Давайте обсудим ТТ котел Купер 18

Цифра верная, применяемая большинством при расчетах.

 

Я где-то видел цифру 25 литров на киловатт. Но наверно неважно. У меня некуда ставить ещё один ТА, котельная маленькая. Соберу пока то что есть, а весной уже будет опыт. Если будет ясно что надо ТА большего размера, буду чесать репу куда его ставить. У меня была мысль поставить несколько маленьких в подполе, но это достаточно тяжело сделать.

 

Fotomod,

Фигню они какуюто на сайте по вашей ссылке привели в виде описания и схем.
По их описанию фланцев и схеме подключения это маленькая буферная емкость/ большая гидрострелка, но никак не ТА. в чем прикол: работают только низ и верх емкости, с частичным перемешиванием объема из-за неравномерности расхода, после прогорания топлива, насос котельного контура останется работать и будет выносить тепло обратно в котел и трубу, тоже самое будет происходить с бойлером гвс. С котлом еще веселее, если это газовый конденсатник, то все ок!, все остальные просто будут быстро умирать и заростать, т. к. в этом подключении, в котел будет постоянно идти холодная обратка из бака и бойлера. На дровах гарантированно получим конденсат и деготь без возможности самоочистки.
Вам другая схема подключения нужна для ваших целей: попробую словами: фланец 1 - подача из котла и расход в систему, фланец 2 - обратка из системы и обратка в котел, в котельном контуре 3х ходовой смесительный клапан и насос управляющийся по температуре котла, после прогорания топлива насос выключается, и остается циркуляция только в расходном контуре в который входят все ваши т. полы, радиаторы и бойлер косвенного нагрева (лучше комбинированный с эл. тенами).
Теперь электронагрев: т. к. он вспомогательный, то имеет смысл просто поставить тены в бочку во фланец 3, и пожертвовать верхним термометром для установки управляющего термостата для эл. тенов. на фланец 4 можно поставить общий расширительный бак на всю систему, а можно еще 1 тен. если правильно понимаю размеры самого бака, то можно поставить каждый до 7,5квт (1ф/3ф).
Теперь по количеству топлива на прогрев вашего хозяйства: 700л*1,16* дельта 40 (45-85) = 32480вт/ 3000 =10,82кг дров. Это для прогрева на заданной дельте без учета теплорасхода. Из ваших данных мы знаем, что расход не превышает 13,5квт*ч - в дровах это 4,5кг/ч, если взять период между топками в 6 часов в морозы, то вам нужен котел с объемом камеры загрузки около 60-65 литров, тк дрова у вас сухие, то можно рассмотреть пиролизник 18квт с объемом загрузки 85л, что вам даст автономность уже 9 часов, но желательно чтобы котел умел управляться по мощности в диапазоне 40-100%, тк сразу залить такой объем тепла вам некуда, для этого нужен ТА на 1500л.

 

можно и так, это попроще, можно по другому в зависимости от запаса тепла в топливе загруженном в котел и его расходе в систему.

 

25 это скорее для буферных емкостей по предназначению.
если возьмете батарейку из 10 маленьких... то точно запихнем их туда сами...

 

Ну я уже вроде как соориентировался на Бурнит там как раз 60 литров топка. По поводу подключения я думал сделать простейший вариант. Котёл напрямую соединить с ТА, обеспечив естественную циркуляцию, На циркуляционный насос посадить обратку бойлера и радиаторов.
Радиатторы подключить через электрически управляемый вентиль к ТА. Термореле будет включать и выключать подпитку радиаторов горячим теплоносителем. Наверняка чего-то не понимаю, Но схему изменить не трудно, фотошоп под рукой-)

 

У меня при подобной схеме была проблема с тем, что естественной циркуляции между котлом и ТА не хватало, и насосы СО подсасывали обратку СО в ее же подачу. Но у меня насоса два и трубы от котла до ТА немного заужены. Когда работает только один насос, то более менее работало.

