История одной мечты

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здорово, спасибо, я очень рад И Вам приятного новоселья

То, что я очень строго контролировал и выверял горизонтальность опалубки под пятку фундамента, помогло мне в дальнейшем ровно уложить первый ряд пенопластовых блоков. Немного подпортили общую картину наплывы на бетонной поверхности пятки. Они получились в местах перемычек в опалубке и все бы да ничего, я бы их разгладил сразу после заливки бетона, но этот бетон с едким пластификатором сильно разъел мне все пальцы рук (до плоти) и от боли в этот день я уже не смог ничего делать, только воткнул в свежий бетон вертикальные штыри арматуры для связки стены с пяткой. Поэтому, в некоторых местах под первыми блоками пенопласта, для выравнивания я подкладывал маленькие деревяшки-уголки.

 

Читали много ? о про ноль фундамента?
деревяшки под блоками - не смешно даже - себе ведь строите!

 

Вчера муж посмотрел эту тему и сказал - тоже такой хочу.
ура! значит, будем строиться!
Спасибо!

 

Artem , Сорри, не понял вопроса про ноль фундамента и про деревяшки
А что, разве никто для выравнивания каких-то уровней, не подкладывает временные деревяшки? Я подложил под угол блока (на фотке видно), а потом же бетон заливался в опалубку и деревяшки убирались.

Да чего уж
Пишите в личку, отвечу на вопросы

 

Продолжаю.

При установке блоков, старался контролировать их горизонтальность, а вот контроль вертикальности в какой-то момент упустил и в паре мест получился небольшой наклон от вертикальной оси (визуально не видно, только с уровнем). И из-за некоторых деффектных блоков (они были чуть-чуть выгнутыми, а я сразу не обратил внимания) в стене получился небольшой пузырь внутрь дома (как проверил пузырь - а натянул горизонтальный шнур от угла до угла и стало видно, что стена заваливалась до 8 мм), но визуально тоже не видно. Забегая вперед скажу, что в итоге, после заливки бетоном стяжки для укладки плит перекрытия, я проверил лазерным уровнем по всему периметру стены перепад высот - он составил всего лишь 4-10 мм, если принять за точку отсчета самую низшую или в среднем +/- 5 мм.
Бетон месил в бетономешалке сам и заливал слоями по 10-15 см, а в некоторых местах и толще. Заливка растянулась надолго, хотя по технологии производители блоков рекомендовали выставлять всю стену по высоте, укреплять ее специальными стойками-подпорками и заливать за 1 раз всю стену из бетонавоза с хоботом. Получился бы быстрый и прочный монолит, но...
1. Аренда стоек недешева и одному ворочить эти железные стойки тяжело
2. Товарный бетон тоже дорогой

Поэтому я решил сам все делать, тем более, что система несъемной опалубки ТЕРМОДОМ предпологала послойную заливку (у меня блоки не ТЕРМОДОМ, они другой конструкции). Лето 2006 было очень жарким, и тяжело было заниматься физическим трудом, поэтому заливка стен затянулась.
Про слоистые стены - думаю, что, если бы мои слоистые стены находились в земле, то это было бы, наверное плохо - через щели могла проникать влага и разрушать бетон. Но мои стены над землей и они сделаны, как бы из отделных длинных, неправильной формы бетонных полос, связанных между собой вертикальной и горизонтальной арматурой. Ну и дом все-таки будет легкий, каркасный.

Делал замес в бетономешалке и разносил его ведром на 7 литров (вес ведра с бетоном 17 кг), 10 литровое ведро мне уже было не осилить, я не такой амбал.

Когда стены были уже залиты бетоном, то я начал возводить внутреннюю кирпичную стену. Почему кирпичную? Ведь можно было бы ее также сделать из пенопласта, но я решил съкономить - у меня было немного (3000-4000 шт.) б/у силикатного кирпича, с которого надо было бы сбить остатки раствора. Поверхность бетонного основания под кирпич получилась неровной (из-за вышеописанной причины), поэтому я решил ее выровнять бетонной стяжкой - сделал опалубку высотой 45 мм, разложил арматуру и залил бетоном. Получилось довольно хорошо. Затем на это основание уложил на мастику 2 слоя рубероида и далее пошли кирпичи. У меня был всего лишь один небольшой опыт кирпичной кладки - строили себе баню (считай никакого, потому что тогда там плохо получилось) и поэтому я начитался книг по кладке кирпича, по перевязке швов и старался все делать правильно.

