Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта

В советском госте если не ошибаюсь шла речь о несущей, и если память не изменяет, была ниже 200/м2, у меня полная распределенная 400, несущяя 200/м2
При нагрузке 400/м2 прогиб на 6,5м =1,2мм.
Сорри, другая тема.

 

(Стоит ли утеплять Цоколь? Фундамент ленточный пол в гаражах бетон по грунту, в одном смотровая яма и погреб.

Стоит, а также грунт вокруг на расстояние 160-180см, этим уберется промерзание грунта и уменьшатся теплопотери на улицу. Пол останется холодным, с температурой земли под ним.)
Согласен, а утеплять пенопластом 5см?А пол все равно останется холодным?

Утепление стен снаружи, и потом отделка этого утепления нерентабельно,

Здесь каждому самому решать, что рентабельно, а что нет. Вас устраивают реплопотери 100-120вт/м2, меня не особо устраивают нынешние 38вт/м2 (это на -30).
Тоже ПСП 5см?Ветрозащиту ставить? Чем закрыть это утепление побюджетнее. Высота до конька-11метров?

Сделано: Утеплен пол между лагами пенопластом 5см на жилых этажах.

С точки зрения шумоизоляции+10см минваты.
Я как то пробовал зимой, когда ноги мерзнут на улице встать на ПСП,-значительно теплее. Вот и решил сделать пассивные теплые полы. А шумоизоляция мне в своем доме никчему
Пока одна стена утеплена пенопластом 2см и вспененым фольгированым полеэтиленом 1мм.ГВЛ по каркасу. Потолок вспененым фольгированым полеэтиленом 1мм.

2см -ниочем, 1мм пенофола- при проклеивании скотчем - хорошая пароизоляция.
Ну как то вы меня разочаровали, выходит я все зря делал? На пароизоляцию можно было и поиэтилен поставить. Фолга, что совсем не отражает тепло в комнаты. У производителя вроде так написано, что отражает.

Собираюсь: Продолжить утеплять наружние стены, т. к после этой зимы стена под пенопластом сухая, плесени нет.

При утеплении изнутри получите: 1. Промерзание кирпичной стены на всю толщину. 2. Уменьшение теплоемкости строения. 3. Останутся большие потери тепла вдоль: перекрытия, вн. Стены, окна, стропильная часть.
Да и бог с ней, с теплоемкостью строения (остается еще средняя стена),мне бы тепло внутри дома удержать. ПСП имеет постоянную температуру (0) и проложив его на стены, я тем самым сгладил резкий перепад температур с (-)на улице и (+)в комнатах. ПСП на стенах и на полу имеет неразрывный контур

Заменить котел КЧМ на будерус. Поставить эл. котел по ночному тарифу

Кчм большей мощности с большей топкой стоит дешевле. Если новый котел и хочется комфорта, то с большим запасом мощности, хотя тт автомат угольный -удобнее и уже не далек по стоимости. Если есть эл. Мощность, можно и электрокотел, под ваши потребности 20-24квт.
Извините, может неправильно написал название котла. у меня старый чугунный наборный котел с 3-мя дверками. В середине 2 секции (могу поставить еще одну) и передняя и задняя тоже с водяной рубашкой. Засыпка угля через дверку прямо на дрова, которые лежат на колосниках. Колосники не качаются. Преимущества Будерус вижу в конструкции колосников и в том что дым не улетает сразу в трубу, что повышает КПД. Электрокотел мне нужен для поддержания температуры, разгонять буду на угле. 22-24квт,мне не дадут потреблять, максимум 10-12

 