 

Ага. В принципе второй насос поставить в контур котла не проблема, а в случае отключения электричества будет работать естественная циркуляция. Впрочем безперебойник есть, но всё бывает. Но не совсем понятно как подсасывалась обратка в подачу. Насос качает из СО в нижнюю часть ТА а подача из верхней?

 

Ну примерно так: Допустим естественная циркуляция через котел проходит пусть 10 литров в минуту, а два насоса создают расход в 15 литров, и пришедшей горячей воды от котла не хватает в полном объеме и происходит подмес из более низких слоев воды, которая похолоднее.

Посмотрите мою историю с 36-ой страницы этого форума (не хочется повторно фотки выкладывать). Если коротко, то: Инфракрасный термометр показал, что у меня теряется 20 градусов между подачей от котла и подачей в СО. Стали думать над причиной. При отключении одного насоса температура поднималась. В итоге переделал систему на обратный клапан. При наличии электричества горячая от котла идет в СО сразу через верх гидравлического разделителя (100 л), у Вас вместо него ТА, но разница только в объеме. Если электричество пропадает, то открывается обратный клапан и котел за счет естественной циркуляции работает только через ГР. Правда ГР все равно прогревается постепенно по всему объему и при нормальной работе. Полноценно проверить систему в серьезные морозы еще не удалось, т. к. обнаружение проблемы и устранение было как раз под занавес отопительного сезона. Но все равно заметно значительное уменьшение расходуемого топлива и увеличение времени работы на одной закладке (естественно в моем конкретном примере, ни в коем случае не призываю никого повторять мою систему).

Бесперебойник тоже есть. Я подключил его к автомобильной аккоме 75-ке. Хватает на несколько часов работы насосов, а больше и нафиг не надо.

 

Угу, спасибо, посмотрю.

 

А если вот такую схему сделать. Она исключает подсос обратки. Т. а. со змеевиком подключается к ТТ котлу по гравитационной схеме без насоса. Бойлер ГВС подключается к змеевику ТА и циркуляционный насос гонит теплоноситель через бойлер, по сигналу от Термореле открывается электрический клапан и прогоняет теплоноситель через Систему Отопления. В этом случае котёл связан только с буфером. В систему отопления можно и антифриз залить. В моём случае, когда я живу всё время и дом тёплый, я собираюсь в ТА поставить ТЕНы, и температура ниже 45 градусов в ТА опускаться не будет, значит котёл будет в комфортных условиях. Но это мои мысли, может я каких подводных камней и не вижу.

 

Бойлер ГВС не корректно присоединен, к тому же не правильно подключен по потоку.
Радиаторы нельзя присоединять последовательно, лучше параллельно.

 

Спасибо. Радиаторы на самом деле уже подключены и там двухтрубная система, просто я так нарисовал, типа там дальше радиаторы. А как правильно подключить бойлер ГВС?

 

Бойлер ГВС подключается через трехходовой кран с сервоприводом (иначе через бойлер будет "крутить" теплоноситель)
Поток теплоносителя пропускается на встречу потоку воды для ГВС - в таком случае будет максимальный теплосъем.

 

Я понимаю что не понимаю что хорошо а что плохо. Вот у меня вполне определённый бойлер косвенного нагрева с электрическим тэном на 2 киловатта. Ну тэн это на лето, когда всё отопление отключено. 120 литров бойлер и 17 киловатт мощность змеевика. Я подключаю этот змеевик к змеевику ТА, мощность змеевика ТА вроде как 56 киловатт. Температура в ТА в установившемся режиме например 70 градусов (ну я так думаю). Циркуляционный насос крутит теплоноситель через эти два змеевика. Разница между мощностью змеевика бойлера и мощностью змеевика ТА 39 киловатт. Теплопотери дома в самые холода 10 киловатт/час. Грубо говоря из оставшихся 39 киловатт в систему отопления будут уходить 10. Ну и теперь мне непонятно во первых как будет крутить теплоноситель через бойлер и во вторых, почему это плохо?