Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

10 квт на метр кв принимают при расчете поверхностей нагрева котла. Там теплообмен идет газы-стенка- вода. и температурный напор сотни градусов.
График о котором идет речь имеет по оси Y температуру, а по оси X какой-то линейный размер вашего теплообменника. Принимают этот график для наглядности.
Если вы рассматриваете теплообмен радиатором, то у него температурный напор будет равен приблизительно разнице температуры радиатора и температуры в комнате. Например 70 прямая, 50 обратка и средняя =60. В комнате 20 градусов. Тогда 60-20=40 градусов. а в нашем случае 9,56. Почти в 4 раза меньше.
Грубо говоря в 4 раза больше чем вы посчитали во втором случае.

 

Температурный напор понятно, но и коэффициент теплопередачи меньше в 29 раз.

 

Дaжe нa вскидку. Вы пишeтe 36/29=1.24 ребра.
Теперь умножаем на 4. Получается 5 ребер. Это без копания в цифрах.

 

Поставлю 7 секций. Мне кажется, я не совсем корректно составил график и обозначил температуру. И мощность - это количество энергии (в данном случае теплоты) за единицы времени. Задача не стоит нагреть воду с 10 до 95 (при разгоне системы) мгновенно или просто быстро. Нагреть систему, а потом уже не дать ей остыть.

 

Здравствуйте уважаемые форумчане, летом собираюсь монтировать систему отопления на 2 этажный брусовой дом отапливаемая площадь 136 м2.
Есть расчет и набросал схему обвязки котла. Мучаюсь как и куда воткнуть ТА, помогите пожалуйста, может по схеме чего подскажете буду очень рад.
Исходные данные:
Система проектировалась с естественной циркуляцией теплоносителя, т. к. твердотопливный котел и свет частенько в деревне отключают, внутренний диаметр труб контуров отопления 1 и2 этажей - 32мм, теплый пол и косвенный водонагреватель – 22 мм, ТА –емкость 1,3Х0,5Х1,5 ~1м3, обвязка котла – все трубы от коллекторов 40 мм.
Сначала планировалось сделать из металла, но после озвученного ценника за работу, решил что сэкономлю и делать буду сам, из меди, паять буду «мягким» припоем, даже 35 и 42 трубу, в этом случае мне все материалы + котел «бесплатно» достанутся.

 

Добрый день!
Хотел бы узнать как правильно обвязать та с есбе vrg +ara чтоб тепло можна было регулировать!

 

Все хотят узнать. Данные клапана есть? Что на колодке написано?

Нормально сэкономил. А чем простая чернуха не устраивает?

Где бы тоже такую халяву раздобыть?

И какие радиаторы будут стоять?

 

Пример: сварщик попросил за работу по сварке ворот и калитки 8 т. р., я купил инвертор за те же 8 тысяч и сварил сам, инвертор для меня- халява!

 

А у сварщика морда не треснула? Я бы тоже 8 т. р. потратил на более полезные вещи

 

Я то же так же раньше считал, собирался паять сам.
Но потом все сделал гибкой гофрированной нержавейкой, диаметры были и 40е, все гнется руками, берешь рулетку, отменяешь нужный кусок, тебе делают именно такую подводку с гайками, монтируешь. Все.

 

Здравствуйте.
Оцените вот такое:
В прошлом году на даче на скорую руку (за выходные буквально, перед НГ) сделал такое: ТТ котёл "Очаг" 16 кВт в подвале с регулятором (заслонка), 6 чугунных батарей по 11 секций (на каждом этаже по 3 шт. параллельно, подключение батарей - по диагонали. Подача от котла из подвала – на второй этаж, обратка со второго с противоположной подаче стороны – на входы параллельных батарей первого этажа, обратка с первого через насос возвращается в котёл.). Трубы – армированный ПП Ø32 на подаче и обратке, к батареям – Ø 25. Система открытая. РБ – на мансарде. Отапливаемая площадь (оба этажа) - 70 кв. метров. Дом из пеноблоков, утеплён снаружи пенополистиролом под внешней штукатуркой. Окна - пластиковые, две двери.
Понятно, что батарей маловато для котла (всего 8 кВт для его 16-ти), но с учётом КПД, качества дров мощность котла наверное 10-12 кВт - жить могут. Да и трубы можно было поболе диаметром… А может и нет.
Сначала процесс происходил так: приехал, топлю. Нагрелось всё. Регулятор котёл придушил где-то на 75 - 80 градусах - тлеет себе потихоньку. Но температурка на выходе растёт где-то до 85 (может и больше). Приходилось увеличивать обороты насоса - температурка постепенно падала (или не очень - приходилось котёл пару раз «душить сосвем » и открывать всё), регулятор тяги приоткрывал заслонку насоса - и если оставалось чему гореть - горело снова и т. д. В общем гемор. Не устраивало то, что приходилось следить и то, что котёл значительное время был придушен, мог "вскипеть" со всеми вытекающими.
Сделал простенькое термореле для насоса. Включение насоса поставил на 80 градусов, выключение - на 60, а регулятор заслонки котла - на 70.
Получилось примерно следующее: затопил. Насос стоит, заслонка открыта, котёл работает на полную. Система работает как ЕЦ, батареи потихоньку греются. При 70 котёл регулятором душится, но по инерции разгоняется до 80-85 на выходе. На 80 включается на малой скорости насос и горячая вода начинает поступать в батареи, а охлаждённая - в котёл. Как только температура на выходе из котла упадёт до 60 - насос выключается, заслонка к тому времени достаточно открыта, чтобы котёл опять вышел на полную. И цикл повторяется.
Получается так: котёл, работающий на полную, нагревает порцию воды и пристанавливается. Нагретая вода насосом подаётся в батареи, а охлаждённая – в котёл. Пока батареи отдают тепло - котёл нагревает следующую порцию воды. К тому времени, когда вода в котле нагреется до установленной тмпературы– в батареях остынет. Включается насос и очередная порция горячей воды поступает в батареи, а охлаждённой – в котёл.
Котёл в переходном состоянии работает (с низким КПД) меньше времени: он либо на полную «занят» нагревом поступившей охлаждённой воды, либо «ждёт», пока пройдёт его «разгон» до всключения насоса, цикла замены горячей воды на охлаждённу и остывания до открытия заслонки. Да и батареи успевают отдать больше накопленного тепла, поскольку теплоноситель в них задерживается. Разница температуры в подаче и в обратке увеличилась – значит больше тепла осталось в доме, а не вернулось в котёл.
Результат: грубо говоря растопил - и забыл до утра (там ещё ТЭН на 2 кВт, включающийся при 50 градусах на выходе ночью помогает. И насос тогда стоит. Хватало, чтобы в морозы батареи утром были ещё чуть тёплыми).
Естественно система была отрегулирована так, чтобы и котёл не закипал и не гас совсем, пока «ждёт», и слишком холодная вода чтобы в него не поступала, скорость замены воды – минимальная, но всё же поболе, чем при ЕЦ. И система должна иметь возможность работаты в режиме ЕЦ.
Что думаете о таком режиме работы котла? Систему можно не обсуждать – дорабатываю с учётом увеличения площади дома). Интересуют мнения о самом режиме работы котла с порционной подачей воды.

