Стекломагнезитовый лист СМЛ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почему, - третьего не дано?
Я, например, не продавец. Но и не потерпевший.
Но иметь дело с этим дерьмом приходилось как исполнителю. И последствия видел в реале.
Поэтому имею вполне определенное мнение об этом материале.

 

СМЛ сейчас непросто найти хороший. Рынок переполнен низкосортным китайским барахлом. Лучше не тратьте время и берите ГСП. По прочности он совсем не уступает СМЛ, по цене практически тоже самое, и при покупке точно не ошибетесь и возьмете то, что нужно.

 

Подниму темку. Можно ли СМЛ плиты положить на деревянный пол и на него клеить плитку (керамогранит)?

 

Если коротко, то НЕЛЬЗЯ.

 

Ребят, я давно читаю этот форум, а зарегистрироваться решил только сейчас из-за того, что хочу объективно рассказать про СМЛ. Я не его продавец, я обычный его пользователь, который строит сам себе дом своими руками. Я не буду хвалить и не буду ругать. Все написанное ниже - мое мнение и результаты моих экспериментов.

Итак, приступим.

1. Материал. СМЛ класса Премиум 1220*2440 8,10 и 12 мм, Аньшанская фабрика, 9 паллетов (покупался в 2011 и 2014 годах по прямой поставке с Китая).
2. Место использования: деревянный дом. СМЛ крепится к деревянному каркасу из бруска 50*50 (не несущие конструкции) или 50*200 (несущие конструкции). Каркас делается клеткой с шагом 55 или 60 см. Внутри клеток несущих конструкций - 4 слоя минваты (вата отделяется изоспаном ам). На потолок идет лист 8 мм, на стены - 10 мм, на пол - 12 мм в два слоя с перекрытием швов.
3. Технология монтажа: листы кладутся с зазором 3-6 мм. Стеновые листы висят на каркасе, а не стоят на половых. Саморезы по ГВЛ вкручиваются с шагом 15-20 см. Отверстия предварительно засверливаются (3.2-3.3 мм сверло) и зенкуются (зенкую прямо битой PH2). По краям листа там, где к одному брусочку 50 мм крепятся 2 листа (стык листов) саморезы закручиваются под углом. Знаю, что так не желательно, но делаю именно так. Отступ самореза от края листа - около 2 см. В углы не кручу (последняя пара саморезов - 10 см от угла в каждую сторону).
4. Заделка швов. Швы заделываются при минимальной влажности в помещении (внутри дома - зимой с включенным отоплением, снаружи - летом), так как при этом деревянный каркас максимально садится и швы становятся максимальными. Заделываются швы полиуретановым герметиком. Шурупы (если не хочется, чтобы ржавели) также мажутся герметиком.
5. Грунтовка. Все листы грунтуются любой грунтовкой глубукого проникновения в 2-3 слоя. Потом уличные листы поверх грунтуются водостойкой грунтовкой (в 2 слоя), а листы под линолеум и плитку - бетон-контактом (тоже в 2 слоя).
6. Наклейка плитки. Плитка клеится на эластичный клей (СМ-117), а на стыках листов (или везде, если есть возможность) - на силиконовый герметик. Швы плитки также мажутся силиконовым герметиком.
7. Линолеум. Просто поверх бетон-контакта (шершавенькая поверхность) укладывается линолеум на толстой основе. Клеить не надо - лежит качественно и не пузырится.

А теперь отдельно. ПЛЮСЫ:
1. Не горит. Это факт.
2. Не боится воды. Это тоже факт.
3. Не меняет форму и размеры. Максимально зафиксированное изменение размера - 2 мм на лист (перепад -40 - +35). Не пылит (точнее - пылит при распиловке). Распиловку делаю лобзиком на улице. Зато после монтажа мою его мягкой тряпкой и в комнату заселяемся. Финишную отделку делаем через 1-2 года и ничего неприятного с листом и нами не происходит.
4. Крепкий. Пинал в стену. Лист выдержал. На пол ронял гирю. У кого дети (да еще мальчики, как у меня) - тот оценит.
5. Отлично подходит под электрический теплый пол. Пленка кладется между 2 слоями пола. Так как лист почти металл, то тепло передается с пленки на плитку идеально! Сверху клеится керамогранит. ВАЖНО! Не кладите под термопленку мягкий утеплитель - я по ошибке положил - верхний лист весь полопался (он же греется и становится хрупким, см. ниже). Пришлось замазывать трещины перед поклейкой плитки.
6. С листом можно работать в одиночку. Ну-ка занесите на 2-й этаж в одиночку лист гипсухи... А СМЛ - можно взять за один угол и поднять. Он согнется, но не лопнет. Хотя стараюсь все-таки носить листы вдвоем с женой (особенно 12-ку) - тяжелые они очень.

