Поликарбонат. Советы покупателям

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если попроще - момент прозрачный на основе полиуретана. (ИМЕННО ПОЛИУРЕТАН!)

 

Там у нас эти поверхности заняты лентой. Ведь без ленты нельзя?
А если мы возмём инструкцию на клей то обязательно обнаружим там "поверхность перед нанесением клея обезжирить". Тоесть, перед нанесением клея необходимо обезжирить внутреннюю поверхность торцевого профиля, узкую полоску поликарбоната свободную от ленты, умудрится нанести на эти поверхности тонкий слой клея (количество клея должно быть оптимальным-не много и не мало) и в итоге зафиксировать торцевик на листе от сползания до момента схватывания и полимеризации клея.
Вы пробовали это делать в полевых условиях?

 

есть вот такие сканы (см. вложения)

 

Мой вопрос потерялся, повторю еще разок

не понимаю, как это? Если один 1500, а другой 3000, то как это может выйти "так же", как и при стыке двух 1500?

 

Нет ни единого намёка на то как фиксировать торцевой профиль от стягивания.

 

Не потерялся.
Приложу ещё одну фотографию. Здесь тоже при одной гипотенузе катеты разные.

 

У нас получается. А в чем проблема обезжирить профиль и т. д. и т. п? и не понимаю, зачем торцевик специально фиксировать от сползания. см. первые 2 пункта в моей рекомендации- он сидит достаточно жестко и не будет спадать пока снег не поползет. Я начал с того, что исходным документом является инструкция по монтажу - не нравится наш вариант - извольте, любой другой, который сможете предложить и отвечающий требованиям. Кстати, ваш вариант, @Анкор Плюс, вы не раскрыли .

 

Мои варианты я излагал ранее в этой теме. Тот кто читал её, найдёт. Завтра ещё раз отфотографирую для наглядности и выложу.
Я просто вижу в вашем варианте массу сложностей в реализации или несостыковок (клей должен наносится на ленту, если пользоватся вашим вариантом).
Думал производители предложили монтажникам (всем, а не только избранным) какое то простое в исполнении и технически грамотное решение.

 

а я что-то тогда совсем не понимаю
в чем эта картинка отличается от моей вот этой

 

@Zergboy, Пустите гипотенузу от угла здания (откуда она сейчас и выходит) но только не на стойку, а на угол навеса.

 

Поскольку я не дождался от коллеги @Сергей ТСК, аргументированного грамотного решения проблемы фиксации торцевых профилей предлагаемого компанией SABIC выпускающей листы ТМ LEXAN, то предложу

