Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@leletau, выписал полезные мульки из 100 страниц мною прочитанных их немного, так как про щепу писать небуду и негаш известь, тут же влияет кто где дешевле что найдет и какие предпочтения по экологичности.
ПНД 29 руб.- как гофру- или же чтобы не долбить любимый арболит можно в фундамент и на месте (перекрытий) опорные колонны ставить трубу как какркас диаметр зависит от толщины стен а в ней и вести проводку как ты заметил
если с песком то оптимально 25%-все же зависит от щепы
крепить ламенированые листы секреткой оцинковкой

 

Щас вот пришло на ум почему бы неиспользовать металло пластиковые трубы которые щас так хорошо расспространены (теплые полы) и не сделать из них стяжку как и арматуру с опалубкой, зимой можно будет горячую воду во всем стенам гонять+ в том что трубы гибкие даже при усадке дома и дадут дополнительный прочный каркас, только придетсья еще поколдовать с проводкой, и вот ценоваые затраты волнуют сильно так как планировку я еще непридумал и финановая беда, думал мб сделать какуюто отдельную часть жилого дома и потехоньку расширяться...

 

@PROtotIPE, извините, но судя по Вашему пренебрежению к тому что и как Вы пишете "беда" Вас ждёт и не только "финановая". Столько бредовых идей, о которых у ТС ни слова нет и быть не может, что просто жуть!

 

Зато финановая беда оберегет от других, более тяжких бед, кои уготованы @PROtotIPE, для своих родных и близких.

 

По моим подсчетам валтековская армированая труба с номинальным давлениев в 25бар выдержит порядка 4000кг на см3. поправьте если не прав... за серьезный подсчет я не садился, т. к еще не узнавал что дешевле будет в приобретении арматуру, трубыпп армир стекловолокном, или 300мм трубень чтобы взять за опалубку и несущие стены
@leletau, вы вроде себе сазу с одной стороный во всем доме выбрали. чем это обусловлено потерей реактивной мощ ? (с) При наличии реактивной составляющей в нагрузке кроме значения коэффициента мощности иногда также указывают характер нагрузки: активно-ёмкостный или активно-индуктивный. В этом случае коэффициент мощности соответственно называют опережающим или отстающим.

 

Моё мнение для проекта в целом надо архикад, в начальном понимании программы у меня ушло 1 неделя, пока остановился в её изучении.
А для детальных чертежей мне лично удобен Автокад 2002. В нём черчу уже давно...
Пробовал посмотреть Автокад 14 с архитектурой, мне не понравился, Архикад 16 лучше, информативней, меню проще, конкретно под стройку, шаблон файла сразу всё необходимое создает.
Там и сметы сразу формируются, вставляешь поставщиков, цены, объёмы и т. д...

Вот в помощь https://yadi.sk/d/eo1kJC3tmZWJB

 

@PROtotIPE, я Ваш поток мыслей не понимаю.
Заведите отдельную тему и там спрашивайте помощи.

 

Сильно извиняюсь, что до сих пор не проявился в этой удивительной теме. Но как в пословице: "Можешь молчать - молчи". Ну чего мешаться, когда всё классно, понятно и ... Спасибо за НАДЕЖДУ для многих и многих. Здоровья, удачи и огромного терпения Вам и всем Вашим близким. С наступающим Новым Годом!

 

С НАСТУПАЮЩИМ!

 

уважаю!

 

Про отопление.
Морозы в этом январе стоят в среднем минус 20 градусов.
Бывало и минус 10, и минус 26.
Котел-теплоаккумулятор на 1,2 м3 и 13,5 кВт эл. тенов при работе на ночном тарифе нагревал дом до 15-16 градусов доме. Я приходя в дом растапливал камино-печь ольховыми (слабыми) дровами, одной закладкой в 0,04 м3. К утру в спальне температура получалась 24 градуса.
Вода в батареи выдается не более 60 градусов по термосмесительному клапану.
Пишу я для того чтобы Вам можно было прикинуть, что для отопления на ночном тарифе нужна солидная электрическая мощность и большой теплоаккумулятор.
По теплоаккумулятору тены к шестому часу работы нагревали бак до 90 градусов и отключались. Т. е. мне для баланса мощности и объема нужно было бы увеличить объем бака раза в полтора.
Можно приблизительно прикинуть теплопотери:
13,5 кВт * 6 часов = 81 кВт*ч
81 кВт*ч / 24 часа = 3,4 кВт
Т. е. теплопотери при минус 20 составляют 3,4 кВт или 30 Вт/м2 для сохранения температуры в доме плюс 15-16 градусов.

 

сейчас сам на этапе установки оконных проемов в каркасе со стойками Ларсена.
Ваши фотки смущают.
У меня шаг стоек 40см (стойки 37х120). У вас получается большой оконный пролет и не усилен толком.
Верхняя обвязка, на которую опирается крыша, не будет прогибаться и давить на окно?
Тех двух "висячих" ригелей-армирования кажется не достаточно.
Я, в отличии от вас, планирую изоляционный, а не конструкционный арболит и меня это очень волнует.
Делать по классике? не хотел делать Уже проем из-за дополнительной опорной стойки.
Окно шириной 2м. думаю там без хедеров высотой от 150мм не обойтись. (Дом одноэтажный)

Внутренняя отделка по планам - по штукатурке. Для этого буду делать параллельные бруски, на которые крепить опалубку и после распалубки их выковыривать.

 

А мои фотки каркаса смотрел?

 

Я считаю свою конструкцию и без ригелей достаточно прочной. При моей плотности арболита.
Ригели для спокойствия добавил.
Если у Вас плотность арболита меньше. Сделайте ферму перекрытия ка ригель в проем окна. Ферму можно сделать по простому из простых досок (даже не обрезных) сколоченных в нахлест.
Или посмотрите в каркасных домах как делается перекрытие оконных проемов. Там насколько я знаю используют две доски 40х150 на ребро.

Еще помните что окна смотрятся хорошо при соотношении сторон 1:0.62
Сильно широкие будут плохо смотреться, будут портить внешний вид фасада.