Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Название гаварят сами за себя. Закрытый- герметичный. Открытый- басеин с водой.
Схема то работать будет, тока я сделал бы по другому.

 

вот этого как раз и не хочу, говоря языком электриков, нужно без гальванической развязки между цепями. Есть вероятность пролететь с теплообменником. Да и в чем преимущество вашей схемы?

 

Ну можно и без теплообменика (при закрытом ТА). Преимущество? Скарей правило, у катла падачу вризают в самом незу ТА а падачу на СО в самом верху . Ваша схема это скорей схема гидрострелки.

 

Сегодня расскажу как однажды пришлось подбирать ТА.
Итак. Дом в Минской области 150 квадратов. 2 этажа, утепление среднее. Котел- какая-то древняя хрень, больше смахиваюший на самоделку. Циркуляция естественная. Проблема состояла в том, что уж сильно котел заплывал конденсатом, т. к работал в вечно задушенном режиме. Да и топка носила цикличный характер. Затопили-нагрели дом, чтоб стало жарко- ждем пока не станет холодно- опять затопили. И. т. д.
Вместо покупки нового котла, я предложил решить эту проблему другим путем. А точнее поставить ТА.
Смысл какой? Котел всегда эксплуатируется в самом лучшем для себя режиме, как по кпд, так и по прочим факторам типа дегтя, конденсата и дыма. Ясное дело, что котел будет выделять больше тепла, чем нужно в данный момент дому, и поэтому это тепло нужно саккумулировать. Второй плюс это более редкие подходы к котлу, а точнее снимается необходимость просыпаться ночью.
Хозяин дома желал подходить к котлу 2 раза в сутки. Я не буду описывать как я определял мощность котла ибо это отдельная тема, но получил вот такой результат. Максимальная мощность котла 19 квт (длительность горения 2ч 40 мин). Мощность котла необходимая для поддержания температуры 20 градусов в доме, при условии, что за бортом -25 получил 13 квт. При этом температура прямой была 77 градусов.
Получился вот такой график.

Внизу отложена температура за бортом, по вертикали температура прямой и потребная мощность. Вверху по горизонтали красная линия это допустимая температура на выходе из котла = 85 град. Зависимости в графике линейные и поэтому все посчитать просто.
Котел горит 2.40. выдает 19 квт. Значит вся закладка будет 50,5 квт час.
ТА я рассчитывал на температуру за бортом -5 град. Ибо ниже у нас мороз опускается относительно не так уж и часто.
Для -5 по цельсию: потребная мощность 7,2 квт, температура прямой 52 градуса. На 12 часов требуется 7,2*12=86,4 квт часа тепла или 2 закладки дров. Если одна горит 2,6 часа, то 2 горят 5,2 часа. Т. е 5,2*7,2=37,4 квт часа дом потребит за время топки, а запасти в ТА придется 86,4-37,4=49 квт часов.
Объем ТА= 49*3600/(4,187 (85-52)= 1276 литров.
Замечу, что мы нашли оптимальный объем ибо проведя расчет с другой температурой за бортом мы все равно получим 1270-1280 литров.
Смонтировали мы не 1276 литров, а 800 (4 бочки). Опыт прошлого сезона показал, что все работает так как и было задумано, только на вторую закладку приходится все же котел поддушивать.

 

я так понимаю, 4,187 - удельная теплоемкость воды?

 

А можно поподробней про монтаж бочек, какие, как соединяли, прогноз по долговечности. Заранее спасибо!

 

Благодарю.
Как определяется оптимальная схема подключения?

 

По конкрeтнee пожaлуйстa. Что имeнно вaс интeрeсуeт? Кaк или кудa подключaть?

 

Бочки мeтaлличeскиe. Из под мaслa. Имeли горловину и пробку воздушник. Полуaвтомaтом в эти мeстa привaрили трубы. Бочки рaсположили горизонтaльно нa стeллaжe и пустили 2 коллeкторa.

