Вопрос SIP профессионалам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ССергей, про нижнюю и верхнюю упорную плоскость понял... как раз про это и спрашиваю... плита ведь фактически торцом не упирается в эту самую плоскость?
Чесслово поиском дня три пытался найти...

 

Именно ОСП упирается, а не полистирол!

 

Сделайте выборку ппс на толщину доски и все упрётся. Либо строгайте доску

 

Так если в этом стыке есть зазор в 3 мм? Монтажная пена ведь из зазора выступает? Как плита упирается в эту самую доску? Или там не нужен этот зазор и панель как раз нужно упирать в нижнюю доску? А если упирать тогда как быть с расширением осб? Я вот этого понять не могу...

 

Я чёт тоже

 

Одну вместо 2-х? Это для какого узла такое предлагается?
Используйте стандартное решение - 50.

 

О ещё один Раменчанин)
Да не нужно там никакого зазора, если всё правильно сделано, то никакие внешние силы не повлияют на стабильность OSB.

 

Некоторые производители плиты делают паз в 50 мм и позиционируют стойку, сплоченную из 2-х 50-ок (якобы для уменьшения кручения взамен 100*150). Я в прошлом гОде так и попал немного. Деревяшку рассчитал по 50 мм на стойку. Но подвернулась невостребованная панель в Члб - купил. А у неё паз 50 мм. Пришлось добавлять леса, сплачивать на саморезах и пене стойки. Лишний материал и работа.
..ПыСы: у каждой "конторы" своё личное "стандартное" решение.

 

Лично мне кажется что герметиком они проходят только те места в СИП строениях которые не отвечают за тепло. (уличное рамление)
углы, перекрытия, крыша.
Или я ошибаюсь?

 

И это уже обсуждали) Они помимо пены ещё и жидкие гвозди используют в местах соединения с деревом.

 

Брус клееный из шпона LVL KERTO-S хвоя сух. шир. 45 выс. 200 12 м цена 3197.00 шт
А это не то?

 

Вам нужно определиться для себя, что вам нужно - теплее или прочнее. А еще лучше, тепло без потери прочности. Думаю, что дом, даже супер теплый, но который перестанет удовлетворять прочностным характеристикам, перестанет Вас радовать уже скоро. И потом Вы скажете, следующий дом будет только не из SIP. Потому, что SIP это картонный или пенопластовый домик.

Ваша доска на 40 которая сушится усохнет и уже будет иметь меньший размер, совсем не 40 мм, точно также, как и та доска, которую называют 50-кой. При стыковке панелей, и обеспечивании диллатационного зазора в 3-6 мм, вы получите на сторону ~15 мм. Учитывая, что обычно ленятся часто (необходимые ~100 мм) крутить шурупы, то в итоге получается ослабленная конструкция к которой потом начинают предъявлять повышенные требования и ждать чуда. Это же SIP дом. Он прочнее каркасного. Но доска на 36 мм, ОСП толщиной 9 мм, и у балок перекрытия 100х150 шаг 1250 мм с естественным прогибом от своего веса на пролетах более 3 метров.

Самое интересное, что стыковать на одну доску с определенными хитростями можно. Это и вправду экономит материалы. Но это частное решение, которое подходит лишь в некоторых местах. Там где нет окон, там где нет чрезмерных нагрузок от балок. Вот и получится, что экономия спичечная.

Архитектор должен рисовать красоту. Грамотно расставлять ванную с гостиной и кухней. А вот то, что не будте ни прогиба ни батута - должен определенно сказать конструктор. Например в вашем доме перекрытия из SIP обеспечат полезную нагрузку не менее 250 кг в жилых помещениях и 150 кг/м.кв. на чердаке. Вот это будет грамотный ответ. А говорить, что прогиба на деревянном перекрытии не будет - значит обманывать. Прогиб даже в 1 мм это прогиб. Просто есть недопустимый прогиб, а есть в пределах нормы.

Например, если прогиб значителен (более 20-25 мм), то шкафы стоящие у стены будут иметь амплитуду качения. А гипсокартон, накрученный напрямую на балки межэтажного перекрытия снизу - попросту лопнет.
Решение? если еще не построили - исправить. Если уже есть - то тот же ГКЛ может быть закреплен не на перекрытии, а на подвесах, тем самым Вы избежите повреждения отделки.

 

День добрый! Скажите, а обязательно надо обрабатывать доску огнебиозащитой?

 

Вы думали о том, что для расширения пены необходим зазор, хотя бы в несколько миллиметров?
И у стеновых панелей должны быть такие же зазоры, позволяющие герметику (монтажной пене) расширяться - заполняя имеющуюся свободную полость.

Хитрые амеры прошли уже длинный путь строительства из SIP панелей. Мало того они его начали. И то, что мы теперь по вершкам пытаемся оценить - они достигали путем проб и ошибок. Полиуретановая пена не идеальный герметик. Скорее всего это то решение, которые лежит на поверхности и используется повсеместно. Одно из важных достоинств у монтажной пены - способность расширяться заполняя полости. А вот герметизация - слабое звено. По воздуху может еще и да. Но вот пар, влага - проходит свободно. Это не раз многие наблюдали после небольшого дождя. ПО теплу герметизацию обеспечивает, но по гигроскопичности - не уступает любому пористому материалу - а сырая фуфайка никогда не согреет, это раз. Сама по себе влага, попав в пористый материал не всегда спокойно выйдет это два.
Задача при строительстве любого деревянного дома это исключить длительное воздействие влаги где бы то ни было на конструкции дома. Если влажное помещение - обязательно гидроизоляция. Если влага может попасть на стену или оказаться в воздухе, контактирующем с поверхностью ОСП плиты, то этот воздух не должен быть застойным, и не должен провоцировать сырость и как следствие развитие плесени и последующего гниения.
Сверху это кровля, для наружных стен это вентилируемые фасады исключающие длительное намокание ОСП. Для подполья - это необходимый зазор от земли (400-600 мм) и необходимое количество продухов, обеспечивающих вентиляцию подполья и исключающие проявление застоя в воздухе и как следствие возможной сырости.

imho kord

Нет. Крашеная водичка не спасет.
Дело в том, что любые огнезащитные мероприятия должны проводить компании, обладающие всеми разрешительными для этого домкументами. Это касается и стропилки и шпонки.

Важнее пропитать древесину антисептиками, препятствующими гниению. Лучше выбрать хороший антисептик, консервирующего характера. Мы применяем разработку местного лестеха - ултан.

Да и скажу больше, в зависимости от местоположения деревянного элемента какой бы ни была пропитка (шпалы с глубокой пропиткой креазотом в расчет не беру) спустя время 2-5 лет мероприятие необходимо повторить. Если помазать за один раз и потом забыть - то повторюсь - лучше и не начинать. 8) Потому, что если сырая доска, вы ее помазали...она потом высохла...от Вашей пропитки, остались только одни воспоминания. Да, кстати, когда отрезаются доски - торцы мазать также обязательно. Это к слову о качестве работы и об отношении к ней. Если делать для галочки - то лучше не надо. Если делать как правильно - то надо выполнять на 100%. Производитель продает канистрами и пишет на этикетке рекомендации. А уже покупатель мажет кисточкой и только от него зависит итоговый результат.
На фото внизу показано как наносят пропитку. На втором фото показана стеновая обвязочная доска с итоговым цветом после просыхания.