От ветряка к солнечным батареям и далее...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да в курсе мы, как это делается. Вопрос в ухудшении теплопередачи...
И в том, какую максимальную мощность можно передать в помещение таким образом.
Просто- кВт на м². Интересно, а не придирки!

 

Спасибо!

Оно конечно может и проще, если денег куры не клюют являться типичным представителем общества потребления. Но если вещь устраивает, а возможность доработки не такая сложная, почему бы не попробовать.
Тем более в планах заменить его на телевизор, а телевизоры от 32" с внешними БП пока к сожалению не делают.
Но трансформатор конечно перематывать вряд-ли буду, при случае разберу, посмотрю, что там и как.

Спасибо за ответы!

 

Вот честно скажу, специально замеры не делал, но точно скажу на 70м2 в квартире больше платил, чем за 200м2 в здании в 2 этажа.
Котел газовый СЕЛТИК.(двухконтурный, отопление + горячая вода) на 250м2, 1и 2 этажи 200м2. С началом сезона отопления, при первоначальном прогреве, 3-5 м3, это в течении суток ведется постепенное повышение температуры, чтобы прогрелись полы, потом температуру на котле устанавливаешь ниже, 30-38º. соответственно падает расход газа. Болше до самой весны регулировку температуры и не трогал. 30-38º Электричество расход только на насосы. Один насос штатный в печке 24Вт и второй на обратке, дополнительно еще 24 вата. А точный расчет как таковой не вели, как то надобности не было такой, однако по кошельку не било.
Можно было уменьшить температуру, и естественно расход газа, да вот буржуи безмозглые датчик Тº поставили в котле на выхлопе, и когда начинаешь снижать температуру, там котел просто не дорабатывает. Сам котел безотказный, но в этом плане дерьмо. Меньше 35-38ºне выставишь, поэтому приходилось постоянно в тапочках ходить так как без тапочек ноги жарило, так что можно больше экономить.
Был случай, зимой газ отключали почти на сутки, ну ничего, просто тапочки сняли и все.
А что, снаружи обшито здание 30мм пенопластом и закрыто керамогранитом, внутри пол на 1 этаже общая толщина заливки около 20-25 см., на 2 этаже в районе 10-13см. по 100м2 на каждом этаже.
В конце 2012 здание продано было. Да там как не крути, теплый пол выгодная штука. За трехкомнатную квартиру 67м2 больше вылазило за горячую воду и отопление. Да и намного комфортабельнее и теплее чем в квартире.
Гараж пристройка тоже теплый пол, там высота потолка 3,10 зимой вообще в трусах свободно, да что дома, что в гараже.

 

Это расход в сутки газа в кубах?

А каков расход в сутки, ну, например, при Тулицы~±О°С? В этом весь смысл- эффективно ли отбирается от котла энергия и отдаётся через пол в дом...

А автоматика котла?

 

Для начала надо найти хоть 1 схему хоть 1 монитора- выделить, напряжения какого значения и формы формирует БП- и делать выводы- стоит ли ввязываться. CCFL юзают переменку для питания, LED- неа (скорее- CC/CV).
Удачи НЕтипичному представителю общества потребления!

 

Да, там понимаете, я как то зажигал монитор компьютера. там 2х2 лампы 2 снизу и 2 верхней части. Вот они и крякнули. Так где их искать, я короче все это выкинул, и поставил 5 мм светодиоды. гирлянды подстегнул на их место. Запитывал простым стабилизатором КТ819 (буржуи их то драйверами, то контролерами называют) и в управлении TL431, затем
балласт простыми резисторами и подстраховался простой лампочкой на 3,5в от фонарика (надеюсь вы поняли зачем лампочка). Все. И никаких головных болей.

 

Да там форма по барабану, в любом случае на выходе идет выпрямление и получаете постоянку, надо только просчитать фильтр питания на самом выходе исходя из частоты преобразования. В итоге получаете допустим +28., +12., + 5 или +- 12 разницы никакой, "+" он и в Африке тоже "+", так же как "-"
Только если двух полярное питание, нынче делают среднюю точку от середины обмотки. Я так никогда не делаю. На каждую полярку ставлю отдельно мост.

 

Вы понимаете уважаемый, конкретных подсчетов не делали. Осенью, при первом включении пока не прогреется бетон (это почти сутки) там да есть расход. потом снижаешь температуру, иначе как бабочка над полами порхать придется. Горячё же. Там по любому раскладу, температуру снижаешь до минимума, а значит период включения печки увеличивается по времени. И считаю неправильно немного делал. Надо было котел ставить в два раза мощнее расчетного Тогда и температуру он позволил бы снизить до 25-28. Это я так думаю, там надо советоваться со спецами, или подбирать котел другой. Ну, в нашем колхозе что было, то и купили.

 

Вы не поняли. Повторю- лампы с холодным катодом (CCFL) исп. переменное напряжения- для этого TDK Lambda, например, делает целый класс адаптеров- CXA Series Inverters for LCD Backlight Applications

 

Логика непонятна. Мощнее, чтобы снизить Т?
Например, у меня Junkers турбокотёл 23кВт имеет такую "фичу, а не баг", что есть определённое минимальное положение регулятора темп-ры отопления, ниже которой он не включается. И при этом при плюсовой Т на улице в квартире жарко. Говорят, есть автоматика выключения котла на (?) беспроводном датчике Т, устанавливаемом в целевом помещении, и тогда котёл вырубается раньше.
Может, так и есть, но учитывая расценки наших монополистов на этом рынке (замену просто манометра 2 года назад мне предложили провести за 100баксов!)- связываться с ними не хочу, а лезть в котёл самому/самоделкина искать стрёмно- гарантия, млин! Так я с лишним теплом обошёлся сурово- у меня котёл питается через таймер такой:

ночами сейчас стоит в режиме "15 минут питание есть, 45- вырублено". Фашизм, конечно, но меня устраивает...

