Поликарбонат. Советы покупателям

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос сложный. Зависит от влажности снега, времени перехода осадков из фазы "дождь-наледь-мокрый снег-снег", подветренной стороны и упора для образования сугроба и пр. Углы наклона кровли более 25 град считаются оптимальными.

 

140 кг для опор идущих вдоль сот и расстоянием между ними 500 мм ? А если перемычки добавить между стропил в плоскости СПК для поддержки панели поперек сот будет толк? А с учетом угла в 27° цифра 140 на сколько увеличится? Несущая способность из 4-х панелей по 500 мм зажатых между планками на стропилах меньше по сравнению с целым листом 2.1 метра при таком же шаге стропил и креплением саморезами с термошайбами по стропилам? На сколько?
140 кг уже хорошо, но как-то не очень спокойно спать буду. Поближе к 180-200 с моими условиями монтажа и 8 СПК подобраться можно или только с 10 ?
А в голове все монолит сидит. Ну очень дорого. Я так понимаю, что при моих условиях минимум 5 мм надо, а то и больше?

 

Да. Для однокамерной 8-ки. Для однокамерной 10-ки уже 160 кг. А для 10ки с "Х" образной структурой "Титан" 200 кг при ширине между опорами 700мм. Можно найти и 8-ку Титан, но у меня нет по ней данных. Скорее всего она будет в диапазоне 160-180 кг.

Принципиально помогает не на много, кроме того может создавать две дополнительные промлемы-провоцирование снеговых мешков прогибом на перемычке и дополнительный порог для стекающего по внутренней стороне листа конденсата.

Не знаю. Точной методики нет. Но по опыту, на таком уклоне сухой снег на поликарбонате не удерживается. Только налипающий мокрый с последующим намерзанием и формированием снежной шапки.

Несущая способность не меняется. Увеличивается риск выскакивания листа из профиля (на количество стыков) при превышении расчетной нагрузки или малой величине захода листа в профиль.

Монолит не решит ни одной проблемы. У него другие задачи и назначение.
Сохранение тепла значительно хуже.
Прогиб листа не меньше (а то и больше) чем у сотового.
Цена значительно выше.
Мое мнение. В Вашем случае, с теми углами наклона, длинной ската, расстоянием между стропилами, региональной снеговой нагрузкой можно ставить 8-ку. Естественно, полновесную с весом 1 м. кв- 1500грамм, нормальной УФ защитой. Вот здесь экономить нельзя. Хотите совсем спать спокойно-10-ка.

 

Анкор Плюс, большое спасибо за исчерпывающий ответ. Всегда хотел покрыть теплицу СПК, но насмотрелся ужастиков в инете и реальной жизни. Благодаря Вам начал присматриваться к нарушениям технологии монтажа и ужаснулся неграммотности и жадности людей, перечислять не буду. 99% людей вообще не интересует ничего кроме цены и именно благодаря им в Клин не завозят вообще полновесный СПК, лучшее что удалось найти это Карбогласс лайт плюс, придется из Москвы или Твери везти, да что там СПК Я даже электроды из Москвы вожу. Кстати, а у Вас есть данные по толщине UV защиты на стандартных СПК 8 мм марок Полигаль, Карбогласс, Новатро? У кого лучше?

 

Должна быть одинаковой, в диапазоне 40-45 микрон. Поскольку реальную толщину потребитель не в силах проверить без спец. оборудования, то все разговоры о толщине УФ более 45 микрон и в следствии этого увеличения гарантийного срока до 15 лет считаю маркетинговым ходом. Не более того.

 

Начал просчитывать раскрой СПК и не хватает одной панели на крышу 525*1500, на стенах хочу съэкономить и поставить 4 мм как альтернатива пленке, варианты 6-8 мм для стен больно жирно будет по деньгам, от 4 будут оставаться обрезки в том числе размерности подходящей для крыши. Можно ли из двух панелей 4 сделать одну 8? Иначе из-за кратности продажи листов СПК уйдет в обрез 1 панель 525*1500 и 3 панели 525*3000 дорогой 8 мм. Какие негативные последствия могут наступить в таком сендвиче? Откуда вообще взялся дурацкий стандарт листов 2100 мм?

 

В поликарбонате арифметика не работает. 4+4 не равно, хуже 8ки по нагрузкам. А по сопротивлению теплопередаче дубль 4+4 с дистанцией 20мм лучше чем 8.