Здравствуйте уважаемые форумчане! Понимаю, что мой вопрос может вызвать недовольство по случаю повторения. Но что поделаешь - так случилось, что мне, девушке с абсолютным остутсвием опыта в таких делах (строительство дома, выбор отопительной системы), приходится этим заниматься. Так что прошу отнестись снисходительно к моим вопросам и во возможности ответить максимально просто, т. е. для особо одаренных Из всего что я читала (естественно не полностью, т. к. после пары страниц постов мозги заворачивались...хотя имею первое образование техническое, но многие соращения и термины мне не знакомы) так и не смогла сделать определенные выводы, чтобы четко определится с котлам. Для меня это головная боль на данный момент. Итак, еще раз извините за мои вопросы:
1. Строю дом каркасник, с утеплением базальтовой плитой 180м2. Газа нет и возможно будет, но не скоро. Угля нет (Ленинградская обл.). Про палеты еще не выясняла. Есть только дрова. Какой нужно котел? Так чтобы не дорогой и эффективный. Рассматривался Стропува, т. к. жить там будут постоянно родители, они пенсионеры и не хочется их заставлять день и ночь топить, а стропува обещает до 36 часов на одной загрузке.
2. Что нужно к котлу? Строители, которые строят дом, говорят, что все установят сами, только котел купи. Но что-то мне говорит, что нужно самой во всем разобраться - нам же это потом разгребать...
3. Радиаторы или теплые полы? Мне предлагают (строители) сделать теплый водяной пол без стяжки...Опять же меня терзают смутные сомнения.
еще раз огромное мпасибо за ваше внимание и понимание.

 

Добрый день. Без проблем расскажем, но очень мало вводных данных.
сначала вопросы к вам, потом ответы на ваши. ок.
Каркасник: какое утепление и толщина утеплителя пол? стены? кровля? межэтажка? окна? двери? сколько человек будет проживать? с каким расходом горячей воды?

Ответы на ваши: нет газа- ну и нафиг не нужен с учетом стоимости подключения.
Пеллеты - у вас много производств округе, с учетом близкой доставки - не дорого получится.
Дрова - сколько просят за 1м3 транспортный с доставкой?
Посчитаем ваши теплопотери и прикинем сколько Стропувка работать будет.
Определимся с котлом, решим что для его обвязки и работы нужно, не нравятся мне строители универсалы- очень часто за ними переделывать нужно... если возможно...
Ваше желание разобраться абсолютно верное. Вы просто сможете сами принять решение, что для вас удобнее.
Можно и радиаторы, можно и теплый пол - со стажкой и без, у каждого решения есть свои плюсы и минусы, функционально будет зависить от применения решений в тех или иных способах
теплый пол без стяжки - малоинерционная система отопления
теплый пол со стяжкой - более инерционная система отопления (зависит от толщины и массы бетона).
для продолжения нужны от вас данные по покрытиям полов по помещениям.
Радиаторная система скорее всеже малоинерционная система отопления, прменительно к простому каркаснику

 

что-то я тут напутала с размещением ответа повторюсь на всякий случай:
каркас: доска 50*150, 40* 150 (внешние), 40*100, 50*100 (внутренние перегордки), 150*150, внетренняя обшивка: доска сплошная2*100 (150) с укосом. Отделка внутренняя дерво -имитация бревна. Утепление наружних стен - базальтовая плита 150. Паро - ветрозащитные пленки вутри и снаружи, вентилируемый фасад - пластиковые панели - имитация камня.
Полы - брус 100*200, 100утепление то же 1 этаж 150, 2- 50, подшивка доской 2*100 (150), доска 40*150, подложка, ламинат, с/у плитка.
кровля - стропила 50*150, пароветроизоляция, обрешетка 40*50 контробрешкетка 2*100, метеллочерепица 0,5 мм., утеплитель базальт 150.
окна - ПВХ однокамерные энергосберегающие.
двери - входных 2, одна основная, 2-я в котельную. Все деревянные поверхности обрабатываются огне-био защитным составом.
Вот собственно все что смогла взять из договора.

