Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками

Я учитываю, что степень нагрева нижней части стен конечно снизится.
Не хочу обжигаться о трубы вдоль стен, поэтому и замуровываю их.

 

Штукатурим стены снаружи.
Работы идут быстро. Почти половина дома оштукатурена (без откосов) за два дня.
Столкнулись с проблемой по откосам.
Внутри здания грань откосов выводили алебастром - проблем не возникло. Гипс хорошо клеился на брусках. Снаружи здания гипс как понимаете нельзя применять. А цемент не приклеивается. Держится на сетке и только. Принято решение убрать бруски снаружи (выломать).
Четверти окон будем делать из штукатурки на основе агроперлита. Сверху затрем обычным штукатурным раствором

 

На фото радиатор в проем двери. Будет замурован.
На других фото представлен бак теплоаккумулятора. Стоит поперек котельной - выглядит громоздко. После сварки прижмется к стене.

 

А мы из ЦСП внешние откосы вырезаем, на дюбеля и пену сажаем, потом внешней шпаклевкой и красим. Хорошо стоит.

 

А насколько литров теплоаккумулятор будет?

 

Очередная коррекция схемы тепло и водоснабжения.
Основные компоненты системы отопления уже закуплены, остались вентили и фитинги для обвязки котла.
Схема раскладки труб теплого пола (можно покритиковать)

На картинках написано 1,3 м3
Очень полезная книжка о том как ставить радиаторы. Материал дан в сжатом виде для подготовленных читателей.

 

Радиатор замурованный в подоконник, классная мысль! Себе тоже планирую теплый подоконник в качестве подогрева свежего воздуха, но моя стройка будет по позже, так что Вы будете первым)
Интересно как себя покажет такая "батарея".
А пардон, это у Вас дверь, а в подоконники не будите так же делать?

 

Нормально сделанный радиатор под подоконной доской так и работает - подогревает подоконник.

 

Ну не совсем, радиатор гоняет пыль с воздухом и поступающий от окна воздух перемешивается с тем который циркулирует от радиатора.
Если его загнать под козырек подоконника, то где то рядом, но в этом случае он перестанет работать как радиатор.
Если отказываться от радиаторов, то замуровывать в подоконник трубу думаю идея само то.

 

Leletau,
подскажите, чем в итоге штукатурили с наружи?

 

1 лопата цемента, 2 лопаты негашёной извести, 6-7 лопат крупного песка (0-2мм) просеянного через сито 3х3 мм и заливаем глиняным молоком.
Глиняное молоко добавлять приходиться в зависимости от чистоты песка. Если песок карьерный (с содержанием глины 5-20 %) то не нужно, если намывной или морской (крупная однородная фракция без содержания глины) до добавляем.
Глиняное молоко делаем так. Берем 200 л бочку. Набираем глину из-под копки колодца. Заливаем водой. Размешиваем миксером с венчиком, которым арболит мешали. И получившееся молоко наливаем в корыто со смесью через сито 3х3 мм.
На внутреннюю штукатурку ушло 12 м3 песка, цемента мешков 6-8 и извести 15 мешков по 50 кг. и Алебастра на откосы мешков 12.
На внешнюю штукатурку получается уйдёт 12 м3 песка (8 тыс. рублей), цемента мешков 10 (220 руб) и извести около 20 мешков (322 руб). И перлит на откосы на 1 тыс. рублей. Итого на наружную штукатурку получается 17,6 тыс. руб на 154 м2 без учёта окон и дверей.
По такому же рецепту делали во влажных помещениях внутри дома.
В парилке арболит замазывали чистой глиной
Внутренняя штукатурка в сухих помещениях 1 лопата глины (через изготовление молока), 1 лопата извести негашёной, 6-7л песка.
Глинянным молоком регулируется клейкость (прилипаемость смеси к стене).
Внутренняя штукатурка стоит 300 р/м2, по маякам 500 р/м2 (с учетом откосов, без учета подрозетников). Затирка чистой глиной 150р/м2
После переосмысления цены работниками, т. к. смесь штукатурная не покупная из мешков подняли цену до 400 руб/м2. Это на наружнюю штукатурку.
Делают без маяков очень ровно, на глаз не отличить от ровности по маякам. Качество - можно сразу красить.

 

Здравствуйте! Можете поподробней рассказать о штукатурке внутри парилки? Как дальше будете делать?

 

Обмазываем глиной арболит. Далее рейки 25х50 в качестве вертикальной обрешётки. Далее осиновая вагонка.
Арболит - теплоизоляция, глина - пароизоляция и заодно регулятор влаги. Вагонка - чистовой покрытие.
Не несущая стена-перегородка - деревянный каркас из бруска 50х50, обшиваемый ЦСП. Засыпаем в полости опилки. Выставляю тонкие рейки и обшиваю вагонкой со стороны ванной клею плитку.
Пол - бетонная стяжка с уклоном и трапом с водяным теплым полом. Поверх сборные щиты из дерева.
Потолок - бруски 50х50 нарезанные кубиками (или тонкие кругляшки от напиленных поперек бревен, что должно быть красивее) прибитые к потолку из деревянного каркаса обшитого ЦСП.
Дерево торцами в парилку играет роль пароаккумулятора. Лучше брать плотные сорта дерева. Нужна высокая теплопроводность. Вдоль волокон пар быстрее мигрирует в дерево и из него.
ЦСП - пароизолятор. Опилки-утеплитель.

 

Даааа! Спасибо!
Можно кубики с кругляшками совместить, по длине разными сделать. Думаю будет красиво!