Кирпичный аккумулятор тепла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

когда й-то ты успел налепить разных печей и сравнить их?

 

По поводу газовых котлов - это моя работа::
Дымоход модульный из бетона леплю, сделаю отчитаюсь, что получилось.
А по эффективности колпаковых печек - есть статистика пользователей из интернета и спрос на по рядовки этих печек.

 

К вопросу о необходимости снизить температуру дымовых газов привожу фрагмент документации на сертифицированные дымоходы Вулкан:
."Согласно техническим условиям ТУ9695-001-0151823650-2008 дымоходы "Вулкан" могут также изготавливаться из видов сталей, указанных в таблице:

Марка стали AISI 304 (Рабочая температура, °С 550,
кислотоустойчивость хорошая,
Жаростойкость - жаростойкая).
AISI 321(Рабочая температура, °С 550, кислотоустойчивость очень высокая,
жаростойкость -жаростойкая).
AISI 316 L(Рабочая температура, °С 450,
кислотоустойчивость очень высокая,
жаростойкость ---не указана----).
AISI 310 S (Рабочая температура, °С 700,
кислотоустойчивость хорошая,
жаростойкость -жаропрочная)."

На упаковочной коробке с дымоходом нет точного указания, из какой именно стали изготовлен именно данный дымоход.
Понятно, что температуры около 700 градусов, которые зафиксированы в 2-х метрах после выхода из топки металлической печи
( исследование http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631),
являются экстремальными даже для качественных сэндвичей.
Кирпичный аккумулятор тепла не только продлит жизнь трубы-сэндвича малой температурой выходящих дымовых газов, но и накопит зря выбрасываемое в атмосферу тепло (с раскалёнными газами).

 

У меня норвежская буржуйка с системой чистого горения, но даже у её, в течении 15-20 минут, пока она не разогреится из дымохода валит дым. Мною замечено, что труба начинает коптиться при остывании дыма до определённой температуры. Дымоход построен до чердачного перекрытия, топил по серому - дым с чердака удолялся через остаток металлической трубы от прежнего дымохода. Закоптилось именно устье, то есть выход из трубы(высота 1,7метра).
При использовании печей без системы чистого горения, дым на высоте 1,5-2 метра остывает и копоть активно оседает внутри дымохода. Если есть достаточно свежего воздуха(например не герметичность дымоходной трубы) и толстый слой сажи (помним-сажа отличный теплоизолятор), создаются условия для дожига этой сажи. Процесс дожига поднимает температуру дымохода на этом участке до 700 градусов
Как с этим явлением бороться? На мой взгляд необходимо иметь правельно расчитанный дымоход по высоте и диаметру для обеспечения оптимальной скорости дымовых газов, поддержки оптимальной температуры. И конечно периодически чистить дымоход от сажи

 

Можно спросить у споривших в этой теме:
Почему для расчетов кпд температуру брали по Цельсию, а не по Кельвину?
Спасибо.

 

Кирпичный аккумулятор тепла на 2 этаже в виде отопительного щитка я поставил даже для кирпичной печи, в которой очень интересное горение, смотрите видео
https://www.youtube.com/embed/Ig3BTLSyR2Q
http://www.youtube.com/embed/TIfJhrMhAps

 