МИНУСЫ и РЕШЕННЫЕ проблемы:
1. Содержит стекло -> пилок для лобзика надо вагон. 1 пилка - 3 метра распила. Покупаю самые дешевые по дереву. Тоже касается сверел. Одно сверло - 2-3 листа.
2. Лист боится только одной вещи (и об этом НЕ пишут) - очень низкой влажности. При этом он загибается (скручивается), если лежит в пачке и становится очень хрупким. Критичная точка - ниже 30 процентов. Если вы будете поддерживать влажность - ничего листу не будет.
3. Продолжение второго - при очень низкой влажности деревянный каркас сильно садится и тоже местами скручивается. Как следствие 2 и 3 (а также закрутки шурупов под углом и изначально сырого дерева, применяемого для каркасов) крайние шурупы в листе иногда вырывает (появляются трещины). Иногда скалываются углы. Иногда (тонкие полоски) лопаются пополам. По металлическому каркасу такого нет - все идеально (у меня в паре комнат потолки по металлу). Лечится просто - через год все появившиеся трещины замазываю тем же полиуретановым герметиком. На 2 год и далее новых трещин уже не появляется.
4. Обои клеить нежелательно (это следствие не применения СМЛ, а деревянного каркаса) - ибо по швам листов будут то ямки, то бугры. На потолки по металлическому каркасу поклеил флизелин - все идеально. Клеится на любой клей. Держится - хрен оторвешь. На стенах применяю или пластиковые панели или мдф. Креплю прямо на лист мелкими шурупчиками.
5. На фасаде лучше как есть не оставлять, хотя у меня уже 4 года простояли. Трещины есть, но только того свойства, что в п. 3. В будущем планирую закрыть вентфасадом из металла. Сюда же косячек - бликует на солнце так, что глаза больно от света.
6. Лист тащит в себя воду (особенно зимой при включенном отоплении). Если не ставить в доме увлажнителей, то влажность будет около 0. А это приведет к пересохшим губам и треснутым листам. Грунтование уменьшает это свойство, но не убирает полностью. Так что, если у вас правильно сделаны стены и они дышат, то лист всегда сухой, шурупы не корродируют (на фасаде - замазать или покрасить, а то головки сгниют), а влажность вы увлажнителем регулируете!

Может еще что-то забыл. Если будут вопросы спрашивайте. Я все делаю сам, до всего дошел методом проб и ошибок. Постараюсь подсказать.

В целом - материал для рукастого человека. Мне - нравится!

 

А как же "не боится воды" ? Вот мы делали вскрытие кровли где СМЛ использовали как подложку под окрытие? Мягкий, намокший, ножом как булка режется?.Ничего личного.

 

@wert4x4, чем заделать горизонтальные швы ?.на вертикальные швы купили декоративные планки того же цвета .про СМЛ пока не чего не могу сказать (+ -).кроме того что достался по дешовке

 

Угу, приступайте Написали много, и добрая половина написанного - сказки. Пробежимся по найденным вами "плюсам":

2. Воды не боится, он ею напитывается по самые не горюй
3. Ну если 2 мм на лист - это не меняет размеры, то, конечно, размеры не меняет. На практике - дышит только в путь.
4. Крепкий, но на излом хрупкий, ничего особенного по крепости в нем нет
6. И с гипсом можно легко пробежаться в одиночку, и с СМЛ - масса листа примерно одинакова.

Про вот это:

У нас всегда влажность больше 60% - СМЛ крутит прекрасно, хрупчает и срывается с саморезов через несколько лет он тоже прекрасно, швы трещат уже на следующий год.

Ну и много чего еще спорного написано. В общем - попытка продать - не засчитана

 

Мой вам добрый совет - пока не поздно - снимайте эту грязь с фасада, пожалейте себя и свои труды, свои нервы и нервы ваших близких! Через пару-тройку лет вам все равно придется его снимать, поверьте. Но тогда - трухой будет засыпано все вокруг дома, и эти мусорные куски вы уже никуда не денете, только расстроитесь зря.

