Поликарбонат. Советы покупателям

Огромное спасибо Вам за рекомендации! Все ясно и понятно. Единственный момент, крепление торцевика на шуруп или проволоку сквозь него и СПК мне кажется не совсем долговременным. Подумал, а если зацепить торцевик с ближайшей рейкой поперечной обрешетки? Взять оцинкованную перфоленту. Одним краем зацепить ее за болт или саморез термошайбы, ввернутой в поперечную обрешетку (или ввернуть отдельный саморез или болт). Второй конец перфоленты закрепить саморезом на торцевике, не дырявя лист поликарбоната. Торцевик будет удерживаться за счет перфоленты, закрепленной к ближайшей к торцу поперечной обрешетке. Сделать точек пять креплений ленты к обрешетке => будет пять коротких полосок перфоленты по скату.

 

@Александр 0605, поверьте, и блоха и петля работают на широтах от Ялты до Киева больше 10 лет.
Если очень переживаете ставьте их чаще. Не 450-550, а 200мм. Но я думаю это лишнее.

 

Но я то в Перми живу, где снеговая нагрузка большая. Почему я озаботился надежностью этого узла: я занимаюсь профессиональным выращиванием цитрусов. По этой теме курирую оранжерею пермского ботсада. Она представляет собой конструкцию из СПК 25мм со скатами 12м длиной. Регулярно наблюдаю, как после сильных снегопадов со скатов съезжают большие лавины снега и льда. Никакой торцевик не выдержит - слетит. Но там торцевиков нет. Нижний край ската закреплен к обрешетке алюминиевым соединительным профилем с уплотнением. Под него заведен оцинкованный конек. Этот конек переходит на боковую стену оранжереи, где снова прикрыт соединительным профилем с уплотнением, крепящимся к обрешетке боковой стены. Т. е. свободного козырька кровли нет. Но мне такой узел не подходит. У меня будет ломаная кровля. Первый скат длиной 3,4м, второй скат 3м. Первый скат будет с небольшим козырьком над вторым скатом. Угол излома кровли небольшой. Снег будет скатываться с первого ската на второй. Поэтому, грубо говоря, общая длина ската будет 6,4м.

 

Вопрос скорее должен идти не о снеговой нагрузке, а о количестве циклов замораживания-размораживания в процессе которых образуется и сползает снег-лёд. У вас что там? Снег надул-медведь в берлогу лёг. По весне, проснулся. Это в Украине утром снег, вечером дождь, переходящий в лёд.

Я так понимаю конструктив (со всеми его проблемами) примерно такой как на фото.
Мы в Донецке этот обьект реконструировали с заменой поликарбоната и изменением схемы именно этого узла.

 

Это не у нас. Это в Сибири. У нас в Предуралье и снега много и переходов через "0" достаточно.

 

Вот такая конструкция и узлы.

 

И как давно стоит это сооружение?
Шайбы уже развалились. Или посрезало.
Конденсат из сот или протечки под профилем дают обильную влагу внутри торцевых стенок.

 

Каркасу порядка 25 лет. Закрыли поликарбонатом лет 10 назад.

 

@Анкор Плюс, Здравствуйте! Я у себя сделал два сооружения из СПК, и по незнанию, как мне кажется сделал слишком частый каркас... Это НОВОГЛАСС 8мм, обрешетка ~50х70, но уклон совсем малый. Две зимы пережило это строение 5,5м х4,5м нормально, хотя снега было максимум 50см. А вот это верх КАРБОГЛАСС ПРЕМИУМ верх 8мм бока SELLEX 4мм построено прошлой поздней осенью, каркас тоже частый
У нас в продаже сейчас этих марок СПК нет... Есть только восьмёрка SKYGLASS, а четвёрка КОЛИБРИ всвязи с этим у меня к Вам вопрос: стОит ли покупать эти марки спк так как 8мм унас стОил в прошлом году 10т500р за 12 метров (лист), а меньше метраж возить не оченьхотят?