Для связки кирпичной и бетонной стены я сверлил в бетоне дырки и вставлял туда куски арматуры (2 куска в горизонтальном ряду) через каждые 5 рядов кирпича. Кирпичная стена в полтора кирпича. Когда я запарился отбивать старый раствор с кирпичей, то все-таки купил хороший дырчатый кирпич и доложил кладку, но уже в 2007 г. На кладке кирпичной стены я завис надолго - без опыта все получалось очень медленно, я старался ложить кирпичи ровно, а для этого мне приходилось выдумывать способы, как уложить кирпич ровно, хотя строителями все давно уже выдумано.

 

Продолжаю.

Я читал, что для пластичности в кладочный раствор добавляют известь, но узнал, что есть такие пластификаторы - добавляют в воду 3-6 мл на 1 кг цемента и я этим пользовался, очень удобно и дешево.
Пенопласт под действием солнечного ультрафиолета разрушается - на поверхности появляется слой желтой пыли. В 2006 г жена счистила щеткой эту пыль и мы наклеили на стену сетку. Клей специальный - для приклеивания сетки к пенопласту. А потом можно штукатурить.

Чтобы на обваловку дома не покупать песок, а его надо 60-65 м3, я решил выкопать пруд и взять отуда песок, тем более, что место для пруда было определено. Трактором выкопали пруд где-то 6х8 м и глубиной 1-2.5 м, потом буду его выравнивать и облагораживать. Сначала тачкой навозил песка и обсыпал им пятку фундамента, чтобы хотя бы ходить вокруг дома было удобно. А осенью 2006 мини трактором (типа Bob-Cat) мне весь дом обсыпали песком и песок я навозил тачкой еще внутрь дома, чтобы как-то утеплить фундамент. Зиму обещали теплую и фундамент перезимовал зиму 2006-2007 хорошо.Но при сильных морозах надо применять более кардинальные меры по утеплению фундамента.

Перед обваловкой дома, жена промазала специальной мастикой для пенопласта стены дома снизу до предпологаемого уровня отмостки.

Вот кирпичная кладка закончена, оставлены ниши для чурбачков для крепления дверного косяка и укладки конца балки-двутавра. Уложил двутавр, размер которого выбирал по формуле: высота балки не менее 1/20 длины пролета. Получилось чуть больше 150 мм и я выбрал 160 мм
Теперь можно было заливать выравнивающий армо-пояс по всему периметру стен, но сначала уложил балку-рельсу над дверным проемом из гаража. Высота этого проема ниже обычной, стандартной, поэтому долго ломал голову - из чего сделать перемычку. Двутавр не годился, так как слишком высокий. На глаза попалась рельса, валявшаяся на огороде лет 15. Хороший металл, толстый. Почистил ржавчину (ее мало было) и уложил рельсу плашмя, получилась высота балки всего 6 см.
Уложил на стены по две нитки арматуры, а на кирпичах по 3 нитки, залил бетоном. После его застывания проверил лазером перепад высот во всех точках периметра стены и остался доволен - в среднем +/- 5 мм

 

Все было готово к укладке ж/б плит перекрытия. Вот только деньги кончились. Пока искал деньги, продолжал заливать стены эркера-кабинета. Нашел немного денег - купил 4 короткие плиты перекрытия. 01.08.07. Привезли их на машине с манипулятором (общий вес плит 6260 кг ). Этим же манипулятором их уложили. Оказалось, что ни водитель, ни хозяин этой машины (мой сосед), ни я - никогда не ложили таких плит. Теоретически я знал, как это делать. Замесил раствор, отметил на стене места для плит и уложили их довольно хорошо, правда один край одной плиты оказался выше на 7-9 мм Потом буду все равно полы заливать, все сравняется, а внизу не критично, там вообще подвал. Размеры этих стандартных плит: 4780х1190 мм весом 1700 кг/шт. и 2980х1470 мм весом 1430 кг/шт. Высота плит 220 мм

После укладки этих плит закончил поднимать и заливать бетоном стены эркера-кабинета. Пришлось повозиться с лесами, довольно высоко получилось - высота эркера 5.5 м Для поднятия бетона на верх использовал электрическую лебедку.

