История одной мечты

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В минувшее воскресенье все-таки решился заменить пробитый лист (на карнизе) на скате эркера. А дыра появилась после сильного ветра, когда один из незакрепленных коньковых элементов был сброшен и по пути он пробил лист. Сначала думал дыру зашпаклевать автомобильной шпаклевкой со стекловолокном (когда-то шпаклевал ей свою тойоту и она держалась очень крепко), но потом решился все же заменить лист и оказалось, что это было сделать довольно легко

 

Немного о мелочах.
Когда дело дошло до установки замыкающих коньковых элементов, то выяснилось, что Eternit изменил их конструкцию и теперь верхний замыкающий элемент должен ложиться на 2 волны. А так как укладка шифера производится с права на лево, то надо быть мастерским миллиметристом, чтобы подгадать и уложить последний лист правильно (я не дотянул 3-4 см). Предидущая модель такого конькового элемента допускала допуски (у меня был один комплект и я использовал его на эркере). И вот чтобы установить этот элемент, пришлось его подпилить, после чего я его случайно уронил и он разбился (на фото это видно). Пока установил его временно и надо будет еще подгонять его под место. Куплю новый и его подрежу уже по шаблону разбитого. На рекламном стенде Eternit все очень красиво и ровно.
Еще Eternit изменил модель верхних и нижних коньковых элементов. А я уже прикупил заранее верхних элементов. Теперь оказалось, что новые нижние элементы не совмещаются со старыми верхними. Пришлось докупать новые верхние элементы. Ну я уже придумал, куда использую старые, не должны пропасть.

 

Работ много и голова идет кругом, что делать дальше, за что браться. Надо начинать обшивать стены обрешеткой, чтобы крепить к ней ветрозащитные плиты ISOPLAAT, но для этого надо оформить оконные проемы, там, где уже есть леса, надо закрепить карнизную планку, карнизную жестянку (забыл название), закрепить защиту от проникновения птиц под шифер (сам видел, как мухоловка легко туда залетает и когда будет подшивка свесов, то птицы могут там вить гнезда, а оно мне надо?), подшить карнизные свесы вагонкой и после этого можно убрать леса. А в светлое время дня надо закрепить ветровую доску CEDRAL под ветровую планку на фронтонных свесах. Вот это все я сейчас и делаю

 

Продолжаю ломать голову над выбором материала для вентилируемого фасада Есть несколько вариантов.
1. Фасад из планкена (термообработанной древесины). Видел фото таких фасадов - очень красиво, долговечно и очень дорого. Хотел узнать в Латвии, насколько это дорого и выяснил, что в Латвии такого планкена вообще нет. Вчера узнал, что где-то (?) есть в Эстонии. Поиски не прекращаю, хочется все-таки узнать цену вопроса.
2. Фасад из вагонки. Специально останавливаюсь и рассматриваю дома, отделанные такой (строганной) вагонкой. Даже в моем поселке таких домов предостаточно (хотя бы фронтоны отделаны). Вид удручающий, хотя прошло всего 5-6 лет после постройки. Задавал вопрос продавцам красок по дереву: "Как же такое получается?" Отвечают, что неправильно перед покраской подготовлена древесина. Как-то странно, неужели красильщики такие неграмотные? И ведь это массовое явление. Пока понял, что из строганной вагонки не буду делать фасад.
3. Вагонка финского (?) типа. Доска пропущена через ленточную пилу и имеет ворс на поверхности. Грунтуется и красится. Структура дерева не видна, но правильная краска держится хорошо и долго. Начинаю склоняться к этому виду, но пугают работы с грунтовкой и покраской. Через неделю обещают морозы, а у меня еще "конь не валялся" на фасаде. Есть фирма, которая продает такие доски (не просто доска, а с профилем) за 10.50 евро\м2. Могут помочь с покраской в заводских условиях. Пока думаю и прицениваюсь. Еще не известна цена покраски.
4. Фиброцементные панели CEDRAL. Нравятся. Устойчивые к непогоде. Не так сложны в монтаже. Я такие панели использую под карнизную доску. Цена порядка 17-18 евро\м2
5. Фасад из композитных досок. Сначала появились такие доски для террас, но вот есть и для фасадов. Видел на выставке, очень понравились. Приятный тон, но небольшая цветовая гамма (кажется всего 4 цвета). Привлекает долговечностью, но отталкивает ценой - порядка 35 евро\м2
6. Виниловые панели VOX под кирпич или камень. Но что-то дорого - 24 евро\м2. Если использовать фиброцементные панели и делать такие вставки из пластика под камень (кирпич) - пока тоже думаем в этом направлении.
7. Можно попробовать сделать панели из цементно-стружечной плиты, покрыв их гранитной массой (такая краска около 6 евро\м2). Но как-то в массиве стены я не вижу этой красоты (отдельно стоящие образцы в магазине очень приятные на вид). Скорее всего больше годятся для цоколей, чем для стен. Сам процесс трудоемок, а готовые такие плиты тоже дороги.
8. Можно использовать оргалитовые плиты и штукатурить их. Цену вопроса пока не узнавал. Но штукатурные работы меня пугают. Долго, совсем нет опыта, поэтому дорого, если нанимать штукатурщика. Думаю в этом направлении, но как-то вяло...

