Поликарбонат. Советы покупателям

Hasek, есть повод в очередной раз подтвердить что поперечные перемычки не оказывают существенного влияния на изменение нагрузок у сотового листа.

 

При разбивке поперечными перемычками (до размера 1150) и неизменном радиусе (3060) ,шаге стропил 1050 и толщине 8 мм нагрузка составит 73,43 кг.
Для московского региона это маловато. Рекомендую перейти на 10 мм.=115 кг.

 

При всем уважении к программе и вам - ну никак в толк не возьму, почему так. Даже с учетом того, что направление "сот" идет вдоль арок, имхо - и перемычки, и, даже, крепление спк саморезами (а не просто в Н-профиль) существенно меняет картину. Должно менять. В реальности, а не в теории.
Имхо.

 

Vip69,
При всем уважении к Вашему мнению (Вы, безусловно имеете на него право) теория-программа подтверждена моим собственным 17 ти летним опытом строительства поликарбонатных обьектов.
Ни одной ворованной фотографии-все потом и кровью. Все в полном соответствии с теорией.

 

Верю. Но не укладывается в голове Каркас из дуги и перемычки уменьшает неподресоренную массу нагрузочную безопорную площадь. Уменьшается возможность прогиба, и, соответственно, должна повысится нагрузочная способность. Даже крепеж саморезом - меняет возможный прогиб (вытягиванием из профиля) и опять же, меняет нагрузочную способность.
По идее, если просто 2 дуги - то на всей длине между дугами спк работает по самому непрочному направлению, вдоль сот, перемычка (ки), просто обязана (ны) изменить ситуацию. И чем их больше - тем сильнее.
Опять же, имхо.

 

Нас мотает от края до края,
По краям расположены двери,
На последней написано: "Знаю",
А на первой написано: "Верю".
И, одной головой обладая,
Никогда не войдешь в обе двери:
Если веришь - то веришь, не зная,
Если знаешь - то знаешь, не веря.
И свое формируя сознанье,
С каждым днем, от момента рожденья,
Мы бредем по дороге познанья,
А с познаньем приходит сомненье.
И загадка останется вечной,
Не помогут ученые лбы:
Если знаем - безумно слабы,
Если верим - сильны бесконечно!
Vip69, верьте!
У сотового поликарбоната сопротивление на излом в двух разных векторах (вдоль соты и поперек) не просто разное, а кардинально разное. И видимо для того что бы добиться одинаковой прочности в обеих векторах необходимо в несколько раз чаще чем в шаге арок, делать шаг поперечных перемычек. Но тогда это будет не светопрозрачная кровля, а забор-штакетник с уложенным на него поликарбонатом. Не целесообразно. Лучше делать по правилам.

 

Внимательно читаю все, что здесь пишите. И хотя вроде для себя уже все сделал и доволен, но все же согласен с Випом. Мне кажеться поперечины должны работать положительно на нагрузку. Или может это начинает работать только для Пк от 6 мм. У меня на крыше 16 мм. Пролет 2 м, горизонтальные перемычки через 1 м (примерно). Точно знаю, что они работают.

 

Nikifor333, спасибо за внимание.
1. Я не отрицаю положительную роль поперечных перемычек для нагрузки. Но их результативность значительно меньше стропильных ног (арок). В несколько раз.
2. У поперечных перемычек существует два отрицательных момента:
а) на арках с толщиной поликарбоната 4,6 и 8мм ,а на плоских кровлях (пологих) с любой толщиной они провоцируют образование поперечных барьеров для скопления влаги, льда, снега. Причем на плоских пологих даже монолит 8-10 мм сдается. Ваш случай не берем-площадь маленькая, угол хороший.
б) поперечина служит барьером для стекающего по внутренней стороне листа конденсата. В итоге-ржавеет и стекает не туда куда нужно (в низ), а посреди помещения. Для теплицы это как бы не существенно, а для крутого зимнего сада или атриума торгового центра-нонсенс.
В итоге, учитывая п. 2, разумно подходя к п. 1 строим все по инструкции компании Полигал. А уж они то, я думаю, за 35 лет (отцы-основатели) много чего продумали.

 

Не могу не согласиться с этим. Последний вывод - тоже согласен, что подумали, но... что то мне кажется тут и маркетинг с некоторой перестраховкой не последнюю роль играют.

Вот тут как раз странно. Продольные опоры работают с меньшей эффективностью (без учета "2х отрицательных моментов"), имхо, по логике. Можно просто провести несколько опытов, но у меня пока не образовалось лишнего куска-двух спк, хотя бы метр на метр
имхо.

 

А в чем минус? Перестраховка всегда лучше чем "авось". Во всяком случае в строительстве.
Я начинал работать по таблицам-графикам Лексана. Дженерал Илектрик Пластикс. Ровесники Полигала по поликарбонату. А уж по научному потенциалу-мама-не-горюй.Это ихние пластики бороздят просторы космоса.
Так у них таблицы по запасу прочности еще жестче.

Будете проводить опыты, не забудьте-мы рассматриваем арочную кровлю. На плоской соотношение стропил и поперечин несколько иное.