 

Спасибо уже проще.
при утеплении 150мм у вас ориентировочные теплопотери будут в среднем 60-70вт/м2 при -30 и +22, это на вскидку без рассчета. из этого максимальное теплопотребление в районе 12квт*ч + Гвц и здесь вопрос, проточный нагрев или бойлер косвенного нагрева? возьмем коссвенного на 200л, для двоих-троих хоть залейся, для шести немного экономнее, в сутки расход тепла на полный нагрев бойлера будет в районе 10квт*ч - среднее за сутки 500вт*ч, максимальное потребление бойлером в районе 4-5квт*ч, из этого всего, вам в принципе хватает теплоагрегата с номинальной мощностью на 16-20квт*ч, на все ваши потребности.
Про вентиляцию забыл спросить, она будет? если да, то какая?
Среднезимнее потребление на отопительный сезон (при -8 на 200дней) 42вт/м2*180м2*24ч*200д=36288квт*ч+2000квт*ч (гвц)=38288квт*ч - это общие теплозатраты на отопление и гвц за отопительный сезон.
теперь можно перейти к выбору топлива и соответственно теплоагрегата. пока без учета кпд котла.
Дрова свежие 1кг=2квт*ч
Дрова сухие (2года) 1кг = 3квт*ч = 1м3 штабельный = 420-460кг сосна береза, транспортный 1м3 = примерно 230-250кг (то что возят)
Дизтопливо 1кг = 10квт*ч =1,25л
Суг 1кг = 10квт*ч = 1,92л
Пеллета, брикет 1кг= 4 квт*ч
максимальная автоматизация отопления и гвц возможна на суге и дизеле, но это самое дорогое отопление после электричества.
вы сможете написать стоимость данных энергоресурсов у вас и продолжим.

 

Вентиляция будет обязательно, по-поводу какая - не мгу пока сказать.
Дизелька стоит 28,5 руб.
дрова - 1м3 - 5-6 т. руб.
СУГ- не знаю и нерассматривала пока
Топливные брикеты - 5600-6800руб. за тонну
Пеллеты 5900-6400 руб. тонна

 

При такой цене за дрова я их бы вообще не рассматривал. Цена их, в перещете на 1 тонну дороже брикет и пеллет. А еще и резать и колоть надо.

 

Меня стали терзать сомнения, поэтому еще раз уточнилась - 10 тыс. руб. машина непиленного леса (5-7 куб.)

 

Это не дрова, а заготовка для дров.

 

Согласна

 

Ок, давайте продолжим. Буду немного упрощять. И рассматривать трудозатраты за сезон. (рд- рабочий день)
Имеем дизель 28,5р литр=35р/кг ... 3,5р/квт*ч +1рд
Имеем суг 18р литр= 35р/кг...,3,5р/квт*ч + 1рд +25тр обслуживание этого хозяйства
Пеллеты (сейчас сезон/ в несезон) 6р/5р... 1,5р/1,25р квт*ч +4,5рд
Брикеты (сейчас сезон/ в несезон) 6р/5р ... 1,5р/1,25рквт*ч +12рд
Дрова свежие 2квт*ч, сухие (2 года сушки) 3квт*ч, в вашей ситуации где вы дрова покупаете: 10тр за 7м3= 3тонны =3,3р/кг, но нужно посчитать еще попилить, поколоть, более 2м3 взрослому мужчине за день не комильфо. В итоге эти работы если нанимать кого либо добавят по 1р/кг, в итоге имеем 4,3р/кг колотых дров, без учета их заскладировать, перенести тд.
Дрова свежие 2,15р квт*ч + 40рд

 

Чем дальше в лес - тем больше дров. Я думаю, что все-таки дрова будут предпочтительнее, т. к. всегда можно купить. Кому наколоть найдем. И вот еще, поспрашивав по приятелям - знакомым стала задумываться о котле Галан (электрический электродный). но опять же почитав форумы сильно засомневалась. Короче ситуация яснее не стала. И если все-таки дровяной, то какой? И что к нему? И какое лучше отопление? Теплый пол или радиаторы?
И спасибо за Ваше терпение

 

Был в командировке сории за молчание.
Давайте рассмотрим теперь реальный кпд котлов на разном топливе:
Электрокотел: 98%
Газ/суг настенники: 90%
Дизельное топливо: 90%
Автоматический пеллетный котел: 90%
Котел тт с ручной загрузкой 50-60% (обычно в связи с режимом использования в задушенном состоянии 50%)
Котел тт пиролизный 80% при наличии качественной обвязки с ТА, тт свечки 60-70% при наличии обвязки с ТА и режима использования.
Автоматический угольный котел 85-90% -зависит от топлива.