Молниеотвод, молниезащита

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Теперь об общих принципах:
1) Все не изолированные железобетонные конструкции (ленты, отмостки, дорожки, сваи) находящиеся в земле следует объединить - бурите отверстие к арматуре или армирующей сетке, там привариваете полосу или арматуру красите место сварки, заделываете цементным раствором так чтоб остался удобный конец для соединения.
2) В местах где нет железобетонных конструкций объединение следует проводить горизонтальным заземлителем на глубине 0,5-0,7 метра.
3) По углам здания сделать опуски молниеотвода (4 шт.)
4) В местах опусков молниеотводов сделать вертикальные глубинные заземлители (4 шт.)
5) По коньку кровли на изоляторах желательно высотой сантиметров 20 или более пустить молниейприемную проволоку или трос молниезащиты.
6) Соорудить молниеприеный штырь на дымовой трубе без изоляторов.
7) Объединить молниеприемный штырь дымовой трубы с молниеприемником на коньке.
8) Смонтировать из оцинкованной (омедненной) проволоки молниеотводы от конькового к опускам токоотводов по углам здания.
9) В местах соединения на крыше оставлять свободные части по 0,5 метра и загнуть их от здания.
10) Чем больше заземлителей у вас окажется во влажных кислых средах тем быстрее железо сгниет с одной стороны и ниже будет сопротивление растеканию тока с другой стороны. Помните, что разница напряжений будет равна произведению тока молнии на сопротивление току растекания... Т. е. при молнии 30кА и сопротивлении растеканию тока в 10 Ом пик напряжения будет 300.000 Вольт. Но если СУП сделана и соотвествующие вашему случаю УЗИП правильно установлены, то вам ничего не грозит, т. к. не возникнет разницы напряжений.
11) Гальванически потенциал железа в щелочной среде бетона будет равен меди по-этому будет сжирать присоединное железо в земле.
12) От заземления вывести Главную Заземляющую Шину (ГЗШ)
13) К ГЗШ присоединить все крупные металлические детали в доме (печи, камины, дымовые трубы, сетки стяжек)
14) В ванных комнатах, кухнях оборудовать коробки ситемы ДСУП
15) К ДСУП присоединить металлические части в ваннах (смесители, полотецесушители, мойки, металлические ванны)
16) Объединить ДСУП с ГЗШ
17) При TT объединить защитное заземление с горизонтальным контуром заземления.
Один из вариантов в приложении:

Но здесь важно понять состояние ВЛ из него определиться с типом заземления и типом внутренней молниезащиты (УЗИП), предпочтительно TT.

 

Если без изоляторов, то ток от молнии потечет по дымовой трубе. Зачем?
Считаю это категорически неверным. Уже писал: труба заземляется на СУП. Лучше и сверху и снизу.

Они должны быть объединены, но - только внизу, в районе заземлителя.

 

Ваши замечания считаю верными.
Однако хочу уточнить:
При той степени ионизации воздуха и проводимости канала при которой разряд в 30кА придет в молниеприемный штырь и 20 сантиметровых изоляторах мы можем говорить только о части тока молнии по молниеприемному штырю и части тока молнии по нержавке дымохода, а с учетом индуктивности (метража) проводника и площади скин-слоя пойдет распространение основного тока. Понятно что дымовая труба соединена с (возможно) металлической печью или металлической каминной вставкой - там окажется какая то часть потенциала. Металические ножки печи стоят на полу, возможно прямо на полусухой стяжке армированной металлической сеткой, стяжка отделена от какой-то следующей ж. б. конструкции (уже влажной, хорошо проводящей и имеющей надежный контакт с землей) в минимальной точке 5-15 см дерева (проводимость будет от влажности) или ЭППС (приравниваем к воздушому зазору).
Именно эта точка в 5-15 см будет противостоять увеличению индуктивности надежного проводника в виде молниеотводов которые проходят не через центр дома, а огибают его по углам.
Именно в такой точке возможен пробой воздушного зазора искрой. Именно стоящие на полу люди будут иметь контакт с ёмкостями (крупные металлические детали не соединённые с землей посредством Системы Уравнивания Потенциалов) и иметь минимальную изоляцию от стяжки в виде тапочек, слоя ламината и подложки и какова будет там разница потенциала... 50000 Вольт? 100000 Вольт? Может будут в этот момент выдергивать вилки из розеток, выключать свет и быть близкими к контактам с наряжением в 220 Вольт и тогда от 50000÷100000 Вольт мы отнимает или прибавляем 220 в зависимости от заряда молнии и точки синусоиды в данный момент. Тут нужно понимать что точка на синусоиде будет меняться 50 раз за секунду (от минимальной до максимальной), а условия заряда более 1000000 раз за секунду, т. к. нарастание волны в заряде средней молнии идет за 10 микросекунд до 90% от максимума. А ванная стоящая на плитке? Кто из домашних там будет?
Люди совсем не думают над СУП, а именно эта система является основой безопасности в доме.
А молния... - она раз в 50 лет прилетит и пройдет основным током так как сложатся на тот момент физические процессы (может даже по мокрому фасаду часть потенциала сойти). В молниях опасны разность и не присоединенные конструкции, т. к. там может пройти искра и возможно возгорание, т. к. там будет иной потенциал и возникнет разность...