 

Уважаемый Анкор я тоже собираюсь построить тепличку залил фундамент ленточку длинна 12,5 метра ширина 3,40 метра арки хочу согнуть из трубы 30на30 толщина 1,5 А теперь вопрос какой толщины мне нужен ПК и сколько, А так-же какое расстояние надо что-бы шов ПК приходился на дуги, Да еще сколько нужно поперечных вставок на пролет между арками всю кострукцию думаю сварить на месте я не в курсе даже примерно сколько будет набегать длинны со стыковочным профилем, Мой район север Моск обл Дубна Сейчас я слышал появился какой-то новый ПК специально для теплиц что вы можете об этом сказать заранее благодарен

 

OlejkaK, не анкор, но предположу - ширина спк 2100мм, т. е. шаг дуг делать именно такой +10мм (это, если стыковать Н-профилем. Если внахлест - то, соответственно 2000мм шаг (тогда удобно, когда кол-во листов нечетное - перекосов меньше, особенно с большой толщиной спк. 11, 3й, 5й - на каркасе, 2й и 4й - на них внахлест). И по паре дуг между ними поровну. Крайние пролеты - уже на 30-50мм, чтобы край немного выступал, накрывая обрез торцевого спк как козырек. Длина дуги снаружи, накрываемая спк - 6м или чуть меньше (5900 где то), т. к. листы обычно либо 6м либо 12м, иначе - отходы в большом кол-ве или не хватит вообще (если лист 6м).
По толщине - основную нагрузку будет (должен) нести каркас, соответственно спк по уму от 6мм, но при нормальном каркасе у многих и 4мм стоит на теплицах (почти на всех "заводских" - это штатная комплектная толщина, т. к. 6мм - это уже существенно дороже).
Все имхо.

 

OlejkaK,отвечу пока на последний вопрос (на остальные чуть позже). На вопрос о "тепличном" поликарбонате я уже отвечал, но полностью повторю еще раз-повторенье мать ученья.

Достаточно часто приходится слышать, что есть обычный сотовый поликарбонат, а есть "тепличный". Который обладает какими то отличными от обычного свойствами. Мол, пропускает (или не пропускает) именно тот УФ который нужен растениям, и урожайность под ним лучше, и садить ниче не надо-само вырастет и тд. и тп. Разные производители его называют (или маскируют) разными вкусными, веселыми, цветными, нужными, актуальными (нужное подчеркнуть) именами.
Но по факту ни какой разницы между стандартным и "тепличным" поликарбонатом нет.
К истории вопроса. Европейские производители, такие как Polygal, Lexan, Makrolon и некоторые другие действительно производят настоящий ТЕПЛИЧНЫЙ поликарбонат. Он обязательно маркируется дополнительно надписями "no drop" или "anty fog". Кто понимает язык переведет без проблем.
Суть заключается в следующем. В теплице (или зимнем саду, оранжерее) в следствии высокой влажности и перепада температур "снаружи-внутри" на повехности листа расположенной внутри помещения образуется конденсат в виде мельчайших капель воды. Обращаю внимание-не внутри соты, а на внутренней поверхности листа. Это состояние (баланс влажности и перепадов температур) называется "точка росы" Так вот, пока эта роса мельчайшими капельками висит на листе она препятствует (так считается) более полному проникновению солнечных лучей. То есть светопропускание составляет не 86%, а предположим 83%. При том что как только солнышко подтапливает тепличку баланс меняется и конденсат уходит.
Мудрые европейцы борются с этой проблемой (хотя полностью они ее не решили, а только уменьшили) следующим образом. На этапе экструзии на поверхость листа (которая в будующем будет внутренней) наносится дополнительный силиконизированный слой. Таким макаром уменьшается поверхностное натяжение микрокапелек воды и они не стоят на листе, а стекают с листа быстрее чем свои собратья на стандартном листе. ВСЕ. Больше никакой разницы нет.
Делается такой лист по заказу. Стоит немного дороже обычного. Для его производства необходимо более сложное и дорогое оборудование. Такие листы ОБЯЗАТЕЛЬНО маркируются надписями "no drop" или "anty fog".Насколько мне известно ПОКА только у двух российских производителей есть возможность (по оборудованию) изготавливать такой лист-трехщелевая головка и еще один доп. экструдер. И насколько мне известно они его НАСТОЯЩИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ не производят.
Подтверждением моих слов служит факт: Полигал Восток начал продажу листа с покрытием АНТИ ФОГ в толщине 4мм произведенный в Израиле. В России ПОКА не могут.

Так что мой вам совет OlejkaK- не заморачивайтесь с тепличным.

 

OlejkaK, продолжу. С некоторыми перерывами.
Исходим из стандартных размеров листа 6000*2100 (в мм).
Длинна дуги сегмента правильной окружности диаметром 3400 равна 5340мм. 6000-5340=660мм. 660 разделить на 2=330. Таким образом получаем торцевую геометрию теплицы: 330 (высота ровного участка стенки)+ 1700 (высота подьема арки)=2030 (высота теплицы от фундамента) Поднимаем фундамент на "Х". Получаем высоту теплицы Х+2030.
Если брать поликарбонат толщиной 6мм и шаг арок 700 мм то расчетная снеговая нагрузка составит 155кг/ м. кв. Для московского региона с головой.
Перерыв.

 

Анкор Плюс, почему лучше скотчем торцы заделать, а не герметикам санитарным?