Вот такая фасадная картина нарисовалась - полный хаос. Вот-вот должны с дочкой сесть и уже выбрать хотя бы колеровку фасадов, ну и материалы обсудить. Вобщем, в ближайшее время что-то должно решиться в этом направлении.

Вчера сфоткал фасады строящегося дома в нашем поселке. Ужас! Как так получилось? Доски выперло и скрутило в основном с солнечных сторон. На северной стороне более-менее ровно.

 

Именно по этой причине, наши скандинавские соседи делают "елочку" (она-же, американка). А вагонка-не наш метод.
Не думали дюймовкой обшить? Дешево (3-4 евро\м2) и, красиво. Или как у шведов вертикально?

 

Ну так видно что дом был на продажу, но так и не продали и забросили.
доски прибиты на 1 гвоздь, вот их и выгнуло после намокания и высыхания.
фасады в основном покрытые Пинотексом, а тот через 2-3 года слазит. да и любым другим прозрачным лазурам гарантируют лет 5-8 на фасаде, а потом счётка и перекраска. более долговечно покраска к примеру системой tikkurilla Ultra - грунд-антисептик, грунт-краска, краска 2 слоя. если делать по инструкции, то до 15 лет будет стоять. но там краски обойдутса гдето на 5-6еур/м2 + работа.
я на выставке у одних делал запрос по цене - финская доска с заводским покрасом встаёт примерно в 17еур/м2

 

Спасибо за предложение, но...Думаю, что Вы замечали за собой такие явления, когда что-то не нравится, например, звуки, изображения, виды чего-нибудь и т. д?
Вот меня, например, "тошнит" от музыкального хита, не помню названия, где есть слова "sex-bomb, sex-bomb...". И вот от такой елочки -американки тоже "тошнит", не нравится. По мне уж лучше вертикально, как Вы предлогаете. Скорее всего вертикально я зашью фронтоны. У Eternit появилась новая модель досок. Они же предлогают монтаж своих досок елочкой, а новая модель Cedral-clik имеет полоску для крепления доски и верхняя доска закрывает это крепление. Доски в одной плоскости, вид замечательный. Но когда мне озвучили цену, то это было ударом под дых - порядка 35 евро\м2. В 2 раза дороже обычных.

 

Непонятна логика строителей, когда вагонку прибивали одним гвоздем. Наверно надеялись продать дом очень быстро, а там "хоть трава не расти". Я начал пробовать подшивать свесы. Покрыл вагонку в 2 слоя прозрачным лазуром. Влага и солнце под свес не попадают, может быть окраска там дольше продержится. Цвет МАХАГОН. Вчера закончил подшивать этот свес.
Да уж, самому перекрасить моих 250 м2 досок, тот еще труд. Надо мне выбирать уже готовое решение с окраской.

