Новичкaм: отоплeниe твeрдотопливным котлом. Коe-что из опыта

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если я озвучу рассчёты на свой котёл, то весь форум будет ржать недели две, так как с математикой перестал дружить в пятом классе. А чисто интуитивно думаю надо выбирать между 25 и 29 кВт в зависимости от утепления дома. У меня 29 на 126 кв. м. Про утепление отдельный разговор- у кого-то продувается, у кого мостиков холода много получилось. Вообще к котлу надо подходить раз в 12 часов, лучше раз в сутки. И это не мечты. А газ в ближайшее время не обещают?

 

Увaжaeмый Vazdik1! Для кого я открывaл тeму и писaл нaчaльныe посты? Для того чтоб пришли вы и своим нeутeплeнным домом попытaлись опровeргнуть простыe истины. Судя вaшeй логикe лучшe вообщe купить котeл нa 100 квт, нeт срaзу нa мeгaвaтт! И нe ходить мeсяц.
Всe должно быть сбaлaнсировaно. И котeл и систeмa. Крaйний мой проeкт который дaвeчe рeaлизовaли- это чуть модeрнизировaли котeл и вписaли в кaчeствe ТА обычную бочку. Дом прaвдa нeбольшой. 56 квaдрaтов.

 

Так ответьте Алексею грамотно. А то я понасоветую парню фигни и будет вечно жарко ему

 

Ахаха) У меня если честно голова кругом идет...Общаюсь в трех ветках и все свои вопросы свожу к выбору нужной мощности котла! Теплопотери посчитал, пусть и грубо!
Получается что мне нужно 16кВт,но работа котла будет на пределе (170м2 дом),то есть не остается мощности про запас, допустим на еще пристроенную площадь. В следствии этого хочется котел взять помощнее 20-24кВт,но появляется много вопросов.

В частности:
-не будет ли закипать котел при его мощности -24кВт а использовании всего 10кВт допустим?
Ведь если я закину полную топку угля, он начнет работать на полную мощность. как я понимаю

 

Мощность зависит не от количества заложенного топлива (от этого зависит время работы котла), а от количества поступающего воздуха.

Ну и от качества самого топлива.

 

Работа котла в задушенном режиме плохое решение для того, что бы реже подходить к котлу, у него резко падает КПД, соответственно, много топлива летит в трубу. Котёл имеет мах. КПД на номинальном режиме. Кстати, у Вас большое несоответствие мощности котла и мощности радиаторов, раза в 2! Система не кипит, если топите на полную?

Жарко не будет, будет просто много топлива покупать лишнего.

Золотые слова!

 

Похоже Вас совсем запутали!
Начнём всё заново?
1. Надо обеспечить работу котла на номинале.
2. Котёл должен работать 8 часов в день при -20.

В Вашем случае надо исходить из теплопотерь 10 кВт*час, 240 кВт*час в сутки, соответственно, Вам надо котёл с минимальной мощностью 30 кВт, но нужно ещё поставить ТА на 3 тонны. Режим работы котла при морозе такой- утром 4 часа (например с 7 до 11), выделилось 120 кВт*час, 40 кВт- теплопотери, 80 кВт-запас в ТА на 8 часов, ну и вечером 4 часа (тоже с 7 до 11, только вечера), что обеспечит теплом дом до утра. Плюсы данного решения- Вы не топите котёл ночью (безопасность!), не топите котёл в задушенном режиме (экономичность!), ну и реже подходите к котлу.
Ну и при ТА можно поставить котёл и большей мощности, при 40 кВт будете топить его 6 часов в день, при 50- 5 часов.
У меня весь дом-ТА, котёл стоит на 8 часов работы при морозе -20, но думаю увеличить мощность котла для работы только 5 часов в день.