 

И только в ноябре 2007 удалось достать денег на остальные перекрытия. Купил перекрытия, пригласил на помощь своего друга-строителя и он со своими помощниками за полтора часа уложили 10 плит, из них 6 плит длиной приблизительно 7.1 м и 4 плиты длиной 8.6 м. Ширина плит 120 см, а одну плиту распилили вдоль на заводе до 64 см. Укладывали большим краном 40-катонником, потому что кран мог подъехать только с одной стороны и ему надо было дотянуться до самой дальней точки, а это порядка 18-20 м, а общий вес плиты с траверсой не позволял выбрать кран меньшей грузоподъемности. Пришлось заплатить за кран денег не малых (550$).
Надо было залить бетоном межплитные швы (шириной до 5 см) и торцы плит, но лили дожди, а потом ударили морозы до -6. Думал, что все, не успею до зимы и через щели в подвал будет лить вода, а так не хотелось этого, но вот пришла оттепель и я успел все забетонировать сам. На всякий случай подстраховался и добавил в бетон противоморозную присадку (с расчетом на мороз -2). Для получения монолитной плиты все межплитные щели и торцы плит обвязаны арматурой и после заливки бетоном получилась обвязка по торцам со связкой межплиточного пространства. В необходимых местах по периметру перед бетонированием заложил шпильки для связки нижней обвязки каркаса с перекрытием.
На заводе в 3-х плитах сделали отверстия под вентканалы, водопровод, канализацию, электричество. Под коммуникации получится 3 стояка.

Из-за специфических особенностей плит - они немного выпуклые и в том месте, где рядом уложены 2 плиты разной длины, снизу плиты получается разность уровней в плоскости. Для потолка цокольного этажа это не страшно, но вот для случая межэтажного перекрытия надо учитывать эти особенности.
На фото из нутри подвала видны щели между длинной стороной плиты перекрытия и стеной, так это так надо - по технологии нельзя, чтобы длинная сторона плиты с предварительным напряжением соприкасалась со стеной, иначе плита может треснуть. Что делать? Строители посоветывали задуть щель пеной. Так и сделаю.

 

МОЛОДЕЦ СЕРГЕЙ ! Я ДАВНО СЛЕЖУ ЗА ВАШЕЙ СТРОЙКОЙ И ВОСХИЩАЮСЬ ВАШИМ УПОРСТВОМ. А В ПОДДЕРЖКУ БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ВАС.


Я ВОТ ТОЖЕ ГЛЯДЯ НА ВАС ЗАГОРЕЛСЯ СТРОЙКОЙ . ТОЛЬКО Я ПЛАНИРУЮ ДОМ В ОДИН ЭТАЖ И КАРКАСНЫЙ, ВСЁ БУДУ ДЕЛАТЬ САМ, КРОМЕ КРЫШИ. ТАК КАК СЧИТАЮ ЧТО СТЕНЫ Я СМОГУ ОСИЛИТЬ, А ВОТ С КРЫШЕЙ ПРИЙДЁТСЯ ОБРАЩАТЬСЯ В ФИРМУ.

 

Спасибо мачета Голосование будет проводить специальное жюри
Желаю Вам не затушить это пламя самостройщика, а быстрее начать и закончить свой дом
______________
Продолжу.

Немного про отопление, вентиляцию, канализацию - как это думается или недумается.

ОТОПЛЕНИЕ.

Когда много технологий, то голова начинает кругом идти, а что же выбрать?