По поводу объединения штыря на дымоходе - его можно выполнить и в земле, если не придется делать опуск через крыльцо и входную дверь, можно соединить с коньковой проволокой, можно с проволокой по карнизу - здесь отталкиваться от селективности и удаленности опуска от проходимых мест, и чем больше соединений - тем лучше.
PS: я тоже являюсь приверженцем кольцевых вариантов СУП.

 

Не спорю, а уточняю и разбираюсь. А разве бетон не является проводником и если он лежит на земле/песке, то можно не подключать арматуру отдельно. Вроде бы даже бетонные сваи являются заземлителями? Опять же не спорю, а уточняю. Спасибо за ваши развёрнутые ответы.

Про СУП читаю и вроде бы всё понятно до того момента когда появляется молниеотвод.

Они сделаны на каждом (все не проверял, но близлежащие все кроме одного с заземлением) столбе арматуркой 8мм. воткнутой в землю на неизвестную глубину. К ней же присоединены ЩУ которые стоят на столбах. А вот мой будет стоять на заборе. Т. к. я как всегда "счастливчик" и у меня единственного на все 140 участков столб не на 4 участка, а на 5 и ко мне не получается протянуть воздушку не через участок соседей. Поэтому идёт воздушка до трубостойки, а потом спускается ко мне в ЩУ. Сейчас он просто висит на заборе, но когда буду переподключаться (чейчас 1 фаза, а есть договорённость на 3), то поставлю трубостойку за забором (есть желание её прикрепить к ленте забора, но все отговаривают, а почему - он же как раз естественный заземлитель?) и на неё подведу по воздуху 4 кабеля, а из ЩУ уже проложен 5х10мм бронированный кабель в дом.

Поковырять может и готов, но будет ли в этом толк если арматура в них не сварена, а соединялась проволокой? Изначально их не планировал включать куда-то т. к. они, в моём понимании, имеют контакт с землёй и своё собственное заземление. К этому относятся: забор (сваи в пластиковых трубах в виде опалубки и лента по ним - так сделан потому, что одновременно является подпорной стенкой позволившей мне немного выровнять площадку перед домом), площадка стоянки (плита с 2 сторон с бортиками на 75см. которые тоже являются подпорными стенками, а позже тут может быть построен навес), дорожки (бетонная плита частично лежащая на ЭППС т. к. там где она вокруг дома, то является утеплённой отмосткой с армированием сеткой 4мм яч. 100х100мм и арматурой 12мм. в продольном направлении), фундамент дома (сваи без гидроизоляции, ростверк с гидроизоляцией, плита по грунту соединённая с ростверком - всё это отделено от человека стоящем на стяжке пола 10см. ЭППС). Поэтому я всех их рассматривал как самозаземлённые и не нуждающиеся в дополнительном заземлении. И арматура у них не сварена.

