Кирпичный аккумулятор тепла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Опять понеслась лабуда от бабы Гали Валентиныч, вообще то такие вещи рассчитываются. Как у вас с цифрами скажите? А как с нормами? Ведь на такие системы есть нормы, минимальная температура дымовых газов в том числе. Тонну кирпича говорите?) Ну да, этож за каждый кирпич по тридцатке, че мелочиться то?) Или так как у всех печников, палец в рот и. ну моя печь будет греть три дня

 

А я замерял температуры щитка, опубликовал выше и предложил независимый "просмотр".
Это реальное. Вы же только предполагаете, что "может привести"...(далее по вашему тексту)...

Если вернуться на несколько страниц назад, то от Вас явный повтор. Я же предложил отснять и замерить температуры конкретного щитка независимой группой с оплатой расходов "обманывающей" стороной. Я в предоставленных мной цифрах уверен, а ВЫ похоже ВЫЗОВ не принимаете - понимаете, что проиграете.
Обвинения какие-то странные. Щитки могут легко сделать сами большинство форумчан, примеров очень много и описания публиковались.
Ответьте в лоб: имеете ли Вы отношение к продаже "буржуек". Кирпичные аккумуляторы конечно же снизят прибыль.

 

Валентиныч, я не говорю, что это нереально, не говорю, что ваша схема не работает.
Мне она не подходит.

 

Плюс будет крайне незначительный. Косвенно Вы нагреете кирпич до температуры +30+40 гр максимум. При этом потеряете в скорости нагрева от закрытия трубы. Нечто подобное несколько лет назад пробовал коллега Спорт, с отрицательным результатом.
Теплонакопительнадо греть непосредственно дымовыми газами.
Либо следуйте совету Максимоса - теплонакопитель-нашлёпка из теплоёмкого материала. Но просто блины на трубу будут неэффективными - нужны спиральные каналы, больший путь газов в теплонакопителе.
Либо, если есть возможность подвинуть печь вперёд на 30 см, сделайте тонкостенный щиток на ребро в каркасе из уголков. При размере 2,25х1,25 кирпича (58х32см) и высоте 10 рядов на ребро, 2 нижних ряда и 2 ряда перекрышки на постель - 153см. Кирпича надо 80 с небольшим штук, масса до 350 кг - пол выдержит без проблем. Принципиальную схему могу Вам прорисовать, если заинтересует. Если места нет совсем - поставьте прямоточный с рассечками щиток на стойки над печью.
Но... по своему опыту отопления утеплённого и теплоёмкого зимнего дома 30м2 щитком в 150 эффективных кирпичей - меньшим количеством кирпичей, меньшей массой теплонакопителя Вы не добъётесь комфортного перепада температур вечер-утро в 3-4гр при нуле на улице.

 

Во-первых, насколько я понимаю, эффективность связки железной печки и щитка в последнюю очередь зависит от конкретного щитка. Значительно больше влияют конструкция железной печки и правильность управления заслонками этой печки.
Да, если я буду топить бренеран неправильно, то могу дымоход хоть до красного каления довести. Или эффективно прогреть щиток. Но зачем мне это надо?

Свои обмеры я приводил чуть выше. https://www.forumhouse.ru/threads/117265/page-40#post-4708975
При правильной эксплуатации на максимальной мощности температура горизонтального тонкого неизолированного дымохода между печкой и вертикальной трубой - 180 градусов: нет никаких "раскалённых газов". Только-только для хорошей тяги.

Во-вторых, Вы всё время забываете, что в промороженном дачном доме любой кирпичный массив - хоть печка, хоть щиток - это не аккумулятор тепла, а аккумулятор холода. Хороший, годный, эффективный. Никакого желания заводить в комнате этот аккумулятор холода у людей нет.

 

Во первых - если на поверхности трубы 180гр, то в центре потока газов 450-500. Смотрите на цифры производителя - они как правило честные. У большинства печей это 300-350гр, есть и 220, есть и 450.
Во вторых - на примере собственного зимнего дома 30м2, сруба из бруса. Внутри теплового контура 1-го этажа - 5,5т дерева. Ещё полтонны мебели, кухонной утвари и прочего домашнего скарба. Теплоёмкость дерева в 3! раза выше теплоёмкости кирпича. В щитке у меня 750кг кирпича. Доля холода, накапливаемого щитком - 4% от общей. Но, разогретый до средней температуры +120гр кирпич, причём разогретый дармовым теплом, вылетающим иначе в трубу, даёт 30% запаса тепла в доме, причём в самом нужном месте - в спальной комнате, куда выходит 2/3 его поверхности.
Так что выключайте соображалку, господа, как говорит М. Задорнов!
Расчёты простейшие, никакого матана, ни сопромата со строймехом.

 

Последний раз я считал задачу теплового пограничного слоя довольно много лет назад. Но некоторое понимание этой физики у меня, я надеюсь, сохранилось .
Да, при некоторых условиях может быть такая разница. В горизонтальной трубе с прижатой к стенке затопленной струёй этих условий нет, и температура тонкой металлической стенки близка к температуре струи.

 

Отчасти согласен. У Вас какая паспортная температура газов на патрубке печи?

 

Нет такого. Не документировано.
В режиме длительного горения понятно, что эта температура существенно меньше 100 градусов. Доказывается конденсатом, капающим из краника в дымоходе. Но нас сейчас интересует режим начального быстрого прогрева, а про него изготовители булерьянов-бренеранов ничего не пишут.