наше решение которым мы пользуемся достаточно давно.
Но для начала, мат. часть.
На рынке (имеется ввиду не базар, а рынок поликарбоната) присутствуют торцевые профили из двух основных материалов
1. Алюминиевые сплавы
2. Поликарбонат
Есть ещё профили из ПВХ, но они для других материалов, поэтому мы их не рассматриваем.
Даже в одной группе профили имеют существенные (не видимые простому пользователю) отличия.
Производителей профилей достаточно большое количество. Очень многие из них не понимают и не хотят понимать нюансов и проблем сотовых листов и потребителей. Пускай берут и не морочат голову.
А проблем то? Один раз сделать грамотную фильеру!
Продавцы тоже проблемами черных не страдают и торгуют чем подешевле.
Для удобства анализа прономерую профили слева на право: 1,2,3,4,5.
А теперь основные требования к торцевым профилям.
1. Глубина захода поликарбонатного сотового листа (ПСЛ) в профиль должна составлять не менее 13-14мм. При глубине захода 6-8 мм (плюс не идеально ровный рез листа) вероятность снятия профиля очень высока. К тому же профиль должен полностью закрывать торцевую ленту минимально выпускаемой ширины 25 мм. Таким образом при минимальной толщине используемого пластика 4 мм имеем, 25-4=21:2+10,5 мм. Если не вставлять лист до упора (это мы обсудим ниже), а оставить зазор 2мм, получим глубину профиля 10,5+2=12,5. Золотой стандарт глубины профиля до упорной точки-13мм. Если вы посмотрите на фотографию то увидите что у профиля №5 одна полка значительно меньше второй и меньше чем у любого из представленных на фото. Она составляет 8мм. А бывают производители с ещё меньшими размерами.
2. Упор, упорный выступ. Его назначение не дать одеть торцевой профиль до самого упора. Оставить минимально возможный канал для выхода воды, поскольку если одеть торцевик на ПСЛ "до дна" то вода всегда будет стоять в торцевике согласно сил поверхностного натяжения и сообщающихся сосудов. У профиля №1 упорные выступы расположены на вертикальных полках, у профиля №2 они тоже есть, но очень маленькие и зачастую лист через них проскакивает, у профилей № 4 и 5 их нет, а у профиля №3 он расположен на торцевой, горизонтальной полке и имеет форму манюсенького выступа. Решение о таком размещении упора абсолютно правильное, поскольку на пластиковых профилях размещать упоры на вертикальных полках не имеет смысла из-за эластичности профиля и проскакивания листа через упоры. К сожалению, основная масса изготавливаемых поликарбонатных профилей не имеет упорных выступов. Показанный на фото профиль имеет импортное происхождение.
3. УФ защита. Все профили должны быть стойки к разрушению от УФ. Алюминиевые профили №1 и 2 априори обладают такой защитой, а вот на поликарбонатных наличие (или отсутствие) УФ защиты на совести производителя. В отличии от листов здесь реально защита должна быть "в массе". Проверить это на потребительском уровне не представляется возможным.
4. Профили должны изготавливатся под свой размер. 4,6,8,10,16 и т. д. мм. Алюминиевые так и делаются, а поликарбонатные (в силу экономии производителя на инструменте-фильере) зачастую делаются в размере 4-6 и 8-10. Понятно что лист 4-ка с торцевиком под 6 мм будут чувствовать себя как корова с седлом.
5. Профили должны обеспечивать жесткость и прямолинейность кромки листа на которую они одеты.
Идеально с этой задачей справляются профили № 2 и 1, чего к сожаленю нельзя сказать ни об одном профиле из поликарбоната. В силу своей собственной эластичности (профиль при желании можно скрутить в кольцо) они абсолютно не держат форму и повторяют все криволинейности листа и конструкции.
6. Капельник. Служит для формирования капли и отрыва её от профиля без сбивания ветром и затягивания воды внутрь профиля при малых углах наклона кровли или сильном ветре. Должен быть всегда обращен вниз. У №2 ярковыраженный, мощный. Профиль одновременно может крепится через эту полку к стене. У № 1 в чистом виде "капельник"-маленький (1,5мм) выступ. У поликарбонатных профилей отсутствует. Как итог, у пк профилей вода зализывается при ветре внутрь профиля.
7. Цвет профилей. Это вопрос эстетический и конечно у поликарбонатных профилей более богатый выбор цветов совпадающих с цветом листа (при наличии у производителя и продавца всей цветовой гаммы). Однако наш опыт показывает что алюминиевый профиль окрашенный порошковой эмалью в РАЛ 8017 подходит абсолютно ко всем цветам листа и даже подчеркивает дизайн и архитектуру. Кроме всего прочего алюминий можно красить порошком (даже малые партии) во все всевозможные цвета включая металлики, матовые, флуорисцентные и прочие авангарды. Одним из кардинальных эстетических отличий поликарбонатных профилей являетя проблема их прозрачности. Вода с пылью и грязью попадая под прозрачный профиль делает внешний вид изделия совершенно не привлекательным. Вода точно также попадает и под алюминиевый профиь, но в силу своей не прозрачности пыль и грязь под ними не видны.
8. Цена. Каким бы не был хорошим профиль, если он будет "золотым" все его дальнейшие няшки будут не востребованы. По состоянию на сегодняшний день алюминиевые профили, как правило, дороже своего поликарбонатного собрата не более чем на 25-30%. Что в цене изделия составляет от 0,5 до 1%. При более высоких характеристиках.
Исходя из вышесказанного. Номерация профилей на фотографии соответствует их месту по характеристикам.

 

Ещё немного фото в подтверждение вышесказанного.