Впрочем, каждый ССЗБ, но душа болит, когда такое вижу - очень не хочется, чтобы люди попадали.

 

спасибо за добрый совет. буду счастлив если года три простоит. на данный момент денежных средств 0коп ,а фасад чем то закрыть надо. сайдинг не переношу (просто не нравится).главное обрешётка останется) (надеюсь)

 

Ну если вы изначально готовы на этот шаг как на временную меру - тогда пущай висит, года три он провисит, в принципе.

 

Ух хоть успокоили. надеюсь к этому времени финансовое положение поправится и будем уже выбирать долговечный фасад. желания нет танцевать с домом каждые пару лет

 

@DIYMan, для начала лично Вам - я никому ничего продать не пытаюсь. Я, если Вам интересно, вообще сисадмин. Листы себе (в Иваново) я вез по ж/д из Китая (это почти 10000 км), заплатив за доставку 50 процентов их стоимости. Сам таможил. Это НЕ выгодно ни по деньгам, ни по времени (примерно месяц доставка заняла), ни по нервам. Просто узнал я об материале побывав в Китае по своей основной работе (там и купил, вобщем-то), а в тот момент я собирался строить дом и у меня был вопрос выбора материала.

В тот момент (2011 год) я уже начал строить дом и стал использовать ГВЛ (так как ГКЛ вообще меня не вдохновил). Специфика строительства "в одиночку по вечерам" такова, что вы не можете сразу осуществить полный цикл монтажа, в результате чего недособранные конструкции остаются "в зиму" на улице или в неотапливаемых помещениях. В итоге сейчас весь тот ГВЛ пришлось оторвать и выкинуть, ибо после 2-3-х зим "на улице" (например, потолок на открытом чердаке без фронтонов) он размок от воды и весь поломался. С СМЛ такого не происходит. Да, у меня есть в одном месте проломанный лист 10 мм на полу чердака (в один слой). Я спрыгнул в центр клетки с высоты 40 см (убегал от рассерженных ос). Не более того.

Теперь по делу - от воды (в моем случае) листам ничего не делается. Конечно, я не собираю конструкции так, чтобы лист работал всегда в мокрых условиях (как на картинке выше, где металл крыши БЕЗ зазора положен на лист - так неправильно!), но ничего критичного с листами не случается. А, да, был один лист 8 мм, который я взял "на пробу" у себя в Иваново (не знаю, чьего производства). Вот он у меня прикручен на фасаде уже 5 лет. Вот его покоробило слегка (буграми как бы стал), но нигде не лопнул.

Про 2мм на длину листа. Это меньше 1 мм на метр. Для сравнения дерево меняет свои размеры (поперек волокон) при изменении влажности на 1 см на 10 см или (переводим единицы) - 100 мм на метр. О чем речь?

Про швы на фасаде. Я хотел сделать фасад из "фасадного" листа. Это 10 мм лист пропитанный краской нужного цвета по всему объему (а не покрашенный снаружи). Швы хотел расшить рейкой "под фархтверк" (вроде так написал). И горизонтальные, и вертикальные. В Китае так целые "деревни" построены - очень красиво! Но! У меня не прошло по расчетам "вес фасада - ветронагрузка". Очень сложные крепления бы были при расчетных 30 м/c.

PS. Завтра выложу фотки процесса и проблемные места с которыми столкнулся.

PPS. Еще раз. Я нисколько не спорю с теми, кто пострадал от некачественного материала. Такова наша страна - содрать побольше денег побыстрее и не важно с каким качеством. Именно поэтому я и не рекомендую материал к применению, я просто делюсь опытом для ищущих информацию.

 

10 см не метр? Что за бред, где вы взяли такие нормы изменения линейных размеров дерева? Бред собачий.

Насчет СМЛ - я не против, стройте. Вот только вы потом не появитесь, когда все это барахло у вас покорёжится/повспучивается и отвалится - кому хочется свои просчеты в выборе материала светить?

Или вы честно лет через пять напишете - как оно? Если так - будет хороший опыт всем форумчанам. Вот только я уверен, что через пять лет никакого товарного вида у вашего фасада не останется.

 

а у меня листы такое ощущение будто валиками закатывали. ждём фотки