 

Вчера нетерпелось уже закрепить первый лист ISOPLAAT. Набил досок, закрепил первый ряд плит - ушел 1 целый лист+1/3 листа. Уехал домой в первом часу ночи, но вдохновленный от новой работы. На этих маленьких стенах обрешетка горизонтальная, а на остальных стенах буду ее колотить под углом 45 град. - это добавит жесткости каркасу и уменьшит трудоемкость крепления досок, так как не надо точно высчитывать расстояние между досками, как в случае горизонтального крепления. Расстояние между ними будет 60 см по осям.
Для увеличения толщины стен этого эркера я набил 5 см бобышек. Толщина слоя эковаты тут будет 25 см. Это даст большую тепло и звукоизоляцию, так как рядом входная дверь в дом.

 

Вчера (22 ноября) в Латвию неожиданно пришла зима
Теперь все работы пойдут еще медленнее. Потихоньку набиваю ISOPLAAT, работать с такими листами (180смх60смх2.5см вместе с шипом, а реальная укрывная площадь 178смх58см) довольно приятно, они легкие, лекго пилятся ножевкой, лекго встают на место (шип-паз), но все равно надо подстучать резиновым молотком через брусок. Но все же лист мягковат, поэтому работать с ним надо аккуратно. Один лист у меня упал со стены на стремянку и сильно повредился шип. Такие листы я пускаю на подрезку. Лсты прикручиваю оцинкованными саморезами с широкой шляпкой - 3 шт. на короткую сторону и 5 шт. на длинную. Потом листы сильнее прижмутся обрешеткой под вент. фасад.
Начал оформлять проемы и тут я понял, что перепутал хорошие доски с плохими (немного кривые, с обзолом), которые были отложены на леса, а на леса пустил часть хорших Придется еще докупать досок.
С размером оконных проемов тоже просчитался, уж и не помню, как это произошло, но когда ставил стойки первого этажа, то надо было оставить расстояние между стойками 163 см, потом прибить к стойкам доски 5 см, и тогда проем под окно будет 153 см. 2 проема сделал правильно, а 2 неправильно, почему-то между стойками оставил расстояние 173 см, а не 163, поэтому пришлось набивать прокладки по 5 см с каждой стороны и хорошо, что еще остались обрезки досок от стропилки.

 

Восхищен вашим энтузиазмом! Мужик!
держитесь! буду следить за темой.

 

Спасибо Что интересно, за столько лет энтузиазм не пропадает Строю медленно, это есть, но желание строить не пропадает. Внучку привожу на участок, она спрашивает, где будет ее комната и это тоже придает силы Дети оказывают финансовую помощь и это тоже придает силы Ничего, будет и на нашей Кленовой улице праздник, новоселье

 

Начал колотить обрешетку на северной стороне. Там запланировано всего 2 окна в районе лестничного марша с 1 на 2 этаж, поэтому для монтажа это самая легкая стена, вот на ней и отработаю технологию. Когда есть только 2 руки, то тяжеловато крепить длинномерные доски (6 м), поэтому сделал 2 держателя-дистанцера (на фото видно) и понял, что крепить доски надо, начиная с угла к середине, иначе неудобно пользоваться держателями. Верхнюю часть дистанцера прикручивал к доске саморезами.
Сухая доска 2.5смх10смх600см довольно легкая. Расстояние между досками по осям 60 см. Прибиваю их к стойкам, обвязкам, подкосам четырьмя оцинкованными гвоздями ершеными и кручеными 3.1 (3.7) х70 (купил на пробу тех и тех, хорошо вбиваются). Одну доску надо было переставить, так замучился выбивать доску с 3 гвоздевым креплением, крепко сидит.

 

Еще понял, что можно набивать обрешетку по стенам без оформления оконных проемов и так даже удобнее. Потом, после оформления проемов, доски из них выпиливаются, а по периметру проема набиваются вертикальные и горизонтальные. Все-таки длинномер легче закрепить, чем это делать кусками вокруг проемов, по крайней мере, для моего случая, когда обрешетка диагональная.

 

Приятно видеть на Вашей стройке всё ту же педантичность и скрупулёзность (про шаблоны)
Гвоздики колотите врукопашку или нейлером? (может, пропустил где...)