 

Да, хотел еще спросить по термошайбам. Насколько долговечны эти изделия и как они переносят сползание больших масс снега и льда? Тоже обратил внимание, что некоторых шайб уже нет либо крышек на них. Стою перед выбором: крепить лист СПК по поперечной обрешетке несколькими термошайбами, либо прогнать по центру листа профиль с уплотнением с креплением его к поперечной обрешетке. Правда точек крепления по его длине будет немного - по количеству поперечных реек обрешетки. Кстати, ни за что не буду использовать кровельные саморезы. В ботсаду они со временем прокорродировали и превратились в гвозди. Буду использовать только оцинкованные болты.

Вернусь к торцевикам. Какова герметичность прилегания верхней полки к листу СПК? Не проникает под нее вода, скатывающаяся по скату? Она будет перекатываться через верхнюю полку торцевика. По идее, под этой полкой должна быть какая-то уплотнительная резинка или силикон. Особенно в случае алюминиевого торцевика. Поликарбонатный торцевик, думаю, плотнее прилегает к листу, но и под него, предположу, со временем может попасть вода.

 

@Александр 0605, вы что там, в Перьми, не спите, что ли? О теплицах круглосуточно думаете?
Приду на работу сегодня (мне тоже не спится) специально отфотографирую правильные и неправильные шайбы и что происходит с неправильными.

 

По многочисленным просьбам, отвечаю.
Шайбы бывают разные, зелёные, стальные, красные (с)
Для удобства обозначим группы шайб на фотографии №1,2,3,4,5,6 (слева направо)
Для начала, о назначении и требованиях к шайбам.
1. Саморез (винт,болт) должен посредством шайбы фиксировать лист поликарбоната на конструкции и удерживать его от сползания и подрыва ветром (ветровая нагрузка). На снеговую нагрузку количество саморезов и шайб не влияет. Снеговую нагрузку определяет частота каркаса обрешетки, радиус и толщина поликарбоната.
2. Шайба должна иметь минимально необходимые для конкретного случая размеры с тем что бы обеспечивать гарантированное перекрытие овального отверстия в листе образующееся в процессе его температурного расширения. Пример №1: Длинна ската зимнего сада в Перьми 12,0 метров. Зимой температуры в Перьми -30 град, летом +30. Дельта 60 град. Коэфф. температурного расширения поликарбоната 0,068 мм/м.град. Имеем. 60 х 0,068 х12,0=48,96мм. Ответ: В Перьми лист поликарбоната при данных температурах будет изменять своё длинновое значение на 49мм. Если защемить один край листа в упор и монтировать при +30 (или -30, не имеет значения), то дальние от защемления шайбы должны быть не менее 70мм (прибавим ещё по 10 мм на сторону). Желательно в этом случае сразу сделать в листе соответствующие овальные отверстия, поскольку у листа температурная сила "дурная", срезает даже саморезы 5,5 мм. Если же этот же лист монтировать при +20 и не защемлять его, а крепить свободно без упора в торец, начиная с середины, то наверное можно ограничится шайбами меньшего размера (какими, считайте сами) Моя личная рекомендация, при таких размерах уходить от шайб в пользу прижимного профиля. А если Вы посмотрите хорошие технические каталоги Полигала, Лексана, Макролона, они вообще не рекомендуют применять шайбы, только профили.
3. Шайба, посредством имеющегося у неё уплотнительного колечка или покрытия должна обеспечивать не только "скользящую" посадку на листе, но и обеспечивать герметичность и недопустимость попадания влаги внутрь конструкции.
4. Шайба должна быть стойкой к УФ и атмосферным осадкам.
5. Иметь собственную конструктивную прочность, чтоб обеспечивать перенос сил от листа к саморезу.
6. Уплотнительное колечко шайбы не должно конфликтовать по химии с поликарбонатом, с тем что бы в месте контакта с поликарбонатом он не охрупчивался, разрушался.
7. Шайба должна быть удобной для монтажа.