Народ, я не печник, а бывший физик. Просто хочу построить печку. Поэтому начал лазить на печные форумы и читать печные книжки. А тут всё полемики и полемики. 90 процентов из них используют буквосочетание КПД.
Именно буквосочетание, ибо КПД тепловой машины - это отношение работы произведенной этой машиной к теплу прошедшему через эту машину. В этом смысле единстренную работу, которую совершает печь - это выбрасывает струю отработанных газов через трубу. Пытаясь увеличить этот КПД мы должны превратить печь в реактивный двигатель. Согласитесь, задача прямо противоположная.
В идеале печь, как тепловая машина должна иметь КПД=0. В неё должны закладываться дрова, а выходить газы с практически нулевой скоростью и температурой равной температуре газа на входе.
Тогда мы можем говорить только о полноте сгорания топлива.
В идеале, хорошо бы оно ещё и горело строго при необходимой нам температуре, например 22С, чтобы не увеличивать энтропию.
Значит задача - сжечь топливо целиком(это и есть единственно разумный КПД печи - чем выше степень сгорания, тем КПД выше, я не забыл, про воду, поросто её действительно мало и она не столько влияет на общий процесс, как поглотитель тепла, как просто ухудшает условия горения в топке) при минимально возможной температуре, а потом передать энергию нам при комфортной температуре.
Кстати, тут сразу натыкаемся на электоронагреватели, которые могут сразу превращать энергию в тепло при нужной нам температуре.
У нас есть процесс горения, который имеет температуру пусть 700С.
Первое приближение - просто отодвинуться от огня, до места, где нам комфортно, второе - окружить огонь оболочкой, которая будет принимать тепло при температуре горения, а отдавать - при комфортной просто за счёт разницы в размере поверхностей. Наверно, ближе всего к этому водяное отопление, за исключением того, что там существует и теплоноситель, который нужно ещё сам нагреть.
Что же мы имеем в печках?
Тонкостенные - что получили, то сразу и отдали. Правда, сделали это при некомфортных условиях. Так просто нужно отодвинуться. А если они не могут дожигать всё до конца - так это брак или изготовителя или разработчика.
Кстати, тут кто-то что-то пытался считать, извините, не смотрел расчёты, но думаю методики уже давно разработаны на атомных электростанциях и реактивных двигателях, просто нужно поискать.
Толстостенные работают принципиально в неравновесном режиме. Изнутри идёт волна тепла (но не в смысле поэтов, а как изменение температуры во времени без переноса массы), и за счёт теплоёмкости она размазывается и уплощается. Но сгореть должно всё и в топливнике, иначе это опять брак.
Отдельно - труба. Если труба теплоёмкая и расположена за пределами дома, то это - чистые потери - для поддержания тяги она должна иметь повышенную температуру, а всю энергию потом отдаст на повышение температуры атмосферы. Если труба теплоёмкая и внутри дома, то она плохо прогревается, но потом вернёт, правда не всегда туда, куда нужно. Так что труба должна быть как можно менее теплоёмкая и как можно менее теплопроводная.
Я вам ещё не надоел? Может кто-нибудь поможет с печью?

 

мало вводных данных,ваши теоретические рассуждения не всчет

 

Точнее, работа печи это отопление, т.е. нагрев помещения, до комфортной температуры, а ещё точнее, передача тепла помещению, полученного из топлива. И чем больше тепла будет передано печью помещению, из того тепла которое заключено в топливе, тем выше КПД.
А далее, yanka прав, от Вас нет "вводных данных", в которых должно быть отражено: тип Вашего помещения и режим проживания в нём, тип топлива(уголь, дрова или другое), наконец, личные предпочтения и т.п.

 

Я думаю всё намного проще. Ведь в кирпичном акуме можно поставить три заслонки.Хотите аккумулировать тепло,аккумулируйте на здоровье,не хотите ,тогда перекрываете дымоходы,и дым напрямую на улицу(типа летний ход). Кто прокаментирует?)

 

А что тут комментировать... При открытой трубе в кирпичном аккумуляторе обязательно предусмотрено два режима:
1. Напрямую - режим "старт" для начального запуска холодной печи и открывания дверцы подкладывания дров.
2. Режим аккумулирования тепла и охлаждения дымовых газов.
Так вот первый режим и есть "купил билет и не поехал" - выбрасывание тепла на улицу. И никакие дополнительные задвижки не нужны.

 

Валентиныч! А есть более детальные, поэтапные фото ваших работ в процессе и подробнее механизм переключения на прямой ход и в каналы для аккумуляции тепла? Заранее спасибо!

 

Мишу_к из Минска на этом форуме заблокировали, так он свой агрессивный буржуйко-впаривательный бред несёт украинском форуме www .stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=43 . А там модераторы сквозь пальцы смотрят на его постоянные оскорбления в адрес печников, печного дела, кирпича и всего, в чём этот Миша нихрена не смыслит. Это лазутчик такой засланный: прошёл обучение в Польше по специальности "монтаж буржуек", но его там не научили эти буржуйки отделывать снаружи хоть в какой-то корпус, он только ставит буржуйки (уже даже не сам) и подключает их к дымоходу. За день монтажных работ снимают сливки, а дальше облапошенный и нажуханный хозяин буржуйки думает как ему эту железяку облагородить и зашить хоть в какой-то декоративный корпус, чтобы не жариться от этой раскалённой железяки и не спалить свой дом.

Мишу_к нужно банить на всех форумах, как сознательного корыстного вредителя.

 

Кроме КПД, следует учитывать ещё и такие факторы как неприхотливость агрегата, засаживание и конденсат. Стоит от жадности малость перегнуть с КПД, и придется освоить профессию трубочиста...

 

У меня такие же мысли не обрабтанные ни опытом ни специальными знаниями. В моей идее центральная труба -напрямую стальная, а затем ход вниз и вверз из кирпича. Стальная труба обдувается воздухом , который попадет в комнату, а ходы подключаются заслонками когда центральная труба прогреется и обеспечит тягу. Сомнения в долговечности кирпичных ходов, потому что режим отопления - дачный и в общей работоспосбности схемы. Может кто имеет опыт? буду благлдарен за советы.