 

Кстати, да сейчас просмотрел инструкцию бренерана - нет.
У меня Торма Милано-2. По словацкому сайту температура газов от 320 (дрова) до 390 (уголь). Печей Торма делает несколько десятков марок, и у современных печей-каминов с высоким кпд, или у кухонных плит температура указана 220-240гр. Так что я склонен верить этим данным.

 

Насколько я понимаю, это существенно другие печи. Другого назначения и другой конструкции. Основной режим у них - управляемое горение с активным пламенем, и с делением инфракрасной и конвекционной частей примерно 50/50. Поэтому в них нет такого выжимания тепла из газа конвекционным теплообменом, как в специально спроектированных печах медленного горения. Но есть европейские требования к экологии газов, которые фактически ограничивают нижнюю температуру газа на выходе печи. Дожигание и т. п.

Просто сравните площади поверхности железа, участвующего в теплообмене. Внутри и снаружи. Трубы, оребрение, и т. п. С учётом того, что и в бренеране, и в огонь-батарее есть один оборот газов внутри печи: хайло и топка разделены внутренним щитом-дефлектором.

 

Торма Милано - печь с шамотной топкой внутри двойного стального корпуса - внутреннего герметичного и наружного конвекционного кожуха. Шамота 40кг из 70 кг массы печи. Топочное пространство - шахта 22х22х50см, в верней части каминный зуб с подобием дымооборота под чугунным настилом плиты. К концу третьяго часа топки выгорает сажа как с шамота, так и со стекла дверцы - температура даже на переферии топки более 500гр. После окончания топки продолжительностью 3-4 часа до 4 часов продолжает работать конвекционный кожух, шамотная капсула накапливает до 5 квт/ч тепловой энегрии.
Минус этой печи - заторможенное начало теплоотдачи. Только через 30-40 минут температура начинает подниматься активно.
Но для сращивания со щитком эта конструкция подходит хорошо.

 

А чем хорошо? Обоснуйте пожалста.

 

AlexeyL, с ними спорить бесполезно, хотя Вы абсолютно правы. Все дело в том, что у нас подавляющее большинство печников, не то что низкообразованные - просто безграмотные и строят от балды. О чем еще говорить, если это подавляющее большинство, до сих пор не может понять принципа действия буржуйки, не понимают, что щиток это своеобразный аккумулятор имеющий определенную емкость и чтобы эта емкость что то отдала - туда нужно "закачать" определенный объем тепловой энергии. А как это сделать, если 70-80% тепла от буржуйки снимается с корпуса, а из тех 20, что вылетает в трубу, остается пшик, так как по тем же европейским нормам, для металических печей конвекционного типа - не допускается снижать среднюю! температуру дымовых газов ниже 200! от градусов. Что по тем же европейским нормам, когда замеряется КПД печи, то берется температура не на выходе из патрубка печи, а на входе в дымоход. Потому что у печи нет стандартного типа подключения. У одной кусок трубы подключения будет 50 сам, у другой 2 метра и там и там, температура на входе в дымоход будут разные. А труба металическая, это тоже теплообменник, тепло от которой возвращается в помещение. Я же уже приводил картинки с радиаторами для печей. Так что про "экономию" со щитком - развод чистой воды. Про тонну аккумуляции для буржуйки - безпросветная глупость. Намекал же, буржуи ведь не дураки, если бы эти щитки к буржуйкам сдали экзамен, то производители буржуек быстренько бы предложили своим клиентам такую опцию, а этого как мы знаем НИКТО не делает. Не логично ли было бы нашим ораторам об этом задуматься? Хотя на самом деле стыдно за такой уровеннь, здесь не нужно иметь семь пядей волбу, чтобы понять почему это никто не предлагает.

Для аккумуляций есть специальные ПЕЧНЫЕ топки. Там изолирована камера и нет дефлекторов, все это сделано для того, чтобы перераспределить поток тепловой энергии, в трубу бОльшей частью и меньшей, потери через стекло и корпус. Поэтому и форма у таких печных топок другая, она вытянутая с маленьким двойным! стеклом по площади для ограничения потерь путем ИК через него, а камера там изнутри и снаружи изолированная. Изнутри для повышения температуры сгорания в топке, снаружи для ограничения температуры и одновременно аккумуляции тепла с корпуса самой топки. Правда там уже другой недостаток - они не имеют возможности быстро нагревать помещение конвекцией и имеют меньшую в разы среднюю мощность, но зато хорошо и быстро нагревают теплоаккумуляторы.

 

, у вас с корпуса буржуйки снимется примерно в зависимости от навороченности печи 70-80% тепла, а в щиток только 10, ибо больше 90% выжать просто не реально.

зы: для особо экономных, уже давно все придумано, не изобретайте велосипед - пользуйтесь!
http://jotul.spb.ru/accessories-5.htm[/quote]
Агрессивный Вы наш MAXIMOS создаётся ощущение, что Вы не читаете сообщения на которые отвечаете, а отвечаете одними и теми же словами, становится скучно.
Вы имеете в виду, что у вас с корпуса буржуйки снимется примерно в зависимости от навороченности печи 70-80% тепла, а в щиток только 10, ибо больше 90% выжать просто не реально.
Но я Вам привёл не паспортные, а реальные данные, вы их цитируете, а читать не хотите! Покритикуйте лучше мой способ измерения КПД.
А если бы прочли, то в щиток идёт энергии не 10 % ,а 40%, даже с учётом потерь где то в 15%.

А по поводу велосипеда:
1. Цель аккумулятора не повысить отдачу, а сохранить тепло на потом!
2. Ваш велосипед делается проще - достаточно покрасить трубу чёрной краской (если она была полированной).