 

Продолжу.
Важный атрибут поликарбонатной сотовой конструкции-торцевые ленты. Выпускаются двух типов.
Сплошная герметезирующая. Ею заклеивается верхний открытый срез листа. И паропропускающая (перфорированная) лента. Ею заклеивается нижний срез листа на плоской наклонной кровле или оба среза листа на арочной кровле. Выпускаются в двух типоразмерах по ширине. 25 мм для толщин 4,6,8,10мм и 38 мм для толщин 16 и более мм. Отличия между ними в том что в паропропускающей есть поле ленты (или перфорация) которые пропускают воздух (продуваются) и пропускают влагу, а сплошная не должна пропускать ни воздух, ни влагу.
Российские производители, слава Аллаху,(но не все) уже научились делать хорошие качественные аналоги, поэтому не вижу смысла гонятся за дорогой голландской АнтиДаст. Их есть у нас.
На фото паропропускающая и сплошная ленты в рулонах и на куске поликарбоната. Верх и низ соответствует.

 

Переходим к финишной стадии.
Перед установкой торцевого профиля сверлим в нём дренажные отверстия. Отверстия сверлятся в одной полке (только в нижних профилях, в верхних не сверлятся) диаметром 3-4-5мм с шагом между отверстиями 350-400мм. Сверлятся в полке профиля которая будет нижней, максимально близко к торцвой полке. У алюминиевых профилей, под капельником. Дренажные отверстия служат для благополучного отвода воды попавшей под профиль. Если их не делать вода будет стоять в профиле всегда и время от времени будет стремится попасть (даже через перфоленту) в соту. Оно вам надо?
На фото видно отверстие (по стрелке) в поликарбонатном профиле и на фото с алюминиевым профилем.
Обращаю внимание. Поликарбонат НИКОГДА не должен вставлятся в нижний профиль до упора. В алюминиевых профилях с упорными выступами это делается автоматически. В поликарбонатных исполнитель сам должен оставить зазор-камеру 2-3мм. На фото № 5 не правильная установка.

 

Ну, и наконец то, к предмету вопроса. Как закрепить торцевой профиль к листу от стягивания его, как правило зимой, снегом и льдом. Ни у одного из производителей листа внятной информации по этому вопросу нет. Вообще. От слова "совсем" нет. Единственный кто удосужился хоть что то сказать на эту тему, это израильский производитель систем Danpalon. Но там настолько сложный и трудоемкий процесс, что уж лучше ПОЛИУРЕТАНОМ. Хотя я себе с огромным трудом представляю что, где, к чему, как и в каких условиях может применится полиуретановый клей.
Мы пользуемся простыми и с нашей точки зрения грамотными техническими решениями.
Вариант 1. "На блоху"
Берётся один из самых маленьких саморезов с пером. Блоха. И торцевой профиль прикручивается к сотовому листу с шагом 450-550 мм. Осторожненько, не перекрутите.
Недостатки. Самая маленькая блоха-9,5мм. А значит лист 4,6,8 мм дырявит насквозь, что не очень хорошо. Тогда пользуемся вариантом 2.
Вариант 2. "На петлю"
Сверлом 1-1.5мм просверливается сквозное отверстие через профиль и поликарбонат. Через получившееся отверстие через край продевается проволока и закручивается на торце (или удобном месте). Проволочка может быть медной. Не нравится проволочка, сделайте петлю из лески.
На фото продемонстрированы оба варианта. В качестве петли использована красная канцелярская скрепка (что б виднее было).
Если у кого то есть более демократичный и технически грамотный вариант, с удовольствием им воспользуюсь.
Алюминиевые профили практически не страдают болезнью стягивания. Иногда, когда лист взят эконом класса или гаденького производителя и вместо 8,0 мм по факту оказываются 7,6 мм, вместо 10,0мм по факту 9,5 тогда и его надо фиксировать. Поликарбонатные профили все без исключения нуждаются в дополнительной фиксации к листу.
Вот так, в поликарбонате и его комплектующих нет мелочей. Важно всё.
И от того как правильно Вы подберёте комплектующие и скурпулёзно выполните рекомендации зависит многое.
У поликарбоната свита играет короля.
Без хорошей свиты-комплектующих, король голый.