 

Сегодня поговорим про схему с открытым ТА.
Открытый ТА это емкость с водой, подключенной к котлу и в которую погружен теплообменник. А тот уже подключен к системе отопления.
Плюс такой схемы- это отсутствие избыточного давления в ТА, что смягчает к нему требования. Минус- наличие теплообменника. Из курса ТМО помним, что колличество теплоты переданное в единицу времени (мощность) зависит от площади теплообменника, коэфициента теплопередачи и среднелогарифмической разности температур. Площадь и коэфициент у нас практически всегда постоянны. Следовательно чем больше мощность нужна вашему дому (мороз ударил) тем большая разность температур будет между водой на выходе из котла и прямой в системе отопления.
Чтоб уловить суть обратимся к примеру. Берем наш предыдущий дом. При Т прямой 77 градусов СО отдает 13 квт тепла. Котел выдает максимум 85 градусов (может и больше, но начинает булькать внутри). Разница 8 градусов (прикидочная, среднелогарифмическая поболее будет ибо там учитывается Т обратки). Коэфициент в среднем равен 500 вт/метр кв град.
Имеем.
13000/(500*8)=3,25 кв метра.
Мало того, что ТА не выполняет своих функций, так еще и изыскать под 3,5 квадратов теплообменной площади.
Так, что как-то так.

Самая распространенная ошибка при
изготовлении теплообменника это наваривание ребер. Что там стоит взял кусок трубы, приварил 10 квадратных ребер размерами 100 на 100 и целый метр квадратный теплообменной площади готов. Ни хрена! Здесь играют роль такие вещи как термические сопротивления. Передача тепла от жидкости к ребрам это одно. Передача тепла по металлу это второе, а передча тепла от металла к воде СО это уже третье. Термическое сопротивление в первом случае мы уменьшаем навариванием ребер. Во втором применением легкопроводимых материалов. Ну а в третьем случае- только увеличение внутренней поверхности трубы.

 

Самая распрастранёная ошибка в расчётах - неверно поставленая запятая. Я канечно в вышшей математике не силён, однако если 100 на 100 это мм то 10 пластин это 0,1 кв метра (0,2 если с 2 старон посчитать ) А если 100 на 100 в см то и 1 пластины хватит.
З Ы . Glaz2137 надо больше отдыхать, а не за компом до поздна просижевать

 

кто ж знaл, что нa рaботe вдохновлeниe попрeт. Ну нe дописaл нулик. Тaк, что? Это ж нe критично?

 

объясните пожалуйста тем, кто на бронепоезде, зачем нужен теплообменник?
можно ведь последовательно соединить СО и ТА.

 

СО может быть заполнена антифризом - хоть маслом, хоть тосолом, хоть гликолем. А вот котлу такое содержимое придётся "не по нутру", лучше всего для него - вода. Да и наполнить ТА незамерзайкой влетит в такую копеечку... Плюс преимущества закрытой СО (расширитель в любой точке, более длительная служба насосов, нет контакта с кипящей поверхностью - нет угрозы постепенного завоздушивания системы) сочетаются с безопасностью открытого котла, точнее - ТА. В процессе работы котёл может булькать сколько угодно - р батареи это никак не попадёт. Плата - потери КПД при передачи через границы сред. И ещё - пока ТА не прогреется, тепло в дом не пойдёт. Тут один из участников ВСЁ проанализировал и пришёл к выводу - котёл и ТА с водой в подвале, система на всех этажах - пропиленгликоль, самое безопасное как при работе, так и при морозах - когда приходится отлучаться.

 

Приветствую, господа. Я, конечно, дико извиняюсь, все что вы сказали очень мудро, но как же пиролизные котлы длительного горения для дома в 2-а этажа на 150 кв.м. для ПМЖ. Посоветйте что-нибудь. И как Вы смотрите на "Буржуй-к" Т-20? Заранее примного благодарен.


Забыл сказать, что дом каркасник. Вот.