1. Газ. В нашем строящемся поселке 2 года назад один активист раздал всем анкеты на подводку к поселку газа - газовщики сказали, что, если наберется минимум 10 домов, то они протянут трубы. Я согласился, цена более менее устраивала 1600$ до участка. Но когда дело дошло до подписания договора на подводку, то цена уже выросла в 3 раза (4500$). А еще надо провести трубы по участку, а платить надо сразу, а дом еще не построен и я отказался (соседи вокруг тоже отказались). Да и газ постоянно дорожает непомерно, а запасы его не вечны.
2. Узнал про ионные котлы. Идея мне понравилась и я купил в Москве ионный котел BERIL-VIP (7 Квт) и безопасный для здоровья теплоноситель пропиленгликолевый (вместо опасного этиленгликолевого). Планирую сделать водяные теплые полы в кабинете и на 1 этаже в гостевой спальне, душевой, кухне и в зале.
3. Тепловой насос. В Латвии становится все более популярным, появилось много фирм их предлагающих. Два соседа, которые отказались от газа, поставили себе такие насосы. Эта зима у них первая, а я потом попрошу их поделиться впечатлениями. Другой сосед временно поставил себе 3-х фазный электродный котел BERIL, но пока весь дом еще не обжился, то отапливают 2 или 3 комнаты. Но у них тоже есть желание поставить тепловой насос. Желание есть - денег нет. Если у меня деньги появятся, то и я приобрету такой насос. Ориентировочная цена установки системы "под ключ" 12000-13000$. Площадь свободной земли позволяет зарыть 400 м трубопровода с теплоносителем.
4. На первом этаже будет стоять камин - попроще (а значит и подешевле) для удовольствия или сложнее (дороже) для воздушного отопления 2 этажа. Вот тут я пока "плаваю", не знаю, что выбрать. Может быть позже идеи придут в голову. Дымоход от камина будет проходить по фасаду - так будет легко его собирать. Остановился на цилиндрическом дымоходе из керамикии, который вставляется в специальные керамзито-бетонные блоки и весь монтаж дымохода можно сделать самому. Но сначала я предполагал установить камин между прихожей и залом и тогда он красиво бы делил это пространство (видел такие фотографии), но потом отказался - надо будет тянуть дымоход через 2 перекрытия и кровлю, а это мне показалось трудно выполнимым делом, хотя перекрытия деревянные и через них пройти можно, но тогда надо было менять конструкцию цокольного ж/б перекрытия, ведь под дымоход нужен фундамент.
5. Электрический теплый пол. Сделаю в ванной комнате на 2-м этаже.
6. В цокольном этаже специального отопления не будет. Стены, пол, потолок будут пенопластовые, а пенопласт отражает тепло, т.е. нет необходимости тратить энергию на прогревание стен и пола, а воздух будет обогреваться от пассивных источников (электроприборов, банной печки, теплом людей), а если этой энергии не хватит, то тогда и буду думать, но надо сначала практически ощутить, каково это, без отопления. И тем более, я не собираюсь поддерживать тут температуру 18-20 град., а гораздо ниже. Важно будет сделать хорошую вентиляцию, чтобы не было сырости и холода.
7. С углем и дровами возиться не хочется, а отопление гранулами дорого, хотя и комфортно (загрузка гранулами на 5 дней). Но не исключаю возможности установки дровяного чешского чугунного котла VIADRUS-26, как запасного варианта и для этого будет сделан 2-й дымоход (пока еще не решил - металлический или керамический) к которому подключу и банную печь-каменку. Этот дымоход будет "прилеплен" к дымоходу от камина. Нельзя использовать каминный дымоход и для отопительного котла.
8. Альтернативные источники энергии (солнце, ветер, газы водород и кислород, гравитация, вечный двигатель) рассматриваю, но пока они очень дороги (например водяные солнечные панели), а если делать самому, то нужны очень умелые руки, коими я не совсем обладаю.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

1. Решил не делать принудительную вентиляцию, очень дорого - одна установка стоит порядка 4500-5000$, не считая разводных каналов. Поэтому запланировал из цокольного этажа 2 стояка-вентканала, проходящие сквозь все перекрытия и выходящие на крышу и это будет естественной вентиляцией. Все ванные и туалеты на 3-х этажах находятся друг над другом и у них будет общий канал, а для кухни будет отдельный канал, прилепленный к дымоходу камина. Дымоход камина тоже своего рода вент. канал. Приточная вентиляция будет заходить в цокольный этаж в трубу (место ввода с улицы пока не выбрал) и выходить на 1-й этаж в противоположном от кухни углу. На фото выше видно, как из перекрытия торчат оцинкованные трубы. В комнатах вентиляцию делать не буду, а буду использовать специальные оконные рамы с функцией проветривания.

КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД

1. Мне и моим новым соседям повезло - нам удалось (скинулись на 3 участка, заказали проект, так дешевле получилось, всего 70$ с каждого, а вот за проводку канализакции и водопровода длиной 30 м, за 2 промежуточных бетонных колодца и подземный водопроводный вентиль я заплатил 2450$) подключиться к центральной поселковой канализации и водопроводу. Уже все оплачено и эти ветки заведены на мой участок, осталось прорыть траншею от колодца до дома и уложить трубы. Эту работу собираюсь сделать сам. Главное правильно выдержать угол наклона канализационной трубы - он определяется перепадом высот, т. е. перепад должен быть не менее 2 см на 1 метр. И вот тут, к сожалению, укладчики труб к моему участку напортачили - в самом начале в одном месте они должны были проложить трубы под магистральным электрическим кабелем, а проложили над ним и из-за этого труба пришла к моему участку выше запланированной отметки и поэтому ввод трубы в дом придется делать не под фундаментом, как я планировал, а на 5-10 см выше пятки фундамента (придется в бетонной стене делать дыру). И из-за этого высокого ввода трубы придется поднимать унитаз в туалете цокольного этажа (это не так страшно), но хуже всего, что придется поднимать пол мойки бани, чтобы вода самотеком уходила в канализацию, хорошо хоть для водяной трубы можно делать минимальный наклон 0.5 см на 1 метр, еле-еле укладываюсь в комфортную высоту потолка мойки. Весь остальной пол цоколя будет ниже на 20-25 см.
2. Канализационную трубу в земле по участку придется утеплять, так как она лежит на глубине промерзания грунта.
3. К моему магистральному колодцу другие соседи уже не смогут подключиться, так как не позволит низкий уровень укладки труб. Тогда им придется ставить септик или фекальную насосную станцию.
4. На участке удалось забить спицу (вызывал мастеров) на глубину 11 м. Там хорошая вода, но с большим содержанием железа (вода имеет запах и привкус металла) и такую воду пить нельзя, вредно для здоровья и я слышал, что одновалентное железо способно связывать в организме полезные вещества (какие, не знаю) и выводить их из него. Сначала вода идет идеально чистая, но через некоторое время железо начинает окисляться и вода в емкости желтеет, а через пару дней все железо выпадает в осадок и вода снова чистая. Буду ее использовать для технических нужд. Также для полива огорода и сада использую воду из пруда.

 

А претензию исполнителям канализационной магистрали нельзя предъявить?
Я бы не стал с подъёмами полов в подвале мудрить, сейчас же есть такие унитазы с насосами, которые можно куда угодно ставить. Конечно увеличится расход электроэнергии, но это будет совсем мало.

 

Buster, нельзя. Там все не так просто во взаимоотношениях. Договор на эти работы оформлялся на одного из нас - моего соседа. А он находится ближе к этому главному ответвлению и у него более-менее уровень хороший. Я не буду его просить биться с работягами, ничего не изменится
А вокруг дома я собираюсь немного поднять плановую отметку земли, насыплю той земли, которая из котлована, поэтому трубы как-бы углубяться. Унитаз поднимется, но до потолка еще будет 180-185 см (у меня рост 162 см).
Про насос для откачки воды из бани я думал, тогда пол не надо поднимать, но надо делать емкость для воды, бочку какую-нибуть и вся вода будет уходить в нее, а из нее можно насосиком воду откачивать, как из стиральной машины. Надо обдумать

 

Прочитал рекламу этих котлов - надувательство очередное. Видимо марка Галан себя уже полностью скомпроментировала, теперь котёл того же производителя под другим именем.
Но по ушам доверчивым потребителям ездят так же.. Обещают дом 900 метров отопить 33 квт котлом))

 

Я так понимаю, что BERIL сам их производит и продает, патенты показывают. Кроме того у отца моего соседа на работе такой котел стоит, только мощнее 7 Квт и они довольны, вот и себе в дом поставили. И еще один мой приятель себе в дом поставил и не жалеет, а до этого дровами топил, собственно, с его подачи я и купил. Поставлю себе, расскажу. Теплоноситель надо правильный заливать, а не делать солевые растворы и лить тосол, как ухитряются некоторые, этим и нарушают физику работы.

Может быть у кого-то стоит ионный котел? Поделитесь опытом

 

Тут можно смотреть. Группа компаний Галан.
Сайт Берил, согласен) Группа компаний-то Галан) Видимо так уже с котлами Галан опростоволосились, что пришлось ребрэндинг делать)
И никто не говорит, что котёл не будет работать. Он же электрокотёл)) То что не рассеивает в воздух, всё в систему отдаёт. Хорошая теплоизоляция - 100 процентов КПД)
А вот стоить Берил Вип столько не должен.
И по ушам доверчивым потребителям не нужно ездить насчёт экономии электроэнергии. КПД электрокотла, к примеру, определяется только теплоизоляцией корпуса. И байки о 10-процентной экономии Берила за счёт повышения КПД по сравнению с обычным котлом уже режут слух специалисту.
Ну а уж привязывать к котлу экономию за счёт понижения температуры в доме - вообще дурдом) И после этого на 900 метров рекомендовать 30 квт..
Те, кто хоть чуть-чуть работал с котлами, знают довольно стандартный перечень приёмов недобросовестного продавца. Как только я вижу что-нибудь такое в тексте производителя, всё доверие исчезает напрочь. Жалко только, что всегда находятся покупатели, готовые на собственном опыте опробовать "чудеса" жуликов от теплотехники)