Сваи ж. б. в пластиковой гильзе, ростверк, столбы в него заноноличены труба кв. 60 или 50 не помню с толщиной стенки 4мм, внутри не замоноличены, сверху приварена крышечка.

Я ещё не делал стяжку и точно не решил какая будет. Сам хотел делать т. к. будут трубы т. п. и хотел избежать их повреждения рабочими. Сетка будет местами примерно в 50% площади соединена между собой или по комнатам и подключена к ГЗШ.

Хотел металлический камин на ножках и металлический дымоход. Но теперь сомневаюсь. Может разориться на что-то типа Шиделя (стоит он только собака как очень породистая собака) и уйти от металла. Трубу и камин собирался подключать к земле.

Не мерил.

Вокруг лес. До ближайших деревьев 2-3 участка (думаю 75м.) Соседние дома которые выше меня по склону имеют коньки примерно на равных со мной отметках. У обоих шифер. У соседей есть ещё одиноко растущая сосна между нашими домами чуть выше крыш. До ТП от меня 4-5 участка т. к. около 100м. по памяти 3 столба (я подключён к четвёртому). Центральная улица через которую проходят провода на половину участков. Фотографий свежих нет - только до СИПа и то издалека.

Нет смысла т. к. буду переделывать полностью как и почему описал выше. Хотя оно есть.
- мой, - "стойка" сейчас, - на соседнем столбе щиток на 3 участка что бы понять уровень.

TN-C-S будет уже выбрал.

Пока ничего - в стадии утепления сейчас. Будет: сетка в полу, всё металлическое, что не имеет своего заземления (камин).

Имеет смысл если арматура не сварена, а на проволоке? Там же скорее всего соединение потеряется уже на второй скрутке.

Ох. Много. А у 2 углов дорожка и это не хуже будет если мимо них ходить будем в грозу? Я планировал обойтись 1 или максимум 2 с той стороны дома где нет дорожки.

Без изоляторов от трубы?

Толщина? По РД вроде 6 можно.

Вот с этим больше всего пока непонятного т. к. мало кто вообще в этом адекватно разбирается, а неправильный УЗИП только хуже сделает.

И я так подумал. Она же сделана из тонкой стали и к СУП подключаться будет тонким проводом.

Логика понятна. Слой ЭППС 10см. Мысли про трубу выше написал. Может вывести её из уравнения? Нельзя как-то её разорвать через какую-нибудь керамическую вставку?

Таких вроде бы не планируется. Перебрал всё, что будет в доме и к СУП не будет подключен только аквариум. Или думаете стоит в него опустить медную проволоку?

Ванная, а точнее душевой поддон будет сам из плитки. и стоять на стяжке с ТП над которым будет сетка подключённая к земле.

 

Чем выше от конька молниеприёмник, тем конечно безопаснее. Но многие проф фирмы делают без всяких изоляторов, использовав коньковые держатели. Токоотводы имеют прямой контакт с металлом крыши. Это не правильно?

 

Я думаю, что если при такой схеме часть тока потечет по крыше, то он её может попортить из-за повышенного нагрева. Себе сделал на изоляторах, даже на асбестовом шифре. Не из-за тока, правда, а из-за потенциала.
Думаю, что металлическая крыша должна быть заземлена на СУП, причем лучше - в одной точке, чтобы ток по ней не тёк.

 