 

А что там автоматика, там на МОП МС, да пара релюшек, и что в итоге, ноль целых да ноль черт знает сколько в час. На это даже и говорить не стоит. Котел настенный, расширительный встроенный, так что голову ломать не надо, что и куда выводить. Сам котел весом смешной, в пределах 10-20 кг.

 

А вы осциллографом посмотрите, если есть такая возможность. Я и так могу сказать, прямоугольник или модифицированная синусоида. Судя по фотографии модуля, так оно и есть. Два импульсных тр-ра, на верхнии две лампы и один на нижние две. Фантазии изготовителя не имеют границ.
Подсветка пластикового экрана не связана с основной схемой телевизора никакими синхро импульсами.
Для эксклимента, отключите этот модуль, а позади панели светите лампой простой и все будет видно что на экране.
Если смотреть сверху на весю эту панель, получается пирог.
1. Бывает защитная пленка ставится
2. пластик прозрачный (плекс) толщиной 5-7 или больше мм
3. 3 или 4 различный светоотражающих пленки (белая, зеркальная и т. д)
Так вот этот пластик толстый и подсвечивается этими лампами, переменным напряжением до 600 вольт, и работает так же как и обыкновенная люминесцентная лампа. Ей по барабану форма сигнала, главное напряжение и ток соответствовали пробивному току вызывающему свечение газа в лампах. Эта та же самая люминесцентная лампа, только тоненькая, длинненькая. Еще в конце 70 годов, когда не было запчастей, дросселей на люминесцентные лампы, ставили гасящую емкость БМ 2-10мкФ диодный мост и умножитель 2 диода и конденсатор, на выходе получали 620 вольт, и напрямую к лампе. Все. (220х1,41=310,2В и умножитель х2 = 620В. 1,41 коэф. моста диодного. так как это есть не что иное как двухполупериодный выпрямитель и умножитель типа как в питании кинескопа ЭЛТ называемый умножитель)

Здесь та же самая свадьба. Да там на форумах напридумывают что форма винтопрульного сигнала должна соответствовать форме буравчика для открывания бутылок со сдвигом фазы на 35º, с учетом, при конструировании, положение фазы луны и юпитера и при входе льва в рака, ОДНОВРЕМЕННО!
А классы адаптеров, напрямую зависят от количества имеющегося в кармане бабла и количества лохов. Сравните в гуглях устройства обех лам этих, хотя точно никто не сможет определить местоположение у них холоднокатаного катод не зависимо как они лежат перед вами.

 

Мощнее котел ставить чтобы снизить затраты газа. Если котел на 200м2 прогреет за сутки, то котел на 400м2 сделает это быстрее, и в дальнейшем подгонять температуру будет за 5 мин а не за 20 мин.
А там один манометр, это давление жидкости в системе от 0,5 до 5 кГ кажется, рабочее давление 1-3 кГ. А что с манометром? Найдите среди друзей радиолюбителя, пусть посмотрит. может там делов то... Попробуйте сами разобраться как работает. www.ebay.com выходим на этот сайт, регистрируемся вводим в поисковой строке фамилию этого манометра, и получаем ответ в разы дешевле чем предлагают, + бесплатная доставка в течении месяца. Чтобы было дешевле, торгуемся по обратной связи и покупаем 2 шт. Одну по при бытию продаем дешевле чем монополисты, но при этом свои деньги вытаскиваем.
Я вообще не спец по котлам. Но если судить по фото, это простейший таймер, если по русски, реле времени
которое управляет тем или иным механизмом, строго по определенным временным периодам, не зависимо от режима автоматики основного, управляемого им устройства.
Но очень четко представляю себе, что лишняя электроника которой пичкают всякую технику, это что бы как правило выдавить бабло из кармана потребителя.
В принципе, я не встречал в наше время котлы без автоматического включения и отключения. датчик только может стоять или на обратке или на подаче, либо и там, и там. Просто сигналы поступают на устройство сравнения (компаратор) который при определенных напряжениях на выводах сравнения, дает сигнал на исполнительный механизм, тем самым включает котел или выключает. Это достаточно простое устройство.

 

Если предположить, что кпд всех панелей одинаков, посмотрим что дают трекеры.
Сделаем перерасчет всех панелей на 1кВт.
1кВт панелей дал бы:
75кВт неподвижных 70 градусов
113,6 кВт- на поворотном трекере, с фиксированным углом 65гр
125 кВт-на поворотном трекере, с регулировкой в двух плоскостях.

Если эффективность первых 100%
142% с трекером
156% с трекером в двух положениях.

Если я буду ставить панели, то наверное на юго-западную стену, над крыльцом.
Два раза в год, залазить на крышу менять угол наклона.
Можно было бы как ограждение крыльца, но я уже сосны посадил.

 

Сосны можно красиво подстригать...