 

Стальному ничего, а чугуний может и лопнуть

 

Ну раз тут обещают помочь, прошу и я.
имеется DAKON PYRO 18. + в помощь ему ЭК ПроТерм 6кВт со своим насосом. Дом 90кв.м. СО ПЦ по типу "ленинградка". Прожил с этим одну зиму. Температура в СО необходимая для комфортного проживания 40-50. Топил березовыми брикетами типа RUF. Пачка 10кг, 12 штук. Котел работал фиг пойми как, автоматика была отключена, т. е. при розжиге вручную включал вентилятор на 10-15 минут и дальше он просто сам по себе горел без вентилятора с закрытыми на 70-80%% заслонками воздуха. Насос ПЦ работал постоянно, имеется большой ИБП на случай отключения электричества. Режим топки был такой:
Разжигаю утром 6-8 брикетов
в обед подкидываю еще 3-4
вечером еще 8-10 штук и закрываю воздух полностью
в 4-5 утра котел тухнет и включается электричество
при это температура воздуха колеблется дома от 19-20 до 25-27, что не очень то комфортно
порядком устав от такого режима и подбора количества топлива в зависимости от температуры на улицы решил переделать немного.
во первых разобрался с котлом, оказывается он умнее чем я думал. Подключил к нему насос, нашел регулятор этого насоса.
теперь решил поставить еще и емкость на 230л.(гидроразделитель Теплодар) предварительно утеплив её (хоть она и будет находиться в доме)
схема будет такой. Котел подключен к ГР трубой 6/4 (расстояние от котла до ГР 3 метра) в обратке ЦН управляемый ТТ. СО подключена к ГР 3/4, ЦН (wilo star 25/4) постоянно на малых. а радиаторы термоголовки.
Ваше мнение, насколько это уменьшит мои проблемы с перепадами температуры воздуха в доме?

 

Лучше ЕЦ - только хорошо смонтированная система ЕЦ. При естественной циркуляции вода в котёл поступает с разной скоростью под действием силы тяжести. Если котёл потухнет, циркуляция остановится сама по себе. Ваша система тоже годится, но опять же - много нюансов и не так безопасно, как с правильно смонтированной ЕЦ.

А почему нельзя поставить выносной регулятор температуры в помещении (как в газовом)? Если есть "мозги" в котле, то должна быть и такая опция (за такие-то деньги). К примеру на газовый такой датчик стоит порядка 30-40 баксов (у нас), ТТ в данном случае отличается не сильно.
Мне в своём стропуво-подобном хватает простой механической заслонки, чтоб регулировать температура в приделах 19-21 градуса (хоть в межсезонье, хоть зимой), возможно Вы просто не разобрались в настройке автоматики?

Ворота и калитка не потечёт на стыках, там герметичный шов не нужен - максимум отвалится, что можно переварить даже с кривыми руками. И далеко не у всех руки растут из нужного места, чтоб варить металл (именно варить, а не тыкать электродом). К примеру на одном и том же аппарате у меня получается ровный и герметичный шов, а у соседа раковыины через 3-4 см или металл прогорает насквозь. И плоскость далеко не у всех есть, чтоб ворота потом сходились в закрытом состоянии.
Кстати я недавно пробивал цены на подобные услуги у нас и был в шоке - сварить ворота и калитку цена колебалась от 500 грн (2000 рублей) до 2500 грн (10000 рублей). Это уж кто как свой труд ценит. Я сделал эту работу за 1500 грн (правда ещё + к этому две опалубки на выгребную и приямок для скважины, + дверь входная стальная за эти же деньги). А ещё заказчику сэкономил чуть больше 1000 грн на покупке металла, т. к. знаю где лучше брать и от большого объёма скидки хорошие (брал общей суммой металла больше чем на 10.000 грн).

 

Спасибо. Я и делаю сейчас ЕЦ. Два котла (ТТ и дизель в параллель, стальная 2" подача наверх, метра 2-3, переход на ПП и по верху второго этажа разводка на стояки).
Страт-стопнй режим работы описан в другой ветке.
Возник вопрос: а можно ли подключить два котла в параллель через обратные клапана на общую подачу?