Производителей шайб огромное количество. Значительно больше чем производителе листа и я не ставлю задачей называть их. Важен принцип работы каждой шайбы.
Шайба №1. Выпускаются из поликарбоната стабилизированного "в массе" от УФ. Во всяком случае так утверждают все изготовители. А как на самом деле я не знаю. Диаметр 40мм. И этого достаточно практически для всего размерного ряда малых архитектурных форм. Комплектуются всеми изготовителями уплотнительным колечком из вспененного полиуретана. Мы в Украине делали очень удачные колечки из ТЭПа (но это в прошлом), а в России пока не можем. Очень жалко. Выпускаются с разной длинной ножки. Размер "0", размер "4-6", размер "8-10", размер "16". Самый удобный "0". При этом при правильном, осознанном монтаже он не противоречит тех. требованиям. Следующие размеры активно подпадают по пункт №7. Настолько активно, что часть пользователей или срезает их болгаркой или "прибивает" поликарбонат намертво. Могут быть разных цветов.
Шайба №2. Выпускаются из поликарбоната. Диаметр 28мм, что ставит под сомнение возможность применения с длиной листа 6 метров. Уплотнительное колечко очень низкое и не может качественно обеспечивать герметичность.
Шайба №3. Материал изготовления поликарбонат. Диаметр 24 мм. Мне кажется даже уплотнительным кольцом не комплектуется. Пародия.
Шайба №4.Оцинкованная шайба с боченком-уплотнителем. Так называемый "спейсер".Очень популярен. Диаметр 25мм. В последнее время слышны жалобы на то что под спейсерами поликарбонат "прогорает". Это говорит о том что часть производителей делает уплотнитель-боченок не из ЕПДМа, силикона или ТЭПа, а из кабельного пластиката. Отличить их не специалист не может, цена на сырьё пластиката значительно меньше, а последствия для поликарбоната разрушительны.
Шайба №5. Стальные оцинкованные шайбы с уплотнителем применяемые кровельщиками. Диаметры от 14 до 30мм. Достойное и недорогое решение для небольших форм (теплиц, беседок, навесиков) Внешний вид, не фонтан, но дёшево. 14мм конечно маловато, если есть возможность применяйте 25-30мм. Уплотнитель может быть разный, лучше применять не вспененный, жесткий. Это, гарантированно ЕПДМ. Важно при монтаже не передавливать. Закручиваем до плотного твердого контакта, но без деформации стенки.
Шайба №6. Выпускаются из полипропилена, ПВХ, полистирола и пр. Отличаются от шайб №1 только прозрачностью. Во всем остальном идеально похожи. Шайбы №1 всегда (даже когда цветные) прозрачны, стекловидны. Шайбы №6 всегда не прозрачные, мутные. Не могут быть стабилизированы от УФ. Через 2, максимум 3 года начинают разрушатся, лопатся, трескатся, выкрашиватся. На фото самый верхний экземпляр на первой стадии разрушения. Изначально он был коричневый. Установка таких шайб грозит полному разрушению конструкции, поскольку листы остаются без необходимого достаточного крепления и улетают. Цена таких шайб значительно меньше №1.
Исходя из вышесказанного.
№1-премиум
№4,5- удовлетворительный бюджетный вариант с оговорками по применению.
№2-с очень большими оговорками по применению
№3 и 6. Никогда. Никогда не применяйте.

 

вот гипотенуза на угол навеса
вид под углом, из которого понятно, что короткая гипотенуза выше длинной
а вот так было
мне что-то кажется, так технически было проще, как у меня.
ведь короткая гипотенуза выше длинной и я не могу ее просто убрать - стык же по короткой
и взял я ее не с потолка, я продолжил плоскости навесов двух стен и их стык и был выбранной гипотенузой.
а поднять длинную гипотенузу и стыковать по ней не получится, тогда либо уклон 3-х метрового навеса будет маленьким, либо вообще стык будет бредовым
вот картинка

 

@Zergboy, теперь понял. У вас нижняя кромка навеса на разных сторонах отличается.
А почему нельзя сделать одинаковой? Что мешает?

 

Никакой.
А никто и не ставит задачи в торцевиках добится абсолютной герметичности. Потому что это неосуществимо. Уменьшить протекания, да. А полностью исключить протекания в торцевик невозможно.
Алюминиевые торцевики, кстати, с этим справляются лучше. Значительно.
Все эти потуги силиконом (у которого адгезия с поликарбонатом и в стерильных, лабораторных условиях не важненькая) на строительной площадке аналогичны, извините коллега Сергей ТСК, шоу с двухкомпонентным полиуретаном.
А вот для того что бы максимально отвести попавшую под профиль водичку и делаются дренажные отверстия в профиле и упорные выступы. Ставить преграды на пути воды бессмысленно. Надо её максимально просто и быстро сбросить.