При прямом ударе молнии в молниеприемник с силой 10kA-500kA (полярность здесь роли не играет) одна или много компонентной, разряд по волне 10-350 мкс (10 микросекунд нарастание импульса и 350 микросекунд падение импульса на 90%), поведение тока сравнимо с переменным током частоты 1,5кГц - такой ток стремится к распространению по поверхности, т. е. имеет скин-слой (для каждого металла он свой), имеют место скользящие пробои (по-этому важно чтоб молниеотводы не сгибались на угол более 90 градусов), часто грозовая погода сопровождается осадками и по влажной поверхности часть тока также сходит, вероятности попадания молнии при ПУМ в правильно выполненный молниеприемник расчитывается как 0,9 (т.е. 0,1 дается на кровельное покрытие, фасад и т. д.), а скользящий огромный ток может прожечь тонкую металлическую крышу только в месте контакта из-за малого сечения соединения (это как слабый контакт в розетке приводит к перегреву даже нормального проводника). Сечение соединения вы можете сделать большим в одном месте, а можете сделать много соединений на СУП. В таком случае некоторая вероятность прожигания металла вашей кровли останется только в месте входа импульса тока. Для соединений с листовым металлом можно использовать например кронштейны водоотливов, различные доборные элементы, сами же листы металла между собой соединены в местах крепления кровельными саморезами (если соблюдать колличество точек крепления листа заявленное приличным производителем, то данного сечения соединений вполне достаточно).
А целиком изолировать молниеотводы с высокой гарантией очень сложно и дорого (например у Dehn такие решения имеются, но цена вопроса порядка 130$ за метр) и там они эти решения рассматривают как защиту от прямого прикосновения к молниеотводу.
Резюмируя: Я бы не гнался за изолированностью. Важным считаю хороший контакт по большой площади, минимальное сопротивление растеканию тока, изгибы отводов на тупые углы, самые короткие пути для отводов (снижение индуктивности), объединение отводов на кровле и объединение отводов в земле, нормированное расстояние (1 метр) и глубина (0,5-0,7 метра) контура от дома.

 

Дом защищаете, а сами? Вот идете вы, идете, вдруг гроза и... Бац! Или никто не попадал в грозу? А так то мне нравится, как многие стараются поймать молнию-) Кто уже поймал?

 

Чем выше молниеприемная сеть тем выше вероятность попадания именной в неё, но всегда остается вероятность прямого попадания в кровлю. Я не против коньковых держателей если они обеспечивают пятно контакта с металлом кровли - это лучше чем отвод касающийся кровли без надежного контакта, т. к. ток пойдет по кратчайшему пути и может быть соскальзывание разряда на кровлю, а если у соскальзывающего разряда будет большой ток, то он сможет оплавить кровлю в месте пробоя.

 

Если не гнаться за изолированностью молниеприемника от металлокровли, то теряется весь смысл молниеприемника.

 

Это не правильно...сама кровля становится большим молниеприемником.

 

Печально!
1) Любая металлическая кровля обязательно должна быть заземлена либо на молниеотводы, либо через СУП, либо и СУП и молниеотводы. Для снижения стоимости имеет смысл заземлять через молниеотводы. Если вы не заземлите металл кровли, то он обязательно будет иметь свой потенциал, что скажется как на стойкости покрытия так и, возможно, на стойкости вашего клиента.
2) Снижение потенциала достигается снижением сопротивления току растекания, снижение занесенного молнией потенциала достигается снижением сопротивления импульсному току растекания для волны 10-350 мкс - эти величины имеют прямую корреляцию (но не пропорциональны).
3) Снижение вероятности соскальзывания импульса тока молнии с отвода достигается снижением индуктивности (где индуктивность - длина проводника) и тупыми углами поворотов молниеотводов.
4) Надежность системы определяется надежностью соединений и контактов молниеприемника, молниеотводов, горизонтального контура заземления и глубинных заземлителей.
Все это я уже писал, вероятно слишком витиевато получилось или слишком много букв было.

 

А зачем тогда устанавливать молниеприемник? Следуя Вашей логике, проще просто заземлить крышу.

 

Я бы с вами согласился если бы не единственный аспект в данном вопросе:
Возьмите дуговую сварку, и током в 200A, попробуйте сварить ваш листовой металл кровельного покрытия.
...Что? Не вариться? Прожигается? А капель много было? - Наверное нужно ток прибавить раз в 200 - до 40 kA?
1) Потенциал (потенциал=напряжение) молнии вы выравниваете в доме с помощью СУП.
2) Ток молнии вы отводите, с помощью токоотводов, на землю.
Максимальный ток достигается в точке соприкосновения, поэтому молниеприемник должен быть от 10 мм в диаметре, токоотводы от 8 мм (для стали) в диаметре.

 

Букв действительно слишком много.
Вопрос был простым...если Вы заземляете крышу, то зачем устанавливаете молниеприемник? Для чего? Чтобы птицам удобнее сидеть?