 

Котёл 24 кВт в принципе самое то, у меня та же площадь и та же мощность. Возможно выплывут косяки в утеплении, дети будут бегать на улицу и обратно, аномальные морозы с сильным ветром, возможно вы поставите косвенник на ГВС, может быть сделаете отопление гаража или пристроите что либо. При разумном завышении мощности котла, коим в принципе 50% и является, вы упростите себе жизнь и освободите время от лишних подходов к котлу.
Котёл имеет как максимальную так и минимальную мощность. Она ограничивается терморегулятором по заданной вами Т теплоносителя.
По заявленной производителем мощности батарей. Она стандартно указывается при Т теплоносителя 90/70. То есть входит в батарею 90 град и выходит 70 и тогда теплосъём с одной секции равен 170 Вт. А если температура теплоносителя, например, 70/50 то мощность батареи падает почти вдвое. 90 град в СО мало кто держит. Это тоже надо учитывать. Т теплоносителя 90 град полностью исключит использование вами в качества материала СО ПП.

 

Кольцов Алексей, у Вас хорошо утеплен дом.(я так понимаю),поэтому ТТ котел, при нормальной работе тягорегулятора будет доводить температуру до выставленной на тягорегуляторе минус 5 градусов (например 80 -5 =75С) и после этого перейдет в режим тления и закроет заслонку, т. е.закипания не произойдет. после остывания на приблизительно 5 С тягорегулятор снова немного откроет заслонку поддувала. Этот-же эффект происходит при отключении электричества (питание насоса),если не ЕЦ. НО излишняя мощность не нужна иначе у вас котел будет работать в режиме низких температур допускающих образование конденсата (ниже 65-70 С)-это плохо еще низким КПД. Основной вопрос к Вам: как все-таки утеплен дом сейчас (или будет утеплен в ближайшее время).Отсюда-выбор.

 

МихаСтроитель, вроде как точкой росы считается 60 град. При ЕЦ мой котёл проходит точку росы при меньшей Т, к 50 град топка абс сухая. ЕЦ просто не начинается пока не прогреется котёл. Для преодоления этого эффекта также ставят узлы подмеса когда Т в котле например 90 град а в СО он выпускает потихонечку теплоноситель и держит Т 60 градусов.

 

Производитель задает мощность при 70 гр. С, не деля вход и выход. К слову, 90 не бывает почти нигде, только у горе-истопников. Слюной не брызжу, просто читаю этикетку со своих радиаторов - русским по белому написано - 185 Вт при 70 гр. С.

Без ТА опасно такой подмес ставить, если мощность излишняя.

 

В неделюраз

 

Я тоже стараюсь слюной не брызгать попусту.) Этикетки производитель лепит какие хочет завлекая покупателя завышенными показателями мощности. А есть ГОСТ Р 53583-2009 https://files.stroyinf.ru/Data1/59/59510/ по которому мощность секции радиатора определяется при разнице 70 градусов между Т теплоносителя и окружающего воздуха.
3.11 номинальный тепловой поток Q0: Тепловой поток, определяемый при нормальных условиях:
- разности между средней температурой воды в приборе и расчетной температурой воздухав помещении Θ0 = 70°С;
Что при комнатной Т 20 С и даёт нам Т теплоносителя в 90 градусов.
Не знаю у каких истопников такая Т теплоносителя, но мощность замеряется именно при ней и по факту расчёта необходимой мощности радиаторов опираться на заявленные производителем характеристики некорректно.

 

Согласен с вами. Есть ГОСТ, а есть данные производителя. И если он заявляет мощность при определенных условиях, то лучше верить ему. А вот когда он ссылается га ГОСТ, то лучше всего верить все равно его данным, а не нормативным. Чтобы потом в случае претензии производитель не обвинил вас в неправильных ожиданиях.

 

Дом у меня, на данный момент, не утеплен. Только газобетон 250мм толщиной, утеплен будет 100мм минватой, теплопатери считал исходя из конечного утепления. Пол, потолок-150мм. Второй этаж стены-200мм ваты (каркас),но опять же второй этаж в процессе.

Если исходить из теплопотерь, то они у меня не 10кВт, а 16кВт (грубо) Но и как то насчет ТА у меня особых мыслей не было и ставить я его не собирался. То есть без него, при мощности в 24кВт котла, мне придется бегать к котлу намного чаще?
И как Вы посчитали что минимальная мощность котла должна быть 30кВт,это же слишком много?