Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками

Сделал подкоп из котельной для кабеля до септика плюс резервный кабель.
Закончили заливать стяжку пола в кухне.
Оформил верхнее кольцо на колодце - см. фото. Сделал резьбу шпателем по свежему бетону.
Приварил полипропиленовые трубы к расширительному бачку системы отопления. Сделал поплавок в расширительном бачке.

 

Классный колодец получился . Мужу подсовываю фото производства вашего колодца, но чего то он не соблазняется . А почему колодец а не скважина? Какие аргументы на ваш выбор повлияли?

 

Главный определяющий момент это грунт. Скважина у соседа работает только с глубины 150 м. А при стоимости 3 тыс. за метр это дорого для меня. Скважины с других горизонтов (он сверлил раньше) 30 и 60 м не работают.
При этом вода с этого горизонта (150 м) соленая, которая требует системы водоподготовки на круглую сумму в 150 тыс. рублей.
Водопроводящий слой у меня от 0 до -3 м у поверхности, дальше гидроупорная глина. Поэтому я сделал колодец, который является по сути накопительным колодцем со сбором воды из этого слоя.

 

Объясните, плиз, роль поплавка, вернее работу.

 

Поплавок нужен для определения уровня воды в расширительном бачке. В поплавок воткнута пластиковая палочка с яркой меткой на кончике, чтобы стоя возле бака на полу его можно было увидеть. По положению палочки с поплавком определяем необходимость добавления воды.
Пока система отопления холодная вода занимает определенный объём. При включении отопления вода расширяется на 4 % от объёма всей системы отопления. И поплавок поднимается вместе с уровнем воды в бачке.
Т. к. система отопления открытая, то вода из расширительного бачка испаряется. Через некоторое время, достаточно продолжительное, уровень воды измениться, станет меньше. И по положению поплавка станет понятно следует ли долить воды.

 

а мне писали что на 10-15% вода расширяется, ну а так получается ТА у вас закрытый?

 

Система отопления открытая.

 

имеете ввиду без теплообменников? ну а ТА сверху с крышкой или заварен ?

 

Здравствуйте автор темы.

Если у вас найдётся свободная минута - подскажите пожалуйста про толщину и утепление стен - достаточно ли будет для комфорта в климатической зоне Сургута пирог стены в "500мм арболит + 100мм опилок (естественно с отделой, пленками и т. п.)?

Спрашивал в паре соседних тем, но пока не определился. Пользовался вот этим калькулятором: https://www.smartcalc.ru/thermocalc

Поигрался там с цифрами и как не крутил - в такой зиме утеплять дом нужно, однако если только из опилок мастерить (не арболит)+каркасник - возникает проблема с толщиной слоя и т. п. штуками.

 

А в чём проблема? Делаете несущий каркас со стойками Ларсена и засыпаете опилками. Толщина кстати получится меньше чем если из арболита делать, 0.5 метра точно хватит.

 

Да я забыл о таком варианте, (ура я знаю что такое стойки Ларсена), просто смущает именно то, как такой толстый слой опилок в сыпучем состоянии будет себя вести в плане накопления влаги ну и грызунов (да, об этом 100 раз говорили и как сказали в теме про опилки - там мышей обсуждают так часто что если бы была тема про утепление потолка мышами то все равно слово бы мышь встречалось реже).

П. С. Автору темы удачи в разнообразном строительстве и всяких благ.

 

Нормально будет себя вести. Если не будет периодически замокать, то простоит вечность. А грызуны ... если специально их разводить не будете, то чего бы это им в опилках жить?

 

Для Сургута думаю 500 мм достаточно будет. Тут ориентироваться на источник тепла нужно. Если газ то 400 мм нормально будет, если дрова/уголь 500 мм нормально. Если электричество, то стоит подумать о более основательном утеплении. Ориентируйтесь на финансовую сторону отопления.

Мои результаты.
Электропроводку по чердаку упрятал в металлическую сетку, закрепленную к стенам на скобами с помощью пневмомолотка - это от грызунов.
Затем обмазал глиной - от возможного возгорания проводки.
И начал засыпать перекрытие опилками. Напомню толщина утепления 60 см (по борта, так сказать)
Опилки удобнее всего оказалось таскать в мешках и поднимать на тельфере через люк в потолке.
Попробовал пневмоспособ - садовым пылесосом. К пылесосу прикрутил канализацию 50 мм и кинул на чердак. Пылесос внизу наверх труба. Этот способ для транспортировки влажных опилок не подходит - слишком медленно. Для сухих возможно всё будет лучше.

Еще один любопытный факт. Опилки и щепки влажные и на глубине 20 см в куче оказались горячими! Градусов 50 было точно! Открываешь и видно вода парит. Руки грел (сейчас на улице холодно).
Так что я даже подумал что пароизоляция для опилок на потолке вредна ещё по одной причине. Вода в виде пара просачиваясь из помещения в слой утеплителя зимой будет конденсироваться и вступать в хим. реакцию с опилками. Опилки будут нагреваться и подогревать потолок, причем значительно. Так сказать активная теплозащита.

 

Большое спасибо, рассматриваю опилки как наиболее доступный утеплитель на севере, а утеплитель тем важнее чем на улице холоднее.

Для снижения затрат на строительство я решил пойти конём и делать финно-угорский тип крыши на одноэтажном здании, с пониженной высотой и площадью стен (аналог рубленных фронтонов домов на Русском Севере), без потолка, с низкими скатами крыши. Однако там нужно тщательно пропорции подбирать, чтобы дом не смотрелся помесью шалаша и землянки.
Как мне показалась традиционная конструкция крыши с поперечными балками выгрывает во всём, но если делать "одноэтажную мансарду" с низкими стенами (не "шалаш"), то при традиционной каркасной крыше голову о поперечные балки убить можно, а с продольными - лепота. Воообще это заморочки конечно, в средней полосе России так смысла заморачиваться нет, однако при морозах под 45-50 немного ценности меняются.

Буду вобщем много думать, благо стройка ещё не скоро.

 

Интуиция подсказывает мне что это не тот путь.