Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Анестезиолог то спит наверное еще?


Ну да, с ТА согласен. Тут провел нехитрые расчеты:

Масса конструкции подлежащей нагреву в помещении прибл. 220 т, т. е. ее теплоемкость 202 МДж/К и при нагреве ее на 3*(в идеальных условиях) запасет энергию 606 МДж.

Система отопления - вода 600 л + чугун 1800 кг - теплоемкость 3,5 МДж/К, при нагреве на 70* запасет 245 МДж,

т. е. в сумме 850 МДж.

ТА 3000 кг - теплоемкость 12,57 МДж/К, при нагреве на 70* - 880 МДж - не плохая прибавка к пенсии, в два раза.

Но эту энергию еще вкачать надо, а это при КПД котла 70% -42 кг угля. Ну да ничего страшного, все реально возможно. (нигде я не ошибся?)

А теперь хочу выснить что будет если топить без ТА со СТАРТ-СТОПОМ, что я потеряю? Ну уж не в 5 и даже не в 3 раза это точно.

 

Добрый день всем! Живу в доме (90кв.м) постоянно, имею ТТ котел 20 кВт, СО с насосом.
Хочу поставить ТА, достался мне аллюм. бак 500 л, придумал схему...
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, будет ли это корректно работать при условии, что бак этот открытый?

 

Прошлый сезон, большую часть топился без ТА. У меня котел как раз подпадает под случай несоответствия по vicag64 мощи и потребностей, понятно, что 120кв.м и 32кВт -неоптимально (выбрал сознательно, там есть свои большие преимущества) и ТА, вроде бы, очень актуален (это неоспоримо да), но в том контексте, о чем идет речь, для центральной зоны и восточнее или севернее качество котла (тип) может оказать решающее значение. Очень достойный расход дров получился и, могу подтвердить, что пиролизник реально способен "проглотить" широкий диапазон востребованной СО мощи. Котел работает как раз в режиме стартостопа. Не всё так банально, как на то часто указывает vicag64. Есть варианты.
Если и были потери из-за перекоса мощи, несущественные. Бывало, что котел от загруза работал более 12ч. Просто, уровень техники другой и это тоже полезно иметь в ввиду.

 

Несущественно. О повышении обратки (мы говорим только о рабочих режимах, а не моменте разогрева) заботятся лишь с точки зрения предотвращения выпадения конденсата теплообменнике.

Плохо, если котел не умеет менять свою мощность, сохраняя при этом приличный уровень КПД. Все автоматические, пиролизные котлы это умеют. У этих котлов КПД на малых мощностях падает не более чем на 5-7 %.
С обычными котлами много хуже. Их КПД спасает лишь ТА.
Но в хорошо налаженном режиме СТАРТ - СТОП потери не настолько велики, как пишутся в некоторых статьях.

 

Вот и я не спорю - про жизнь толкую. Ну, пусть ваше мастерство печное пригодится в делах. Люди свои потребности реализуют разными средствами. Сам сначала вникал в тему отопления ТТ-котлом скрупулезно. В технический прогресс верю. Просто, бросается в глаза то, что и в каком направлении движутся люди, которые работают на свой быт и не только(это про ненавистный вам технический запад) Да, нужно вкладывать денег побольше, технические решения другого уровня, но... результат. Если деревенский мужик видевший всю эту эпопею выдал: "Да, дело стоящее . " и расход дров меньше чем он топит свою избу, да ещё не нужно бегать вокруг ...
Не буду убеждать, просто, пока ещё есть желание высказаться, чтобы не вводить людей заблуждение всякими небылицами. Просто найдите время, силы перебороть своё эго, может съездите куда, посмотрите своими глазами...
Действительно, чудес никаких, сплошная рациональность, но приятная.

PS. Про физику, ежели: речь всего лишь о том, какими средствами и с каким кпд получить примерно 4 кВт*ч с кило древесины(это про мифы).

 

Следуя вашей логике если на спидометре стоит цифра 200 то и надо давить на газ по самую... И будет вам минимум топлива при максимуме пройденых километров. Однко это почему-то не так. Страно да? Может стоит движок кирпичём обложить? А вдруг поможет?

P.S. Вы уважаемый не серчайте на нас иноземцев, не со зла мы.

 

Во-первых, разница температур влияет на КПД, напрямую - то есть чем выше разница между дымогазами и теплоносителем, тем лучше. При повышении темп. обратки эта разница уменьшается, и КПД падает.
Во-вторых, каким образом Вы планируете уменьшить мощность обычного котла? Знаю 3 способа - уменьшить поверхность теплосъёма (конструктивно не просто), меньше топлива (постоянно дежурить у котла, подбрасывая по одному полену), меньше воздуха к пламени (около 50 % горючих веществ преобразуются в дым и улетают в атмосферу не сгорая, загаживая котёл, дымоход, кровлю, всё вокруг. При хорошем количестве воздуха летучие сгорают, но это при номинальной мощности - то есть в доме будет баня). Третий способ самый простой - и самый затратный. Для этого и делают Та, чтобы топить на максимум, а греть - сколько захочешь. Сделайте схему, при которой ТА при пике морозов будет отключаемым - сэкономите. Но решение с 2 котелками (30%+70%) практичнее и дешевле может даже чем с ТА покупным, только топить 2 котла сложнее чем 1.