 

Анкор Плюс, еще раз все пересчитал и получилось 4 мм СПК + обрезки + повышенный расход трубы для каркаса + дополнительный крепеж для СПК + на крышу 8 мм по деньгам равно 8 мм СПК на стены и крышу без обрезков. В очередной раз убеждаюсь, что нельзя на вскидку говорить что дешевле выйдет, надо просчитывать всю конструкцию в целом. Естественно Я выбираю 8 мм без обрезков, понадобится 4 листа 2.1*12 метров и отсюда вопросы. Можно ли свернуть в один рулон 4 листа и какой внешний диаметр должен получиться с учетом безопасного для СПК 8 мм радиуса? Перевезти такой рулон на длинном багажнике пятерки жигулей без опаски повредить СПК реально?

 

Эту простую истину надо печатать огромными буквами на каждом листе поликарбоната. В нашей практике были неоднократные случаи когда при просчете (естественно учитывающем все факторы) грамотных конструкций выходило что дешевле поставить 16мм чем 10мм.

Чем длиннее лист тем проще его замотать в рулон. Это я к тому что 12-ти метровый лист закатывается в рулон лучше чем 6-ти метровый. 8ка и 10ка прекрасно возятся в рулоне в Газели. Сверху на багажнике л/авто элементарно возят 4-ку и 6-ку.

 

А четыре листа в один рулон можно? И какой все таки допустимый минимальный диаметр получится? Это очень важные вопросы, т. к. из-за неправильной транспортировки срок службы панели серьезно сократиться, но об этом большинство не задумываются и ругают потом производителя. Как пример - свернутый единожды в рулон поролон (ППУ) значительно теряет в упрогости и сроке эксплуатации, хранение и перевозка без потери характеристик допускается только плоскими листами.

 

Согласно инструкций всех производителей поликарбоната перевозить его можно только в плоском состоянии. Ни каких рулонных перевозок. Все остальное от лукавого. При этом на лукавого влияют:
1. толщина
2. радиус
3. стандартный или облегченный вес (а значит и толщина стенок)
4. наличие вторичного сырья (а значит остаточных напряжений, микротрещин)
А значит, может пронесет, а может и нет.

 

Анкор Плюс, можно вопрос по примыканию поликарбоната к стене? Планирую накрывать место примыкания к стене настенной планкой. Можно ли крепить планку через поликарбонат с помощью резиновой термошайбы. Попытался схематично показать на картинке. Или добавить между планкой и поликарбонатом тонкую резиновую шайбу? Или вообще термошайбу расположить между поликарбонатом и металлической планкой. Но в такой случае боюсь, что при ветер может загнать воду вверх по поликарбонату под планку.

 

Al Dan, все правильно.
1. Только практика показывает, что в зависимости от материала стен, для того что бы стекающая по стене вода не попадала под планку необходимо в стене делать штробу порядка 20 мм глубиной, а в планке ещё один загиб. Либо же садить планку на стену через уплотнитель-силикон.Только не сверху шов замазывая, а именно "жирной" (выбирающей все неровности-дефекты стены) силиконовой прокладки. Силикон при этом надо выбирать стойкий к УФ. Планка крепится к стене крепежом с обрезинеными шайбами.
2. Для того что бы нижний край планки не "драл" поликарбонат острой обрезной кромкой, в ней (планке) делается загиб-фальц. Внутрь на 180 град. Я надеюсь я понятно обьяснил.(Рекомендую второй фальц сделать на вертикальной части планки-для жесткости) Все эти планки делаются из голой оцинковки или из оцинковки с полимерным покрытием (кому как нравится) и не представляют ни малейшего труда для жестянщиков или фирм занимающихся металло кровлей.
3. Крепим планку через поликарбонат с помощью обрезиненой шайбы. Только без мазохизма-не перетягивая и не сильно частя.
Добавление к п. 1.
Если у вас есть опасения замокания стены от брызг дождя, мокрого снега и прочего, делаем вертикальную часть планки выше. До 150мм.

 

Анкор Плюс, спасибо за ответ! Планировал использовать примерно такую планку:
В ней как раз уже есть загиб внизу

 

Al Dan, все правильно. Угол в зависимости от угла сопряжения стены и кровли.
Удачи!