доме, 6 метров сэндвич 150х200мм. Сейчас ощущаю нехватку ГР (ТА) но вот ставить его некуда Температура на обратке на 5-10 гр ниже, чем на выходе с котла. Стоит авторегулятор тяги на 82 гр, но реально работает на 70-73 гр, а при 63гр открывает поддувало. Зазор на поддувале около 3мм, если сделать больше, то появляется вероятность словить до 95 гр в котле. Система с принудительной циркуляцией насос перманентно на 1й скорости (25/40). Дом одноэтажный. Котел утоплен в землю почти на 1 метр (для возможности ЕЦ). Бывало что цепочка регулятора перекручивалась (в момент выгребания золы) и температура естественно смещалась! Так я увидел впервые на котле 95 гр. (вовремя зашел) закрыл поддувало и шибер, открыл двери/окна. Температура упала. Котел не прыгал не скакал, не кипел в общем.
Я Считаю это первым конструктивным недостатком котла из-за цепочки (куплена у оф. дилера Теплодар).
2й случай...открывая-закрывая поддувало регулировочный винт этой заслонки стал сам закручиваться...я это не заметил...и сегодня наблюдал 90 гр. в котле (опять вовремя пришел)...считаю это уже 2м конструктивным недостатком! С которым надо бороться! Ибо в один прекрасный момент меня не будет, а бабушка или теща за этим не уследят и вскипятит систему...ладно если он не взорвется...а если взорвется?
Вот думаю толи на фиксатор резьбы посадить, то ли приварить нафиг...но с цепочкой что придумать даж не знаю...
...Если есть вопросы, дерзайте! Аппарат не плохой запас мощности есть! (пока что) зимы у нас суровые порой до -45 гр! Так что "будем поглядеть " как говориться!
п. с. Купил средство "Крот" для удаления битума...еще не пробовал...т.к. в свете последних событий с раскаленной трубой до красна (тройник с ревизией) и температурой в 95 гр...битум убежал и остался тонкий ровный слой меньше 1 мм )

 

"на радиаторах использованы только нижний вх/вых"- при длине радиаторов >10 подвод горячей только с верху иначе КПД менее 50%
Касательно длительных режимов горения Куппер15- он их не любит, обрастает битумом, сажей. Требуется последующий режим с полным горением.
"Стоит авторегулятор тяги на 82 гр, но реально работает на 70-73 гр, а при 63гр открывает поддувало"- у меня подобный прибор работает достаточно точно, рекомендую провести регулировку.
На счёт цепочки: можно модернизировать и заменить на тягу. НО на мой взгляд не проблема.
По части взрывов котла- ставьте группу безопасности.
Зачем вам ГР раз трубы металл? Уж лучше поставьте аккумулирующую ёмкость литров на 500. Установите его на чердаке, утеплите.

 

длинна радиаторов >10 чего? секций? У меня один 12 секций, один 14 секций, один 2 секции, четыре по 10 секций, один 6 секций...но т. к. типа ленинградка подвод и отвод снизу...типа "так принято"...Группа безопасности есть на 3 бара. Вот сижу и думаю...дурак я или нет...чем больше читаю, тем больше удивляюсь "нерациональности" выбора системы отопления
п. с. батареи достаточно горячие (руку не подержишь)...только последние радиаторы более холодные (т.к. ближе к обратке)...

 

Сорри за оффтоп...еще вопрос, что за котел "Сербия"...установщики его советовали, но нигде никакую инфу не нашел...

 

длинна радиаторов >10 секций. А причём здесь "руку не подержишь"? Принцип работы алюм. радиаторов не такой как у чугуна. В ал. радиаторах теплоотдача по принципу конвекции и лишь не болящая часть тепла через тепловое излучение. в чугуне и теплоёмкость не в пример выше. Ал. радиаторы эффективно задают циркуляцию воздуха поэтому достаточно разместить над ними руку и вы пошутите поток воздуха даже при Ттеплонос = 35-40С.
Однотрубная выгодней в эконом. плане и проще в монтаже (если труба мет).Но регулировать такую систему не возможно. Неизбежно 1рад горячее последнего. Вот вы и имеете что хотели. Хотя зачем оно так? 2-х трубная МП трубой D20 и нет проблем. Но тут ГР нужен или типа него буфер какой нибудь.

 

При однотрубке отдача тепла регулируется количеством секций. У меня по двум этажам 9 комнат разведена ленинградка однотрубка. Количество секций алюминиевых радиаторов в зависимости от расположения и площади комнат по 15, 20, 28, 30. Чем дальше от подачи, тем количество секций больше. В итоге температура по комнатам с разницей в 2 градуса, причем прохладней как раз близко к подаче специально так сделал в спальнях чтобы не жарко было.

 

30 секций ! У вас комнаты огромные или окна под которыми стоят радиаторы? 100Вт на 1м2 помещения, 75-50% от длинны окна. Учитывая стоимость ал. рад 14 секций уже не дёшево. И потом ближние радиаторы перегреются и выдадут перегретый-сухой воздух что не + микроклимату. Да и перегретыЙ радиатор любого типа испаряет все что на нём находиться-эмаль,пыль и тд. Всё это в лёгких. Ну хорошо нагрели вы помещение до комфортной температуры, а дольше что? Тут бы прикрыть радиатор, а как при одно трубке? Только пледом.

 

ну не совсем так. На вх и вых с радиатора стоят краны...убавляешь поток теплоносителя и он охлаждается. Я добился равномерной температуры в утепленной части дома, а вот с неутепленной сложнее, там прохладнее на 2-4 градуса при этом там еще и обратка...

 

Разобрались однако. Осталось вам победить цепочку и отрегулировать автоматику. Касательно битума- думаю что мыло итп это не выход. Не "стесняйтесь" периодически топить котёл в полном горении и проблема уйдет.

 

Окна шириной 210 см. Комнаты с большими батареями 36-38 кв. м. В систему отопления сейчас подается 57 градусов при -33 на улице, так что никакого перегрева нет. Похолодает дальше - добавлю температуру в систему. Кранов никаких на радиаторах нет.