 

К этому стоит добавить, что, упомянутая vicag64 тема Glaz2137, была написана в ответ разнузданной рекламе котлов Попова, которые объявлялись пиролизными и с КПД под 1600%. Так ни первого, ни второго в этих котлах и помине не было, к настоящим пиролизным котлам они никакого отношения не имели.
Ныне преимущества пиролизного котла против обычного общеизвестны:
- управляемое горение,
- чистота горения,
- сохранение высокого КПД в широком диапазоне тепловых нагрузок,
- возможность обустройства топливника котла на какой угодно объем, соответственно, на любое время горения. Лимит здесь один - масса и размеры собственно котла.
С этим выводом ныне и Glaz2137 вполне согласен.

Это теория. В реальности все много сложнее и разница в КПД практически нивелируется.
Много раз проводил подобные опыты, пытаясь выявить наиболее "экономичную" дельту между обраткой и подачей своего пеллетника,но так и не выявил. Дельта менялась от 5 гр. до 20.
Контроль проводился с помощью теплосчетчика, а не просто по ощущениям.
В диапазоне погрешностей теплосчетчика разницы не выявил.

 

Но увеличивается недожог?

Скорее второе, топить против тяги. Здесь есть маленькая, но очень симпатишная тема по этому поводу.


Да, и еще конечно третье - вообще перекрывать временно доступ первичного воздуха - старт-стоп называется.

 

А вот это интересно! можно, пожалуйста про "старт-стоп" по подробнее...?

 

А какая ему разница, У меня схема почти такая же. Только я бы поставил еще насос между котлом и ТА , для лучшего снятия температуры, только шестерку чтобы можна было при температуре 90 градусов быстро нагреть ТА. Еще бы поставить трехходовой с сервоприводом и погодным регулятором. Отлично работает. Температуру держит просто супер. Как стало 21 градус в доме так и не меняется уже на протяжении 2-х недель как отапливаю.
Можна еще снимать температуру с ТА , с помощью змеевика.Тогда ТТ+Та будет открытая система, а змеевик+СО закрыто. Правда при морозах нагретого бака может не хватить до вечера. У меня около 150 метров, так ТА ( 500 литров) нагретого с вечера до 80 градусов до утра не хватило, температура на улице была ночью около нуля, а температура утром в ТА была 27 градусов.

Чтобы не было таких проблем и ставится ТА, в европе нельзя ставить ТТ котел без ТА. КПД котла тем выше чем выше температура. Если Вы бысто вийдете на температуру 85-90 градусов, тогда КПД и будет 85 %, и Вы нагружаете быстро ТА. А так Вы виходите на температуру 60 градусов , а зачем Вам в СО больше. И соответственно угля сжигаете больше где-то на 20-30 процентов. Вообще обычный ТТ котел в режиме старт-стоп при низкой температуре плохо топить. Я заметил что процеес сжигания дров при температуре около 90 градусов происходит совсем иначе, чем при температре 60-65 градусов. мне кажется что дров идет меньше.

 

Позвольте как автору вмешаться в дебаты.
Могу сказать, что температура обратки на кпд влияет. Однако общей картины влияния описать не получится. Все оттого, что конструкции котлов разные. Кому-то понижение температуры супер, кому-то ни так ни сяк, а кому-то вообще по барабану. Это зависит от множества факторов: конструкции, реализации теплообменника, организации движения теплоносителя по котлу и прочих моментов.
Далее. Да действительно при снижении нагрузки на котле близкой к минимуму его кпд падает. У каждого котла по своему. Нет конечно, бывают случаи, что и растет, но эти уродцы самовары рассматривать я не хочу. Почему такое происходит. Всё дело в физике и химии процесса. Как ни крути, а температура в топке играет здесь ключевую роль. Не все летучие соединения соглашаются сгорать при температуре до 1000 градусов. А это значит, что если в очаге нет должной температуры, то драгоценные каллории улетят в трубу.
Выход один- футеровать камеру, топку- одним словом то, где идет горение.
Есть еще и другие факторы, но писать про них не вижу смысла. Букварь получится.
Кстати даже укладка дров в топку может помочь
не провалить кпд ниже плинтуса. Об этом я уже писал в теме про свежеспиленные дрова.

 

Отлично! 21 градус в доме это то, что нужно! Вот и мне бы достигнуть подобного. у меня сейчас так: топишь-жара, не топишь-холодно.
А что за шестерка?
А если ТТ и ТА находятся друг от друга на расстоянии не более метра (по длине труб) и ТА выше ТТ на метр, и трубы потолще взять... может без второго насоса можно обойтись?

 

Газ - действительно самое регулируемое топливо. Но и только. Сами же газовые котлы регулируются по мощности в очень узких пределах и значительно уступают по этому параметру как автоматическим угольным, пеллетным котлам, так и ненавистной Вам бочке.
Так что Ваш очередной пример в очередной раз неудачен.
В одном лишь имеется польза от указанной Вами статьи. Вы наконец то ознакомились с таким предметом как конденсационный газовый котел, еще недавно объявленный Вами лишь как маркетинговое шарлатаство.

 

Про Европу всегда интересно: но, тут вам не там и ... - из опыта, трудно удержать на котле температуру в диапазоне 85-90грС - очень погодозависимо и не только, далеко не всякий котел "приручаем" настолько. Они (EU)устанавливают котлы только с автоматикой, другого класса, например самовары типа стропувоид "не катят". Без котлосовершенства не добиться ни высоких кпд, ни управляемости. Даже простой пиролизник не подойдет под стандарты EU, причем, это не ради понта, так и есть на практике.